Про передние подшипники ДВС
Всем, привет.
В современные моторы производители ставят закрытые с одной или двух сторон подшипники. Это и понятно, меньше грязи внутрь попадает. Но ставят как с металлическими крышками так и с полиамидными. Итак, вопрос, какие крышки предпочтительней? Кто что думает?
Это смотря на какие моторы ставить. На F2D моторы лучше вообще ставить без экранов, чтобы наружу вымывалась грязь, неизбежно появляющаяся в носовой части мотора во время боев.
А если про обычные хоббийные моторы? Не думаю что металлическая крышка будет работать как сальник. А резиновая, только отчасти.
Как вообще сказывается на работу мотора наличие этих крышек? Ведь если мотор сильно льет топливо из носка, наверное крышки не спасут и это уже проблема мотора.
У моторов с передним всасыванием помогает радиальная расточка в полости носка пред всасывающим патрубком, которая соединена патрубком короткой продольной канавкой. Или можно сделать радиальную канавку в золотниковой части вала между всасывающим окном и подшипником, а в носке картера только ту продольную канавку (см. фото, как я это делал на Радуге-7, правда она только с бронзовой фтулкой, но то же самое делали и на Рдуге-10 и других моторах с подшипниками, МВВСы были такие уже прямо с производства).
Это очень просто и эффективно.
Дело в том, что разряжение, которое возникает при всацывании в патрубке, бысасывает через канавку накопившиеся масло в проточке. Но есть и такое мнение, что слишком сильно усердствовать в этом плане не имеет смысла, так-как это приводит к маслянному голоданию, и более быстрому износу новогого подшипника.
Конечно этот метод неприменим у двигателей с задним всасыванием. Там надо ставить или сальник, или хотя-бы бумажные уплотнения.
Но я думаю, что и если на преднем подшипнике оставить только переднюю крышку, то и этого вполне достаточно. Конечно резино-металическую. Она главное, препятствует попаданию грязи в подшипник, конечно кое-что пропускает наружу в фазах сжатья в картере (во время продувки), но при движении порщня вверх, когда в картере возникает разряжение, то крышка прижимаетця плотнее к внутреннему кольцу, и тем-самым уплотняет подшипник. Не знаю почему Вы считаете, что она будет недостаточной, мой опыт такой, что она вполне достаточна.
Оставлять обе крышки и густую смазку подшипника у 2-Т, думаю, не имеет смысла, так-как у них перепады давлений в картере слишком сильны на то, чтобы внутрь подшипника не попадало топливо. И если это калика, то спиртное топливо с той вазелиновой смазкой образует эмульсию, о смазочных свойствах которой можно только догадываться. А если это дизель, то керосин все равно постепенно рабавит эту густую смазку. У 4-Т как правило картер имеет дренажный фитинг, так что перепады давления намного ниже. И там обычно ставят закрытые носовые подшипники.
Я имел ввиду чисто металлические крышки. Резиновые безспорно будут лучше уплотнять. Просто ранее разбирав моторы я сталкивался только с резино-металлическими крышками на передних подшипниках а разобрав новый застывший ОС Макс fx увидел металлические крышки. Вот и закралась мысль о том какой подшипник покупать на будущее.
У моторов с передним всасыванием помогает радиальная расточка в полости носка пред всасывающим патрубком, которая соединена патрубком короткой продольной канавкой. Или можно сделать радиальную канавку в золотниковой части вала между всасывающим окном и подшипником, а в носке картера только ту продольную канавку (см. фото, как я это делал на Радуге-7, правда она только с бронзовой фтулкой, но то же самое делали и на Рдуге-10 и других моторах с подшипниками, МВВСы были такие уже прямо с производства).
Это очень просто и эффективно.
Дело в том, что разряжение, которое возникает при всацывании в патрубке, бысасывает через канавку накопившиеся масло в проточке. Но есть и такое мнение, что слишком сильно усердствовать в этом плане не имеет смысла, так-как это приводит к маслянному голоданию, и более быстрому износу новогого подшипника.
Конечно этот метод неприменим у двигателей с задним всасыванием. Там надо ставить или сальник, или хотя-бы бумажные уплотнения.
Но я думаю, что и если на преднем подшипнике оставить только переднюю крышку, то и этого вполне достаточно. Конечно резино-металическую. Она главное, препятствует попаданию грязи в подшипник, конечно кое-что пропускает наружу в фазах сжатья в картере (во время продувки), но при движении порщня вверх, когда в картере возникает разряжение, то крышка прижимаетця плотнее к внутреннему кольцу, и тем-самым уплотняет подшипник. Не знаю почему Вы считаете, что она будет недостаточной, мой опыт такой, что она вполне достаточна.
Оставлять обе крышки и густую смазку подшипника у 2-Т, думаю, не имеет смысла, так-как у них перепады давлений в картере слишком сильны на то, чтобы внутрь подшипника не попадало топливо. И если это калика, то спиртное топливо с той вазелиновой смазкой образует эмульсию, о смазочных свойствах которой можно только догадываться. А если это дизель, то керосин все равно постепенно рабавит эту густую смазку. У 4-Т как правило картер имеет дренажный фитинг, так что перепады давления намного ниже. И там обычно ставят закрытые носовые подшипники.
