OS-MAX 72Fs 4Т есть проблема.
Седло и направляющая это разные детали
Нет, на Осе сделано единой деталью, это хорошо видно тк это какой то желтый сплав, типа латуни. И вся эта конструкция запрессована в алюминий.
Вот фотка из соседней темы, на Осе сделано так же, только явно из другого материала.
rcopen.com/files/000000000000000000000000
Как раз в макушку этой “выпускной камеры” упирается пружина.
Я же не просто так просил пошкрябать этот “артефакт”.
Да не смывается и не соскабливается этот артефакт, но думаю просто это результат очень не долгого воздействия.
то там были бы следы потёртости
На потертости как раз и похоже…
Я вообще склоняюсь к мысли, поменять голову всю целиком, с этим правда придеться изрядно потрахаться, “враги” посадили ее на локтайт и болты посрывали…😆
Это конечно трудность, не завидую. 😦 Мне то вообще непонятно, какой смысл имело винты головки локтайтом клеить? 😮 Главное хоть картер (резьбу) при выкручивании не повредить.😉
“Окно из клапанного седла в глушитель открыто всегда!!!”
-Правильно, газы будут лезть и в дыру и в щель между стержнем, другое дело что их хватает только на оставление отметин на рокере при другом раскладе были бы уже серьёзные повреждения. Хотя тоже пока версия.
В общем повторюсь-меняйте голову, если дефект исчезнет, то однозначно проблема клапан-седло… С Уважением.
Окно из клапанного седла в глушитель открыто всегда!!!
В компрессорах и турбинах лопаточных машин, при их работе, давление за ступенью всегда выше, чем давление перед ней. Там, тоже у газа 2 пути, в осевом направлении и в обратном, через зазоры ротора и статора, методы борьбы с этим явлением существуют либо с помощью лабиринтных уплотнений, либо с помощью вырабатываемых вставок и покрытий. Однако зазор, есть зазор, и эффективность лопаточных машин, в особенности в ступенях турбин, не совершенна. Чем больше зазор, тем больше потери давления, как следствие масса рабочего тела, соответственно меньше КПД. Также, наблюдается увеличение рабочей температуры лопаточной машины в целом, так же из-за больших зазоров. Поэтому и в Вашем случае пренебрегать зазорами, совсем не следует.
“На потертости как раз и похоже…”
- Если это потертости то они были бы в виде блестящих царапин аналогичных двойным точкам, например от соприкосновения краев сухарей с рокером- если торец стержня клапана утоплен заподлицо с сухарями. Однако этого нет, иначе невозможно выставить правильный зазор. Диаметр отметин примерно равен диаметру сухарей, и щели между половинками сухарей, больше таких диаметров в сопрягаемых деталях на которые действует рокер нет. Диаметр тарелки пружины намного превышает ширину рокера и никак не может оставлять потёртости, значит природа отметин не механическая, а скорее газовая эрозия от протечки газов. Всё больше склоняюсмь к мысли о трещине в седле, которую на холодную тяжело обнаружить без выпрессовки седла из головки. Теоретически можно обнаружить, если есть УФ порошок-паста. С Уважением.
Трещина в седле - но если вы правы, то в таком случае снова возвращаемся к версии о перегреве в качестве причины поломки пружины.
Не знаю наскольо сложно менять седло (этого еще не делал), можно ли его недеструктивно извлечь из другого двигателя, и потом также недеструктивно впрессовать в этот? Боюсь скорее, что нет (или очень сложно и рискованно).
Но все равно, и для этого надо ведь головку снять, так что надо также справиться с локтайтом заклеенными сорванными болтами.
Наверно тогда уж действительно проще новую головку поставить. Наконец той старой можно и в последствии заниматься, найти причину, починить и иметь ее в резерве.
Также может быть трещина и в самой головке в районе седла-втулки клапана, в этом случае признаки будут те же. Трещины в головке в автомоторном и тракторомоторном деле не такая уже и большая редкость, всё следствия перегрева или детонации от плохого топлива. Уже неудобно повторять-попробуйте заменить головку. Перед вывинчиванием винтов оси рокеров попробуйте обстучать головки винтов через тонкую выколотку. Недавно при разборке Ямады помогло, шлиц крестовой винта крышки распредвала сорвал, обломком полотна нарезал плоский шлиц, хорошо что можно было подобраться, смотрю снова плывёт, взял выколотку обстучал, смотрю винт пошёл. С Уважением.
