Search in topic

Хромирование гильз

Появился в России танк Т 3485 от Heng Long , первые впечатления о машине сложились хорошие , пластик гораздо лучшше чем т 34 от пилотаж .Танк проще сделан под апгрейд , редуктора оказались из металла . Поставил два танка рядом для сравнения -
Очень даволен танком , уже есть кое какой апгрейд и много задумок на доработку ходовой части .

какой номер модели ITEM NO

пластик гораздо лучшше чем т 34 от пилотаж

Жень, а в чём разница то?

Да во всём , возьмёшь в руки -ТАНК , конструкция лучше . Не знаю я доволен .
А вот номер серии я что то и не знаю .

НА КОРОБКЕ НАПИСАНО

От Пилотажа тоже неплохой (естественно после доработки). С КВ от H.L. больше проблем с ходовой. Поживём - увидим. Тоже фото для сравнения.

Вообще то дружище у HL любого танка переделать ходовую нет проблем , танки сделаны для апгрейда , апгрейда куча ,любого.

какой номер модели ITEM NO

Похоже,что 3909 вроде как…

Интересно посмотреть, как сделана подвеска на этой моделе?
Пружинки “на кручение”, как на тиграх-пантерах,
или китайские товарищи придумали что-то новое?
Как крепяться балансиры к корпусу?
Бандажи на катках резиновые или имитация?
…Заранее благодарю!

судя по фоткам клиренс просто ужасный, танк надо опускать вниз, чтобы гусянка легла на опорные катки.

я конечно не профи, но может лучше не клиренс занижать, а гусли на пару звеньев увеличить?

Проверить просто. у настоящего танка клиренс 400мм, у модели в этом случае должен быть 400/м. Кстати, а какой масштаб (похож на 16)?
если 16 -то клиренс модели 25мм, если клиренс нормальный - надо добалять траки.

наоборот, надо убрать два трака и ходовка подожмется, клиренс уменьшится. проверено на своей модели.(гусеницы после трех лет эксплуатации подрастянулись).

Дмитрий, но если обратимся к оригиналу, то клиренс работает за счет продавливания массой, а вашим методом гусеницы всегда в натяге и сильном, тоесть на них повышенная нагрузка и силы на разрыв…

это просто один из методов, и взят он с настоящих танков. а по поводу натяжения, еще имеется механизм натяжения гусениц. просто надо отрегулировать и всего делов. я так полагаю на модели просто стоят жесткие пружины, и если добавить еще траков, то так еще выше задерется.

Господа, ну вам-то не по 13лет😵
в Инете есть “Руководство по эксплуатации Т-34-85” (рассикретили в 1993г)!
Полный ход опорных катков (кроме первого переднего) 140мм вверх и 115мм вниз.
Итого, на оригинале 255мм!

Кстати это уже обсуждали …

Прочитал дебаты и вот теперь вторая серия -
Клиренс уменьшил то есть посадил танк на пузо на 8 мм , в итоге танк стал похож сам на себя . Пружины в балансирах стоят от паннтеры , кв то же подходят .
И так 1. наклеил квадратики из пластика на ограничители балансиров на половину и закрепил тамиевской двухконтактной шпаклёвкой изнутри , к стати у т 34 нет такого чтоб выкинуть трак , гусеница имеет два трака ведущий и вспомогательный , и выкидывать нужно только два . Есть натяжитель , китайцы не поленились и сделали довольно таки не плохой ,при любом натяжении винт ленивца вкручивается в ванну . Для сравнения т-3 , т 34 балансиры и катки

Бандажи -имитация они одно целое с катком , пластик .

наоборот, надо убрать два трака и ходовка подожмется, клиренс уменьшится. проверено на своей модели.(гусеницы после трех лет эксплуатации подрастянулись).

помоему я ясно выразился.

помоему я ясно выразился.

Дружище извиняюсь , но убрал и поехал так не пойдёт иначе танк будет как неволяжка , натяжка просто не даст машине свободного хода и плавного движения ,должен быть малый провис и катки стоять в горизонте .

Сергей, мы обсуждали клиренс танка и его метод изменения. На оригинале клиренс выравнивался регулировкой пружин (стаяли специальные гайки которые поджимали пружины). Ход катка, пока не при делах.

По поводу гусениц - в т-34 естесвенно убирается да звена, с гребнем и без.

