Про передние подшипники ДВС
А по мере прогрева в носок двигателя будет поступать масло содержащее в топливе.
если топливо заменит консистенцию подшипника удачно то подшипник будет жить.
У моторов с передним всасыванием помогает радиальная расточка в полости носка пред всасывающим патрубком, которая соединена патрубком короткой продольной канавкой
Из радиальной расточки сверлится отверстие диаметром около 1 мм во всасывающий патрубок в зону кольцевой проточки в футорке, где всегда низкое давление и туда происходит подсасывание вытекающего через носок топлива. Продольная канавка только уменьшает герметичность картера.
Можно и то и другое. По моему опыту разницы никакой.
Иногда просто нет места для отверстия а на канавку 1 х 1 мм есть. Хватит даже 0,5 х 1 мм. Например в Радуге-7 другого выхода не было, кроме того там канавка длинная, отверстие такое не просверлишь. Тем более, что там из-за бронзовой втулки невозможно было делать разточку в картере а наоборот в колен-вале.
… не вымыл заводскую смазку … эта смазка превратилась в густое,черное вещество и покрыло чернотой сепаратор и шарики. Смазка не смогла выйти через зазор уплотнения под воздействием давления в картере работающего двигателя и деградировала.
Так я ведь и писал, что подшипники надо как следует вымыть в бензине. Постоянная густая смазка закрытых подшипников не соотносится с спиртными топливами, с бензином и керосином вроде да, но может с эфиром тоже нет.
Так я ведь и писал, что подшипники надо как следует вымыть в бензине.
Носовые подшипники от видика после недолгой работы на дизеле продувались и вращались совершенно свободно, т.е. консистентная заводская смазка изнутри вся вымылась. Я сообщал что MVVS2.5DRR прилично сопливил и постоянным потоком смазка вымылась. С Уважением.
Резиново-меалические крышки нормально могут работать до 10 тыс. На более высоких оборотах они создают трение и горят.
Тоже так думаю 😵, хотя на моторах, где я резиновые поставил, ничего такого не замечал. 😛 И например на всех АСП стоят резиновые. 😉 Или есть у меня HP.61 Gold Cup, там тоже на носовом крышка резиновая, притом в паспорте пишут об 16 000 об/мин. 😮 Я все-таки думвю, что это будет критично аж где-нибудь около 20 000 об/мин. И также надо учесть и то, что и те резины могут быть разного качества.😒
Резиново-меалические крышки нормально могут работать до 10 тыс. На более высоких оборотах они создают трение и горят.
Это каким образом??? Крышка ставится неподвижно и трение там только в месте касания внутренней обоймы, а площадь там совсем никакая.😒
Это каким образом??? Крышка ставится неподвижно и трение там только в месте касания внутренней обоймы, а площадь там совсем никакая.😒
Да почти никакая, но все-таки соприкосновение там есть. 😛
Кроме того, во время фазы сжатья, когда идет поршень вверх к ВМТ, в следствии чего в картере создается разрежение, может внешнее атмосферное давление немного прижимать крышку к кольцу, так что и трение может немного усиливаться.😵 Конечно важно еще и то, чтобы в зазор в достаточной мере попадала и какая-нибудь смазка, иначе насухо оно действительно может перегреться.
Но я думаю, что в фазе рабочего хода, выхлопа и продувки, когда поршень идет к НМТ, и в картере наоборот давление повышается, то определенная доля смазки продувается черерз подшипник и зазор крышки.😒
В любом случае считаю, что у высокооборотных двигателей наличие незначительной течи масла из носка, думаю, даже полезно.😛
Но я думаю, что в фазе рабочего хода, выхлопа и продувки, когда поршень идет к НМТ, и в картере наоборот давление повышается, то определенная доля смазки продувается черерз подшипник и зазор крышки.
Угу и так как минимум 10000 раз в секунду!!!😛
У нас же не об/сек а об/мин. Так что на 15000 об частота пульсаций получается 250Гц. Может и не критично с учётом падения давления и к подшипнику совсем немного приходит, имея ввиду значения давления.
Возвращаясь к проточкам и канавкам. Небольшая канавка будет значительно меньшим концентратором напряжения нежели сквозное отверстие.
С уважением, К.М.
У нас же не об/сек а об/мин. Так что на 15000 об частота пульсаций получается 250Гц.
Звиняюсь конечно же в минуту…
А во втулочных моторах канавка ещё и будет помогать созданию жидкостного клина, равномернее распределять по поверхности, а значит и уменьшать износ и продлевать жизнь мотору.
