Хромирование гильз
И снова здравствуйте, коллеги!
Камазу одному стало скучновато, решил построить ему товарища. Тем более, что остался комплект резины Flash Point 1.9 и лебедка. Как и в прошлый раз масштаб выбирался из размера резины и на этот раз это будет уже всеми любимый 1/10. Тигр по умолчанию меньше, поэтому в паре они будут достаточно пропорционально смотреться. Проект только начат, пока фото прототипа (точно такой и будет: камуфляж и с шанцевым инструментом) и старт постройки.
Начать проект с лишней резины и лебёдки-это по нашему! Респект))
По копийности проект будет наиболее приближен к оригиналу? Очень интересно было бы увидеть Тигра на копийной независимой подвеске=)
По копийности проект будет наиболее приближен к оригиналу? Очень интересно было бы увидеть Тигра на копийной независимой подвеске=)
Конечно будет копийный. Будем брать донора на независимой подвеске и пилить, хорошо, что есть в Питере в наличии, не надо заморачиваться на заказ почтой. Как раз завтра еду со штангенциркулем выбирать варианты.
Конечно будет копийный.
запасся “попкормом”)) после КамАЗа очень интересно посмотреть на Ваши решения независимой подвески
Ну вот, с шасси вроде все получилось. Над независимой подвеской пришлось, конечно, поломать голову. Шасси уже обкатано. Едет и поворачивает! Правда пока точат диски резина стоит “неправильная”. Клиренс 40мм (как и у прототипа), вертикальный ход каждого колеса до 37мм. На радостях начал резать кузов.
Ну вот, с шасси вроде все получилось.
Сергей, откройте секрет, что за модель является донором шасси для тигра? Дифы металл или пластик? Есть ли возможность блокировки/разблокировки дифов?
Если не ошибаюсь, подвеска лосиная. Сорри, предположил))
Донор искался из ширины мостов (для м1/10 должно было быть не более 200мм от кончика до кончика). Только вот такой вариант подходит под эти условия (как ширина мостов, так и форма рычагов более-менее, а также по 2 амма на колесо) и плюс он в наличии в Питере, можно пощупать в живую:
www.spbhobby.ru/mashini/product342.html
К приобретению подходил осторожно, все же это китаец, и хотел бы что-то другое, но выбора нет. Перед тем как его разобрать два дня тестили, и ничего не отвалилось, не сломалось, не стерлось, следов износа не увидел. Думаю будет жить! В крайнем случае на запчасти возьму второго, четыре килорубля не деньги.
Радиус поворота удалось сохранить как и удонора, а он у всяких там баггов-траггов достойный.
Пробовали и на бездорожье, как бы и нормально себя ведет. Блокировка только межосевая, межколесный диф свободен, при необходимости можно и заблокировать как-нибудь, это не проблема. По сути это 4WD как на взрослом автомобиле. Я для себя так и оставил, попробую, если не понравится - заблокирую. Эксплуатация покажет, а она у меня не очень интенсивная. Думаю будет жить!
Если не ошибаюсь, подвеска лосиная. Сорри, предположил))
Он же Hsp Kidking. Пугают пластиковые ГП и дифы… Интересно, как они себя в трофийной шаське поведут…
Я человек в этом деле почти новый, с эксплуатацией таких деталей не сталкивался. Что сейчас гадать, поездим-посмотрим. Если я как пионер строю тигра первым, то постараюсь проект не затягивать, что бы не томить ожиданием коллег.
у меня на хаммере тоже хсп стоял,запчастей на него вооооообще нет,так что советую или просто выкинуть(потом всё равно выкидывать)лучше брать шоссейку маверик,максимально поднимать,там шестерни под 10й маштаб расчитаны,а хсп при малейшей нагрузке просто провернет шестерни гп,в итоге просто на ветер 4 тыщи,и покупка новой шаськи от нитро багги
Если не ошибаюсь, подвеска лосиная
blizzzard пожалуйста расскажи что за шаська от лося?
Открою вам секрет, Евгений, шоссейка маверик тот же ХСП. ХСП не значит плохо. Пластиковые ГП тоже не ужас, ничего им не сделается. На быстрой баггушке замечательно бегают, а здесь условия будут куда более мягкие.Уверен все будет хорошо.
шоссейка маверик тот же ХСП
Наверно, ХПИ, а не ХСП. Но не важно, дрифтовая хсп флайфиш довольно честно отходила свой ресурс по трансмиссии, ломались только кулаки.
blizzzard пожалуйста расскажи что за шаська от лося?
Все рычаги похожи, лосиные, ХСП, редкет, и прочие, поэтому предположил… Похожие рычаги были на лоси страйке.
Я его гонял 2 дня по 4 часа (а максималка нешуточные 60км/ч!!!), и ничего плохого вроде не заметил, в луже или снегу, действительно, на малом ходу условия мягче. Какие там нагрузки, мы же не на модифайтах и прото вокруг Ладоги месим.