“Ничто не ценится так дорого и не дается так дешево, как желание поумничать” (с) 😉

Клиренс 400мм это паспортная величина при нормальной боевой нагрузке .
В реальности он может быть или больше или меньше в зависимости от реального веса.
А вот про ход катка вниз многие забывают. Китайские производители вообще на это не заморачиваются.
В матчасти по т-з4 указано, так же, паспортное количество траков, паспортная величина провисания гусениц и правила регулировки натяжения!
Изучайте руководство по матчасти!!! 😎

Сергей, мат часть я тоже читал. Сейчас вопрос стоял именно о том, что модель стоит слишком “высоко” над “землей” и гусеницы не лежат на катках как должны, ну при чем здесь ход катков? Согласен с тем, что в моделях этот параметр могут не учитывать и катки могут описывать иногда круг вокруг оси балансира без ограничения. Причины “высокой” посадки я описал и с ходом катка они не связаны, а только с жесткостью пружины и массой танка, и естествееноо клиренс считается как вы и сказали при нормальной загрузке и заправке танка.

Именно это я и имел в виду.
По-хорошему, паспортный клиренс нужно регулировать жесткостью пружин или изменением массы.
Спасибо за понимание.

И так шаг 2-ой , долгожданный. Вклеил подшипники в катки 3*6*2.5 мм с обеих сторон , отпилил от балансира лишнюю часть вала , предварительно рассверлил стоковое отверстие и вставил винт м-3 на тамиевскую двухконтактную шпаклёвку длинной 18 мм , укрепил тыльную часть балансира (замазал ) этим же материалом для крепкости конструкции .

Всё закрутил поставил на место , бегает плавно и здорово ,совсем другое дело

А фото кокиля можно выложить? Как сделан литник (прибыль)? Сколько деталей собираетесь лить за подход (одну за другой)?

поэтому и говорил, повторяемость важна, а это только металлический разборный стержень…

Металлический стержень хорош для большого количества и упрощенной формы каналов. Для каналов, повторяющих углы окон гильзы он будет неизвлекаемый или очень трудно извлекаемый, с колким графитом намумукаешься, пока отковыряешь (я, правда, лил маленькие кубатуры).

Для каналов, повторяющих углы окон гильзы

А нужно-ли это вообще…

А нужно-ли это вообще…

Может и не нужно, видел хорошо работающие двигатели с упрощенными каналами. Когда делал двигатели в расчете на результат этот вопрос не стоял, если он появляется, то вообще Все это нахрена?

Ну… есть хорошие спортивные моторы, которые дают результат и без поднутрения в каналах…

есть хорошие спортивные моторы, которые дают результат и без поднутрения в каналах…

Как пример - автомодельный двигатель МДА 2.5, выпускавшийся малыми сериями в Вильнюсе
avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/…/scale_1200
Там каналы полностью в гильзе, и вполне себе работало. Зато технологичность - сказочная!
Создатель этого мотора, автомоделист МС Э.Штелинг не один год показывал высокие результаты на соревнованиях в Союзе.
Так что не в каналах дело, голова + руки + опыт…

[QUOTE=Serpent;8065738]Как пример - автомодельный двигатель МДА 2.5, выпускавшийся малыми сериями в Вильнюсе
avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/…/scale_1200
Там каналы полностью в гильзе, и вполне себе работало.

Из мне известных первые двигатели с толстой гильзой и каналами в теле гильзы делали в автомодельном кружке под руководством Н.И.Плащенкова, уж очень хотелось три канала, а литье не позволяло оборудование.Это был конец шестидесятых!! Эдуард Штелинг всегда ищет свои пути, большой затейник. Одна микро-накатка на внутреннюю поверхность гильзы чего стоит. И да, результаты высокие, но призовые редко. Выживают лучшие решения, сами знаете - за 50 лет в моторах кроме материалов ничего не поменялось. В каналах сейчас больше рекламы- в авто двигателях 3,5 куба уже до девяти каналов дошло и цена за ними бежит.

Новости из горячего цеха:
Их две.

1. Доработки кокиля желаемого результата не дали- вынуть отливку очень сложно. От одной половины так и не освободил, времени не хватило.
2. С температурным режимом более-менее понятно: на доступной взору части видно, что проблемные места, пролились нормально.
   Будем думать…

Конечно по фоткам трудно судить, но из ваших слов похоже что литейные уклоны маловаты… Сколько градусов закладывали при проектировании кокиля?

Если уклоны соблюдены, попробуйте какое-нибудь кокильное покрытие, их много, простейший вариант покрыть сажей - я зажигал кусок оргстекла и коптил поверхность.После двух раз копчения (двух отливок) картер сходил без нанесения сажи.