Боюсь, что на локтайт выколотка не подействует, так-квк он упругий типа твердой резины. Попробовать конечно можно, но я бы попытвлся эти болты скорее как следует нагреть. Сначала всю головку/мотор горячим воздухом, и потом болты отъдельно, дополнительно паяльником (лучше всего трансформаторным, где подбором материала наконечника можно достичь более высокую температуру). И потом в именно в том горячем состоянии поробовать болты вывернуть. Если их головки сильно сорваны, то в первую очередь надо попробовать у 6-гранного наконечника зашлифовать торец так, чтобы получились острые кромки, внутренние 6-гранники в головквх немного углубить дрелью (но не более 0,5мм, чтобы при усилии не оторвались головки), диаметр сверлв должен быть немного меньше болшого диаметра 6-грвнника. И потом “заостренный” 6-гранный наконечник вбить молтком в таким обраэом подготовленную головку болта. Таким обрвзом получится новый, тесный, внутренний 6-грвнник. Но при этом особенно важны острые кромки торца наконечника, чтобы материал головки не обжимало, а срезвло. И именно тем же вбитым наконечником можно попытатьса болт открутить. Чтобы 6-гранный наконечник не выскакивал, можно при вывинчивании все это сжать в тисках или струбцине и крутить нормальным боковым ключем.
Ну Вы явно не видили, как выглядит головка на 4Т Ос Максе…😁
Болты там находятся внутри глубокого и узкого стакана!!! Нельзя там ни чего зашлифовать, зажать в тиски, нагреть паяльником и нарезать шлиц.
Локтайт элементарно отпускается нагреванием, я об этом знаю, но надо паяльником греть именно болт, греть сам картер бесполезно, это я проходил не однократно. Тут придется высверливать болты, так чтобы оторвать головки, потом снять голову, ну а потом уже нарезать шлицы на обломках, греть и вывинчивать их из картера. Если даже не удастся этого сделать я не сильно расстроюсь, картер донора не сильно жалко…😃
Видел, много раз:P, и все равно думаю, что вышеописанной мною процедуре это ничем не помешает.😎 Вы как следует еще раз прочитайте мой предыдущий пост, и поймете, что это так сделать вполне реально. О шлифовании болтов ведь там ведь не было речи.😮 Я говорил о шлифовании торца 6-гранного сменного наконечника ключа, или можно зашлифовать торец и простого загнутого ключа. Длинным сверлом, чтобы углубить 6-гранные впадины в головках болтов, вы туда тоже без каких либо проблем залезете. А проволочным наконечником трансформаторного паяльника также, и он будет греть именно болты. Но нагрев картера не помешает, потому что холодный будет силно отводить тепло с болтов, и Вы их на нужную температуру так и не прогреете. Зажимать в тиски - это Вы тоже не поняли, я имел ввиду зажать в осевом направлении, чтобы при кручении 6-гранного наконечника ключа, при попытке вывинчивания болта, он не вылез из головки и снова не сорвал углубленный внутренний 6-гранник. Но это необязателно.
Так в чем же дело? Надо дважды читать, с пониманием а потом судить.😛
Конечно дело хозяйское, делайте как хотите, но я считаю, что если внутренние 6-гранники в головках болтов сильно сорванны, то особого другого выбора в их восстановлении у вас все равно нет.😒
Или у вас есть какой-нибудь другой метод (рад буду поучиться)?😃 Кроме как высверлить головки болтов и потом с мучениями извлекать из картера фрагменты/шпильки заклееных болтов. Но это можно ведь всегда сделать и потом, после первой попытки методом, который я Вам постарался посоветовать. Мы таким образом неоднократно успешно извлекали даже сломанные болты из картеров автомобильных двигателей, или на их ржавых шасси. 😃 Преимущество выбивания новой 6-гранной полости острыми кромками торца 6-гранного кюча заключаетця в том, что при этом н материал не растягивается а строгается.😉 Так что это применимо и при вывинчивании резьбовых фрагментов сломанных болтов застрявщих в блоке картера и др. Это в отличие от продаваемых экстракторов с конической винтовидной формы, которые при ввинчивани в высверленное отверстие разжимают резьбу в стороны, и она таким образом еще более заедает:(, экстракторы потом гнуться, или ломаются, а проблема не решается.
Конечно для извлечениа сломанных болтов есть еще один отличный метод - при помоши электроискровой установки;), которая в состоянии при помощи медного электрода фрагмент болта удалить. Но этот метод настолько дорог, что там бы было наверное дешевле купить новый картер или целый двигатель😒. Конечно если вы сами на такой машине работаете, или есть знакомый, которы бы взялся за такую халтуру, то можно попробовать и то. Но тогда бы я в первую очередь попытался 6-гранным электродом сделать в головках болтов внутренние 6-гранники большего размера, или прорезь для отвертки, болты нагреть и попробовать вывинтить. Но мною описанный метод хорош именно в том, что он дешев и можно его реализовать и в кустарных условиях.