У меня версия радуги уже с такой проточкой вала с завода, так что сделал только канавку во втулке.
Р-10Р приходиось дорабатывать, а Р-10РУ имели это уже с завода. Видимо, те статьи насчет доработки Радуги, которые можно найти на нете, касаются первых версий. В ЧССР импортировались уже только Р-10РУ, так что мы дорабатывали только головку с целью повышения степени сжатья и родной карб, который был никудышний и со слишком большой дырой. Чаще его просто выкидывали и ставили из других моторов, десяток или шестьполовинок.
А если про обычные хоббийные моторы? Не думаю что металлическая крышка будет работать как сальник. А резиновая, только отчасти.
Как вообще сказывается на работу мотора наличие этих крышек? Ведь если мотор сильно льет топливо из носка, наверное крышки не спасут и это уже проблема мотора.
Если мотор калильный, то лучше всего удалить все крышки с новых подшипников перед установкой в мотор. Смазка будет эффективнее
Переднюю на носовом подшипнике я бы все-таки оставил. Вы конечно правы в том, что когда все подшипники без крышек, то они лучше смазываются. Правда потом носок всегда соплит, что сказывается на повышенном расходе топлива и загрязнении модели. Но мотору это в итоге полезнее. Помню например старые MVVS2,5 RL, TRS, G7 и D7, там был передний подшипник очень слабый с крохотными шариками и часто первым выходил из строя. Там даже желательно, чтобы с него капало масло, но если подшипник достаточно сильный, то он справится с нагрузками и без течи масла. С точки зрения лучшей смазки наверное лучше ставиґ подшипник с металической крышкой, которая имее малый зазор, она не так герметична как резино-металическая, так что через этото зазор может в какой-то мере протекать смазка и конечно он будет смазываться лучше. Йа лично так делаю, что на коренном подшипнике удаляю обе крышки а на носовом одну, потом их тщательно промываю в бензине, смазываю синтетическум маслом МольСин или Р2000 (то что применяю в топливе) и впрессовываю в мотор. Н более высоккоборотных двигателях (как напр MVVS2,5 GRR) ставлю носовой с металической крышкой, на остальные большего объема, которые не крутят боле 14-15 тысяч об./мин ставлу с резино-металическими крышками.
В частности на Радугу-Р10РУ ставлю с резино-металической крышкой (RS). С ними летаю с большими винтами (13х6", 14х4", 13х4" …), она крутит до 11 000 об/мин и передний подшипник не соплит, но он смазывается нормально, что вижу при его замене. Я регылярно, профилактически, каждые 30 часов наработки меняю оба подшипника. И также свечу - не дожидаюсь перегорания волокна, как только оно на вид тоньше, и такое тусклое, то выкидываю. Наконец такая свеча ухудшает перхосные режимы и холостой ход мотора. Обычно карб не приходится подстраивать, но как только надо уже вертеть иголками, то это уже симптом того, что свечу надо менять. Конечно в периоде напр летнего сезона, при переходе на зимний сезон в морозную погоду иголками немного вертеть надо.
А почему на Сайто и Койшо(которые шли с Кальмато) передние подшипники закрытые с металлическими заглушками?
Так я ведь уже писал, что 4-Т ДВС (в том числе и Сайто) имеют дренажный фитинг, так что перепады давления в картере намного ниже чем у 2-Т. И там обычно ставят закрытые носовые подшипники.
Или можно сделать радиальную канавку в золотниковой части вала между всасывающим окном и подшипником, а в носке картера только ту продольную канавку (см. фото, как я это делал на Радуге-7, правда она только с бронзовой фтулкой, но то же самое делали и на Рдуге-10 и других моторах с подшипниками, МВВСы были такие уже прямо с производства).
Это очень просто и эффективно.
на Радуге 10 была канавка в которую на заводе одевали термостойкую прокладку(типа резинового кольца)-тем самым создавалась гермитизация полости(улучшенная).подшипник был открытый.
Койшо(которые шли с Кальмато) передние подшипники закрытые с металлическими заглушками
а эти почему?
Так я ведь уже писал, что 4-Т ДВС (в том числе и Сайто) имеют дренажный фитинг, так что перепады давления в картере намного ниже чем у 2-Т. И там обычно ставят закрытые носовые подшипники.
а если на Сайто сниму внутреннюю крышку подшипника?
А если это дизель, то керосин все равно постепенно разбавит эту густую смазку.
Из своего опыта. Мой знакомый установил на дизельный КМД носовой подшипник с одной передней крышкой /металлической/, но не вымыл заводскую смазку. Очень быстро эта смазка превратилась в густое,черное вещество и покрыло чернотой сепаратор и шарики. Смазка не смогла выйти через зазор уплотнения под воздействием давления в картере работающего двигателя и деградировала.