Что касается графита, вы все также забываете и про то, что при обработке на 3-осевой машине кроме того, что возникает пыль грязная, то она и ток проводящая, так что без специального отсоса тут существенно грозит повреждение машины в следствии возможного короткого замыкания.😮
Я много работаю с графитом, лазером делаю рельефные электроды для искровой обработки, и знаю то, что слесари не любят его обрабатывать, то есть делать для меня заготовки.

А что касается асбеста, то он очень вреден:), может вызвать рак легких.😮
Достаточно вдохнуть пару микроскопических волокон, они осядут навсегда в легких о могут постепенно провоцировать рак.😦

Помню когда-то у моего деда в Нальчике мужики (в том числе и мой дядя и сам дедушка) сами меняли старую черепицу на крыше дома на новый волнистый шифер. Дом имел крышу на 4 стороны, ввиду пирамиды. Так что много элементов пришлось срезать по диагонали. Шифер резали обыкновенной ножовкой в летнюю, жаркую, сухую погоду - так что пыль видно летала везде вокруг.😦 О вредности асбеста никто из них тогда не знал насколько он опасен (70-е годы). В последствии и дед и дядя скончались от рака. Правда прямую связь именно с этой работой невозможно установить и подтвердить. Дедушка прожил вторую мировую войну в жутких условиях (был и в плену, и потом в проверочном лагере НКВД до февраля 1946-го, когда вернулся, бабушка его уже было похоронила), дядя работал на разных оборонных и строительных предприятиях, где мог тоже прийти в контакт с разными гадостями. Но асбест из шифера им в любом случае к лучшему здоровью не помог.😃
Так что применение асбеста не рекомендую.❗ А если, то лишь с величайшей осторожностью, особенно при скалывании вкладышей из готовых отливок - там может возникать пыль и те летучие волокна асбеста.

Уклоны, насколько я помню, закладывал по 3гр на сторону. Есть подозрение, что держит опорная плита (нижняя) так как при попытке вынуть отливка держаться до последнего, а значит держат бОльшие части, а это опорная плита и «шайба» рубашки охлаждения. Шайба в сечении имеет выраженную трапецеидальную формы а вот опорная плита уклона не имеет. Думаю проблема в этом. Будем копать дальше.
С материалом для вставок решил поступить так: в имеющуюся у меня формомассу добавлю жидкого стёкла %10-15 от объема воды.

Как пример - автомодельный двигатель МДА 2.5, выпускавшийся малыми сериями в Вильнюсе …
…
Так что не в каналах дело, голова + руки + опыт…

Я бы сказал не только, скорее даже “именно в каналах”.😛

Технологичность производства не всегда сочетается с высокими качественными показателями. Чаще даже препятствует их получению. 😒

Ну например двигатель ЦСТКАМ-2,5Д rc-centr.ru/…/mikrodvigatel-kompressionnyj-cstkam-…. Там также каналы в в стенке гильзы. Изначальный образец имел хоть немного порядочную их форму, но в заводе изготовителе довели “технологичность” производства гильзы до “совершенства”, то есть до такой степени, что полностью угробили этот мотор.😃 Да еще набрались наглости в описании написать, что там мол 3-канальная продувка Шнюрле. 😮 Да ничего такого там нет, лишь чуть-чуть на подобии, 3 канала, вот и вся схожесть.😆 Есть у меня он, и сколько я с ним не возился (именно с каналами) так и не удалось его довести до ума.😃

А у литовского МДА-2,5 - обратите внимание на толщину стенки гильзы - без этого достаточного сечения каналов и ничего путного не получится. Тем самым технологичность будет (если вообще), но за счет веса. Да и их форма, ну видно Штелинг приступал к производству с любовью а не так халтурно как у ЦСТКАМ-2,5Д. Мотор был отличный, но тем не менее показателей как напр. у Росси так и не добился.
Лично считаю, если Леопольду удастся справиться с вкладышами, то и форма и качество каналов будет лучше, да и технологичность производства также.

Постоянно читаю посты насчет продвижения Вашей работы, и желаю успеха.😉

Уклоны, насколько я помню, закладывал по 3гр на сторону

Не маловато… в справочной литературе для кокилей вроде о 6-7-ми градусах говорится.

Привет всем!

Что касается графита, вы все также забываете и про то, что при обработке на 3-осевой машине кроме того, что возникает пыль грязная, то она и ток проводящая, так что без специального отсоса тут существенно грозит повреждение машины в следствии возможного короткого замыкания.
Я много работаю с графитом, лазером делаю рельефные электроды для искровой обработки, и знаю то, что слесари не любят его обрабатывать, то есть делать для меня заготовки.