Возвращаясь к проточкам и канавкам. Небольшая канавка будет значительно меньшим концентратором напряжения нежели сквозное отверстие.
С уважением, К.М.
???
А в чем вопрос? В сопромате и деталях машин подробно изложено. Тем более канавки выполняемые вручную зачастую имеют скруглённые границы.
Сопромат, а также прочность я учил, но предположить,что такое отверстие может изменить картину напряжений как то не догадывался.
Даже небольшая канавка от сальника (износ) будет концентратором и увеличивает вероятность облома вала по ней. Например шлицевое соединение предпочтительнее шпоночного по той простой причине что шпоночный паз является сильным концентратором напряжения и требуется больше материала для передачи нужного момента( именно вала) но зачастую шпонку применяют как предохранитель, хотя изначально её банально проще изготовить чем шлицы.
Но если сравнивать канавку и отверстие то работают они одинаково потому как разница в позиционировании в канале небольшая (1-3мм) и хоббийные моторы в основном своём перетяжелены и ресурса у них достаточно мало (10-200часов) или разобьют или песком сотрётся, то в принципе можно и отверстие сделать (если есть такая возможность) но канавка будет предпочтительнее по большинству параметров.
С уважением, К.М.
Я думаю, что вы преувеличиваете проблему. 😛
У меня было много моторов с подобной канавкой в валу, в месте перед всасывающим окном вала. Ни на одном ДВС у меня вал в месте канавки никогда не сломался. Ломались, правда, но в основном в резьбовой части носка вала, или в месте всасывающего окна. В любом случае именно та прорезь окна всасываниая создает самую большую помеху прочности вала 😉, кде происходит самая критичная концентрациа напряжений.😦 Там следует хотья бы доработать бормашинкой так, чтобы округлить все углы окна.
А та канавка, которая Вас так волнует, она ведь находится в месте, где вал уже не полый, а полный, так что запас прочности там высокий 😎, по крайней мере больший, чем в уточенном носку, который проходит перердним подшипником. Кроме того критична также и галтель этого утоньчения.😛
Наверное не совсем корректно выразился. Конечно все эти канавки, галтели, отверстия, пазы, шлицы и т.п. применимы к механизмам с гораздо большим ресурсом до ППР (планово-предупредительный ремонт) а наши моторы быстрее сломаются о планету, сотрут пару, шатун, сломают самолёт и т.п. нежели поломка произойдет от поломки вала по канавке от усталости металла. Я же сказал ранее, что наши моторы в большинстве своём сделаны с многократным запасом по прочности и моментам сопротивления что приводит к перятяжелению. Если всё просчитать, тепловые, статические, динамические нагрузки то процентов на 30 можно ещё снизить массу и немного повысить мощность. Но это нецелесообразно в первую очередь финансово. Всем же надо “побольше да подешевле”. И собственно говоря мы плавно отошли от темы.
Итак резюмируя, для хоббийные моторов (двухтактных) предпочтительнее использовать передний подшипник открытый с одной стороны с другой закрытый металлической крышкой для лучшей смазки и продления ресурса.
С уважением, К.М.
Итак резюмируя, для хоббийные моторов (двухтактных) предпочтительнее использовать передний подшипник открытый с одной стороны с другой закрытый металлической крышкой для лучшей смазки и продления ресурса.
С уважением, К.М.
Не согласен! Для простоты и что бы не морочиться, на хоббийные двухтактые моторы ставят закрытый подшипник. Но для лучшей смазки и продления ресурса подшипник желательно ставить открытый
Даже небольшая канавка от сальника (износ) будет концентратором и увеличивает вероятность облома вала по ней.
Простой расчет показывает, что напряжение на изгиб в сечении вала ф6мм превосходит напряжения на ф12 мм в 8 раз.
Сюда надо добавить дополнительный концентратор напряжения в виде галтели малого радиуса на переходе с 12 на 6 мм. Поэтому валы ломаются чаще всего по переднему подшипнику.
Ну забыл, мотылевая щейка тоже иногда ломается.
А помню у ОТМ 1,5 Стриж, там ломалась часто щека кривошипа. Но это было в следствии слишком твердой закалки без достаточного отпуска. Помню мы сами профилактически отпускали эти валы кустарным образом на газовой плите, но некоторые и так сломались.
Так что вовсе не думаю, что все модельные ДВС сделаны с излишним запасом прочности.
Возможно и то, что это было в следствии недостаточного % эфира в топливе.