Я считаю,что для носового подшипника критична работа сразу после запуска / двигатель ещё не прогрет и масло содержащее в топливе ещё не дошло до носка картера, особенно при заднем впуске/. Поэтому, между выходами на полёты, я заливаю в картер немного масла для 2-х тактной бензотехники и размещаю модель вниз двигателем. Так же обматываю тканевой полоской место между упорной шайбой и картером. Лишнее масло вытечет и оставит след на ткани. При запуске двигателя хватает, чтобы избежать масляного голодания. А по мере прогрева в носок двигателя будет поступать масло содержащее в топливе.
А по мере прогрева в носок двигателя будет поступать масло содержащее в топливе.
если топливо заменит консистенцию подшипника удачно то подшипник будет жить.
У моторов с передним всасыванием помогает радиальная расточка в полости носка пред всасывающим патрубком, которая соединена патрубком короткой продольной канавкой
Из радиальной расточки сверлится отверстие диаметром около 1 мм во всасывающий патрубок в зону кольцевой проточки в футорке, где всегда низкое давление и туда происходит подсасывание вытекающего через носок топлива. Продольная канавка только уменьшает герметичность картера.
Можно и то и другое. По моему опыту разницы никакой.
Иногда просто нет места для отверстия а на канавку 1 х 1 мм есть. Хватит даже 0,5 х 1 мм. Например в Радуге-7 другого выхода не было, кроме того там канавка длинная, отверстие такое не просверлишь. Тем более, что там из-за бронзовой втулки невозможно было делать разточку в картере а наоборот в колен-вале.
… не вымыл заводскую смазку … эта смазка превратилась в густое,черное вещество и покрыло чернотой сепаратор и шарики. Смазка не смогла выйти через зазор уплотнения под воздействием давления в картере работающего двигателя и деградировала.
Так я ведь и писал, что подшипники надо как следует вымыть в бензине. Постоянная густая смазка закрытых подшипников не соотносится с спиртными топливами, с бензином и керосином вроде да, но может с эфиром тоже нет.
Так я ведь и писал, что подшипники надо как следует вымыть в бензине.
Носовые подшипники от видика после недолгой работы на дизеле продувались и вращались совершенно свободно, т.е. консистентная заводская смазка изнутри вся вымылась. Я сообщал что MVVS2.5DRR прилично сопливил и постоянным потоком смазка вымылась. С Уважением.
Резиново-меалические крышки нормально могут работать до 10 тыс. На более высоких оборотах они создают трение и горят.
Тоже так думаю 😵, хотя на моторах, где я резиновые поставил, ничего такого не замечал. 😛 И например на всех АСП стоят резиновые. 😉 Или есть у меня HP.61 Gold Cup, там тоже на носовом крышка резиновая, притом в паспорте пишут об 16 000 об/мин. 😮 Я все-таки думвю, что это будет критично аж где-нибудь около 20 000 об/мин. И также надо учесть и то, что и те резины могут быть разного качества.😒
Резиново-меалические крышки нормально могут работать до 10 тыс. На более высоких оборотах они создают трение и горят.
Это каким образом??? Крышка ставится неподвижно и трение там только в месте касания внутренней обоймы, а площадь там совсем никакая.😒
Это каким образом??? Крышка ставится неподвижно и трение там только в месте касания внутренней обоймы, а площадь там совсем никакая.😒
Да почти никакая, но все-таки соприкосновение там есть. 😛
Кроме того, во время фазы сжатья, когда идет поршень вверх к ВМТ, в следствии чего в картере создается разрежение, может внешнее атмосферное давление немного прижимать крышку к кольцу, так что и трение может немного усиливаться.😵 Конечно важно еще и то, чтобы в зазор в достаточной мере попадала и какая-нибудь смазка, иначе насухо оно действительно может перегреться.
Но я думаю, что в фазе рабочего хода, выхлопа и продувки, когда поршень идет к НМТ, и в картере наоборот давление повышается, то определенная доля смазки продувается черерз подшипник и зазор крышки.😒
В любом случае считаю, что у высокооборотных двигателей наличие незначительной течи масла из носка, думаю, даже полезно.😛
Но я думаю, что в фазе рабочего хода, выхлопа и продувки, когда поршень идет к НМТ, и в картере наоборот давление повышается, то определенная доля смазки продувается черерз подшипник и зазор крышки.
Угу и так как минимум 10000 раз в секунду!!!😛
У нас же не об/сек а об/мин. Так что на 15000 об частота пульсаций получается 250Гц. Может и не критично с учётом падения давления и к подшипнику совсем немного приходит, имея ввиду значения давления.
Возвращаясь к проточкам и канавкам. Небольшая канавка будет значительно меньшим концентратором напряжения нежели сквозное отверстие.
С уважением, К.М.
У нас же не об/сек а об/мин. Так что на 15000 об частота пульсаций получается 250Гц.
Звиняюсь конечно же в минуту…
А во втулочных моторах канавка ещё и будет помогать созданию жидкостного клина, равномернее распределять по поверхности, а значит и уменьшать износ и продлевать жизнь мотору.
Возвращаясь к проточкам и канавкам. Небольшая канавка будет значительно меньшим концентратором напряжения нежели сквозное отверстие.
С уважением, К.М.
???