а максималка нешуточные 60км/ч!!!
Это на стандартном коллекторнике? О_о… У меня багги на Бк и то с натягом так едет…
(а максималка нешуточные 60км/ч!!!)
Как я прочитал инфу на сайте,и как сам знаю-он едет 30км.ч с натягом)У меня слеш 4х4 с натягом на 3S 60-70 развивает,а тут мелкая китайка и коллекторником)
Во-первых, мотор сразу заменен на бесколлекторный. Во-вторых, разговор о скорости завел не для рекордов, скорость здесь не нужна, а с целью объяснить, что в предельном (по оборотам) режиме контактная выносливость пластиковых дифов в поряде.
P.S. Чтобы не было споров надо было выкладывать уже готовый проект, как с Камазом.
скорее в мир, нежели автору и уж никак не для троллинга.
Во-первых, мотор сразу заменен на бесколлекторный. Во-вторых, разговор о скорости завел не для рекордов, скорость здесь не нужна, а с целью объяснить, что в предельном (по оборотам) режиме контактная выносливость пластиковых дифов в поряде.
на высоких скоростях при небольших нагрузках пластиковая зубчатая передача (ЗП) может работать вполне хорошо и здорово, и даже практически без износа. можно сказать, что для легких скоростных моделей (при исключении попадания абразива в корпус) зубчатым колесам вообще ничего не сделается. кроме того, контактная выносливость зубьев более актальна для металлических быстроходных ЗП, где зацепление работает практически без смазки. а также в некачественных редукторах в которых межосевое расстояние выполнено неверно и зубья похожи на треугольники. именно в этих условиях возникает повышенное трение, приводяшее к микросварке металлических колес (кроме нее, конечно же, истирание поверхности зубьев) и повышенному износу тех, которые свариваться не могут. но недаром в формулу контактных нагрузок входит МОМЕНТ.
работа тяжелонагруженных ЗП - совсем иной случай. помимо того, чтобы не изнашивалась поверхность (что достигается термообработкой металлических ЗК или использованием антифрикционных композитов) тут важно чтобы зуб не отломился от основного колеса. и тут как раз всплывает предел прочности материала, который у любого пластика ниже, чем у металла (разве что дельрин можем сравнить с дешевым люминем марки ХЗ). под нагрузкой происходит не ИСТИРАНИЕ поверхности зуба (как на высокой скорости), а ОБРЫВ или СРЕЗАНИЕ самого зуба. далее нетрудно догадаться, чего натворит потерявшее зуб колесо и сам вырванный зуб, летающий внутри корпуса редуктора.
вот как-то так про скорость и момент.
применительно к данному случаю. при снижении скорости, неважно, была она 30 или 60 км/ч до краулерной - прикиньте насколько возрастет момент. минимум, вчетверо, наверное. а вот это уже нагрузка по-серьезнее. плюс лексановый кузов по сравнению с будущим пластиковым явно имеет массу существенно меньшую.
я для проекта хаммер н1 тоже использовал hsp троян,там все точно такое же,и при первой же нагрузке провернуло ведущую шестерню на заднем дифе,еше согнуло и провернуло кость привода переднего левого колеса,угол поворота колес очень маленький,от чего модель становится вообще не поворотливой,просил совета тут на форуме так все молчали,в итоге хсп откатан до предела и валяется
А что делать, другого донора с независимой подвеской под этот масштаб просто нет. Пока аккуратно будем катать. На самом деле все пластиковые детали сейчас фрезеруются и будут воплощены в металле, потом при необходимости заменю.
а вот это хорошо!а если от шоссейки взять?немного поднять клиренс и все
дрифтовая хсп флайфиш довольно честно отходила свой ресурс по трансмиссии
Естественно потому что там стоят стальные диффы ( с количеством зубьев как на аксе) кстати хотел использовать подвеску для нивы но не подошла по ширине=/ ( ширина ровно как у аксовского моста) и если немного поколдовать с декой то можно добиться хорошего хода подвески.
Естественно потому что там стоят стальные диффы ( с количеством зубьев как на аксе) кстати хотел использовать подвеску для нивы но не подошла по ширине=/ ( ширина ровно как у аксовского моста) и если немного поколдовать с декой то можно добиться хорошего хода подвески.
Ширина моста 180 мм без хексов, ширина у hsp дрифтилки 168мм без хексов.
Разница 12 мм, это много.
Вот хорошая темка про вживление подвески от RS4 на раму аксиала (которая по подвеске прообраз hsp flying fish) и увеличение ее ходов. Может уже не актуально, но вдруг пригодятся какие-то решения
Или вот еще. Правда существенно сложнее, но тоже много интересных решений
Да, вот раньше не знал, что там стальные дифы - это плюс, но Flying Fish ширина даже 140мм, это очень мало - это минус.