Можно немножечко добавлю. В своё время было перефрезерованно не мерянное количество электродов из графита.
Графит разных производителей и разного качества. Больше всего понравился как его нам анонсировали “синтетический”.
У нас предвидя это сразу в комплект к станку купили ванную очистки эмульсии от графитовой пыли и прочего.
На шпиндель устанавливалась специальная дюза которая создавала в зоне обработке водяной колокол.
Пыль отсутствовала и вероятность повреждений и коротких замыканий исключалось.

Антон, вставки из графита это круто, но трудоёмко и гиморно. Кроме изготовления ещё возникает пыльный вопрос извлечения этих вставок.
И они тоже легко не выпадают.

Всем пока, пока, пока.

С графитом связываться нет возможности и, если честно, желания. Буду с гипсом и формомассами экспериментировать. А вот закусываете отливки меня беспокоит куда серьезней…

А вот закусываете отливки меня беспокоит куда серьезней…

На картинке отметил возможные места подкусывания. Связано с это может быть с неравномерной усадкой в процессе остывания отливки. По линиям 1-4 неплохо посмотреть чтобы были обратные уклоны.
Буковками X обозначил места где тоже нужно смотреть уклоны “а-ля буква V”. Указанные стрелками, это я так понимаю следы открытия формы с помощью плоской отвертки?😒
Чтобы такого не было, делают отверстия с резьбой в одной половинке в которые при открывании формы вкручивают болты упирающиеся во вторую половинку и соответственно разжимают их. Количество и расположение выбирается таким образом, чтобы в процессе открывания не было перекоса.
Теперь общие вещи, при какой температуре открываете форму, почему-то держится в голове цифры в районе 180-190 С
И еще очч важный момент, форму после отливки обычно ставили на плиту из асбеста на которой она остывала и ее начинали разбирать. Связано это с отводом тепла, он должен быть как можно более равномерным иначе будут поводки.
По поводу литника, при отливке без центробежки обьем в литнике насколько я помню д.б. был равен 2/3 от отливки, иногда в литник давили мякищем хлеба.
Но по внешнему виду вроде нормально пролилось.

Василий, по объёму литник, думаю, даже больше получился. Отвертками я, конечно, ковырял, но без фанатизма. На фотке, скорее всего, в указанном месте прилип кусок асбеста- он почему вечно цепляется за углы и налипает. Открывать кокиль начал при темп ~360-370гр. Доработаю гармошками указанные места еще.
В выходные продолжу… Если я чего решил- выпью/вылью обязательно (с)

Всем привет, новости из горячего цеха. В сб знаменательный день- удалось отлить верхнюю часть цилиндра… далось, прямо скажем, непросто… выводы сделаны, корректировки внесённые, завтра лью ещё. А на ваш суд фото отливки.

Мне, как стороннику каналов в гильзе, не очень глянулись каналы, точнее их форма…
Кривоваты. Не пролились или стержни такие и были?
А так - вполне достойно для первой отливки.

Каналы попали отлично, я так понимаю вас смутили наплывы- это немного металл подтек под вставку, поверхность буде обрабатываться и все наплывы уйдут. У меня претензий к качеству внутренних поверхностей нет.

[QUOTE=AnKor;8073745]Каналы попали отлично

Рад за Вас, пусть здесь говорят, что это не критично, по моему каналы должны совпадать с окнами и углами в гильзе если все делается внове. Да и сечение желательно уменьшать от картера к окну, картингисты любили их распиливать.

Сегодня отлил ещё одну деталь, точнее две, но не затянул как следует крышку и все вытекло, переделывать времени уже не было. Научился работать с формомассой- впринципе, жить можно, поверхность даёт хорошую, при заливке не трещит и не лопается.
Каналы спроектированы как продолжение окон в гильзе, по кромке отливки есть небольшой облой, но, повторюсь, он снимется при мехобрабртке.
Также закалил и состарил по режиму Т5 первую отливку- звенит что надо.

Новости из горячего цеха… сегодня 2 отливки. Мог бы больше, вставок готовых больше не было, по времени выглядит так: в 12:00 включил печи, в 16:00 вынул вторую отливку. Процесс отработан, режимы тоже. Зря грешил на формомассу- однозначно можно рекомендовать, поверхность даёт очень гладкую и ровную, при заливке не трещит и не лопаетс, хоть я и не соблюдал режим прокалки, есть, конечно, нюансы, но ничего критичного. Вообщем, друзья, я очень доволен результатом, в планах отлить, на первый этап 10шт, сейчас готовых к работе 4 отливки.