Да сниму я эту голову, не волнуйтесь за меня!!!😃
Три болта из пяти я выкрутил, один не глубоко, тоже не проблема, а самый глубокий скорее всего придется высверливать…
Я не волнуюсь, просто хотел посоветовать кое-что из моего богатого опыта. Делайте ка хотите, дело хозяйское.😁
И вот, прежде чем его будете высверливать целиком, попробуйте мой метод. Целиком его можете сверлить и потом, если мой метод потерпит неудачу.😉
Делал я так как предлагает VTjr, в общем получалось на автодвигателях, только трудоёмко изготовлять спецвкладыш я делал 4 гранный из арматурной стали с острыми гранями, самый кончик закаливал, потом вбивал в разбитое отв извлекал и отпускал, чтобы конец не обломился, затем вывинчивал болт, в общем метод работает. Остальные предложенные электроискровые методы из теоретической области. Реально высверлить головку болта. Снять головку двигателя. В картере обломки будут торчать, на них лобзиком плоский шлиц, картер распотрошить (вал, подшипники и тд снять) картер нагреть несильно чтобы не повело и простой отвёрткой вывинтить остатки болтов. Метод работает. С Уважением.
Также может быть трещина и в самой головке в районе седла-втулки клапана, в этом случае признаки будут те же. Трещины в головке в автомоторном и тракторомоторном деле не такая уже и большая редкость, всё следствия перегрева или детонации от плохого топлива. …
Да, случилось и у меня лично такое. Где то в половине 90-х годов у меня на старой машине ŠKODA120L на трассе вдруг порвался на моторе ремень (малый камешек с дороги влетел в шкив), тем самым перестал работать насос охлаждения. Было это в очень жаркую погоду, пока я это заметил у успел где-то безопасно стать, то мотор изрядно перегрелця. Головка цилиндров у этого мотора была чугунная, картер из алюминиевого сплава. Вода вскипела и в значителяной мере выкипела наружу. Ну постояли, подождали 30-45 минут, примерно. Поставили новый ремень (был у меня запасной). И потом решили добавить воду. Наверноее слишком поторопились (надо было еще час ждать) и головка треснула между вторым и третьим цилиндром (это потом узнали, в последствии). Но терснула так, что спрева не было никаких проблем (и видно при последующей разборке тоже не было). Потому что я примерно месяц спустя снимал головку, мне чинили клапанные седла, ставили новые уплотнители на их шпильки. Этот ремонт был давно запланирован, так-как двигатель уже жрал масло из-за неплотных шпилек калпанов. Притом, посадочную поверхность головки шлифовали, камеры сгорания чистили, но трещину никто, ни я, ни мастера не заметили. После ремонта в течении примерно 3 месяцев начались проблемы. Терялась вода, после старта шел пар из выхлопа. Иногда даже в цилиндрах накапливалось столько воды, что прокрутить мотор стартером було трудно. Думали что может там уплотнение поставили с дефектом. Разобрали, посмотрели, и увидели - трещина разошлась на несколько десятых мм. Все стало ясно, и пришлось головку заменить.
… только трудоёмко изготовлять спецвкладыш я делал 4 гранный из арматурной стали с острыми гранями, самый кончик закаливал …
Но если Вы пожертвуете для этого инбусный бит или ключь, то ничего калить не надо - они достаточно твердые. Можно также туда вбить и бит типа TORX, тоже с зашлифованными острыми кромками, его сорвать труднее чем инбус.
Реально высверлить головку болта. Снять головку двигателя. В картере обломки будут торчать, на них лобзиком плоский шлиц, картер распотрошить (вал, подшипники и тд снять) картер нагреть несильно чтобы не повело и простой отвёрткой вывинтить остатки болтов. Метод работает. С Уважением.
Но повторяю, это можно всегда сделать после, если первым методом не удастся. А я уверен, что удастся.
Три болта из пяти я выкрутил, один не глубоко, тоже не проблема, а самый глубокий скорее всего придется высверливать…
Извиняюсь за то что встреваю, но в былые времена резьбовые части болтов оставшиеся в картере вытравливали азотной кислотой. Единственный момент, после этих деяний желтые руки.😒
Офигеть проблем навешали.и всё это сделал Осёл(os max)-будь он неладен.прям застращали.
Извиняюсь за то что встреваю, но в былые времена резьбовые части болтов оставшиеся в картере вытравливали азотной кислотой. Единственный момент, после этих деяний желтые руки.😒
Я бы такое не рискнул.😒 Алюминий правда в концентрированной азотной кислоте как правило пасивируется (железо, кстати при определеных условиях тоже), но все правила имеют исключения (например на сопряжении 2-х разных металов железо-алюминий может неблагоприятно подействовать электрохимический потенциал), так что тут большая опасность того, что в итоге от картера ничего не останется кроме тех застрявших болтов.😆 Также могут в следствии и небольшого вытравления изменится посадочные диаметры, так что картер, хоть и останется целым, станет непригодным.😦
Я считаю, что существуют многие более “нежные” методы извлечения сломаных болтов.😛
Я это делал где-то в 80-х годах, потом уже не было необходимости. Бита ТОРКС стоит достаточно дорого и продается обычно в наборе, у меня есть набор бит и не один, однако битами я не жертвую, вообще стараюсь не издеваться над инструментом. Можно засечь хронометраж по вывинчиванию болта: сверление, нарезка шлица, нагрев и вывинчивание займет 15 минут. Мы это обсуждаем 48 часов и не лень ведь! Ко мне это тоже относится… С Уважением.
Я бы такое не рискнул. Алюминий правда в концентрированной азотной кислоте как правило пасивируется (железо, кстати при определеных условиях тоже), но все правила имеют исключения (например на сопряжении 2-х разных металов железо-алюминий может неблагоприятно подействовать электрохимический потенциал), так что тут большая опасность того, что в итоге от картера ничего не останется кроме тех застрявших болтов. Также могут в следствии и небольшого вытравления изменится посадочные диаметры, так что картер, хоть и останется целым, станет непригодным. Я считаю, что существуют многие более “нежные” методы извлечения сломаных болтов.
А если просто подумать головой и не класть целый картер в банку с кислотой, а просто из пластилина сделать вокруг отверстия “бруствер” и туда капать кислоту?
Для материала картера проблем не будет, да и для резьбы тоже. Заодно и паров будет меньше, которые для дыхания ох как неполезны.
Я это делал где-то в 80-х годах, потом уже не было необходимости. Бита ТОРКС стоит достаточно дорого и продается обычно в наборе, у меня есть набор бит и не один, однако битами я не жертвую, вообще стараюсь не издеваться над инструментом. Можно засечь хронометраж по вывинчиванию болта: сверление, нарезка шлица, нагрев и вывинчивание займет 15 минут. Мы это обсуждаем 48 часов и не лень ведь! Ко мне это тоже относится… С Уважением.
Я ими тоже зря не жертвую. 😉 И если он у Вас при выкручивании не сломается, то он так и останется работоспособным в наборе, только вот будет с острыми кромками, и все.😎
Вот посмотрите на это видео:
На 8-й минуте именно этим-же они и занимаются. Но проблема у них туже, болт ржавый, извлекать приходится по частям, потому что он постоянно рвется, даже несколько торксов и сверл при этом ломают, но не горюют. 😃 Эти жертвы оправданы.
Да кроме этого, может где-то их продают только в наборе, но у нас есть магазины (и тоже на интернете) где можно любой бит купить отдельно (думаю у Вас тоже). Это не издевание над инструментом, а просто один из способов его применения.😉 В шахматной игре тоже нередко жертвуют даже фигурой ферзя, чтобы благодаря этому нанести мат.:lol:
А если просто подумать головой и не класть целый картер в банку с кислотой, а просто из пластилина сделать вокруг отверстия “бруствер” и туда капать кислоту?
Ну и сколько часов Вы ее туда будете капать, пока весь болт вытравите? :rolleyes: Конечно не весь картер в кислоту, это мне понятно, но Вы уверенны, что Ваш “бруствер” будет достаточно герметичным, и кислота не попадет куда попало? Я не уверен.:blink:
Считаю, что если просто подумать головой, то кислотам в машиностроении делать нечего, и любые детали надо от них держать подальше.😛 Конечно за исключением таких процессов как гальванические покрытия, пайка итп. - но там все предусмотренно. Там не менее даже последствия простой пайки с применением агрессивных флюсов без нужной и тщательной очистки иногда приводят к неприятным сюрпризам.:blink:
Для материала картера проблем не будет, да и для резьбы тоже. Заодно и паров будет меньше, которые для дыхания ох как неполезны.
Вот в этом я не уверен.:wacko: Я имел дело с кислотами. Согласен только с последним высказыванием - действительно, даже очень неполезны.:blink:
Мужуки!
Сюжет затягивает, понимаю.
Самого засосало.
Мы все, тута собравшиеся, советские люди, т.е. из СТРАНЫ СОВЕТОВ 😃.
Дайте Дмитрию возможность позаниматся моторкой, а то всё время уходит на то, чтобы отстреливатся, пардон, отписыватся…
Там вопрос о том, чтобы с предыдущего мотора голову снять, так в этом сложностей нет.
На край всё что не открутилось, отсверливается…
Потом открутить всё остальное - как получится.
Старый мотор, с которого запчасти берутся - откуда, так, просто мимо пробегал, или на том же самолёте стоял?