Повторюсь, мне нужно было иметь 200мм, а под этот размер только HSP 94183 Truggy Hunter RTR 1:16 4WD.
А вот инсталяции независимых подвесок действительно интересные темы. Главное, что решения у разных людей очень похожи, да ведь иначе и не придумать. У меня рулевой механизм установлен точно так же, рама и ходы рычагов по-другому не дают поставить. Но стойки рулевого становятся самой низкой точкой конструкции. Ну да ничего, на Тигре это почти 50мм, вполне достаточно.
Делюсь новостями: блок питания приехал, ТЭН на 1.25квт купил -не понравится заменю на более мощный, банка есть, термореле есть емкость есть… Лёд тронулся
Поженил ТЭН и бочку.
Вести с полей:
Центр управления полетом готов! Реализовал на контакторах реверс напряжения, решил что вилка архаично и установил термореле на контакторе. Полет нормальный.
З.Ы. После того как лобзиком с пилкой по дереву выпилил окно в металлическом ящике понял, что меня уже не остановить.
З.Ы.Ы. Экологический вопрос тоже решён- утилизация реактивов будет с соблюдением всех норм и правил.
На бочку крышку с вырезом под горло банки, будет лучше держать температуру, на банку тоже крышку с вырезами под электроды - электролит брызгается при электролизе.
Вчера провёл испытания бочки. Примерно 20л воды температурой 15С до 53С нагревается за 40мин- меня устраивает, тем более заливать можно и воду теплее. Но разница темп между верхним и нижним уровнем составляет 17С… понятно что для выравнивания температуры всей системы потребуется время, думаю пару часов, но все же решил установить насос для циркуляции. Кто знает, аквариумные насосы проживут при темп 55С? Или надо искать что-то посерьёзнее?
Присоединюсь к теме. Тоже пытаюсь освоить хромирование латунных гильз.
Вкратце что у меня сделано. В качестве емкости 5 литровая стеклянная банка с крышкой к которой крепится подвеска для гильзы, к ней же подключаются провода. Эта банка подогревается в водяной бане. Она сделана из 25 литровой жестяной банки от какого то ГСМ. Банка снизу и с боков обшита слоем пенопласта. В крышке отверстие под горло стеклянной банки, и установлен термодатчик. Подогрев воды ТЭНом от чайника 2кВт через PID-терморегулятор. Циркуляция естественная.
По совету бывалых мотористов (гонцы, таймеристы) сделал блок питания. Тут все просто - ЛАТР на 20 ампер, с него напряжение поступает на диодный мост (не помню точно, что за диоды, но нечто монструозное на огромных радиаторах), на выходе моста батарея кондеров общей емкостью 96000 мкФ. Ну и само собой амперметр и вольтметр. Переключение прямого и обратного тока с помощью полярной вилки-розеток (чтоб не ошибиться).
В этом направлении все готово. Встал на притирке гильз. Точнее встал не я, а встал токарный станок. Решил его немного усовершенствовать, но полный завал на основной работе не дает закончить. Продолжу с гильзами наверно в середине лета - после отпуска.
Вчера провёл испытания бочки. Примерно 20л воды температурой 15С до 53С нагревается за 40мин- меня устраивает, тем более заливать можно и воду теплее. Но разница темп между верхним и нижним уровнем составляет 17С… понятно что для выравнивания температуры всей системы потребуется время, думаю пару часов, но все же решил установить насос для циркуляции. Кто знает, аквариумные насосы проживут при темп 55С? Или надо искать что-то посерьёзнее?
Не забывайте,что при хромировании повышается температура,и нужно этот процесс как то компенсировать,аквариумный насос точно не подойдет из-за агрессивной среды и налета,который осаждается в процессе хромировки.
Аквариумным насосом я предполагал прокачивать воду для выравнивания температуры по уровню.
в нашей гальванике был банальный рубильник из медных пластин 5 мм реверсивный и все
- тема затихла а мне интересно это вспомнить былое - а ток стабилизировали пульсации аккумуляторами обычными 12 в потом я брал щелочные банки и подбором - ток- напряжение все решалось через реостат мощный - хватало - очень помогли присадки в электролит из гальваники парни принесли спецушные - с ними хром был очень твердый и на каналах наростов меньше и выход получался хороший - сейчас вроде присадки доступны только цена у них зверская и градусник максимально близко к изделию , обязательно протечка электролита вокруг изделия - как угодно - насос- винт - инжекция - но должно быть
funchrome.ru/galvanicheskoye-khromirovaniye/
Посмотрите.
Там, наверное, тетрахроматный электролит его не подогревают. Вам , видно, приносили присадки для саморегуляции электролита, хромирование хорошее, но покрытие мягкое.
да нет ! Эти присадки пользовались у нас на гидромаше для гидроцилиндров - присадки из прибалтики были точно - что то про вольфрам там было
да нет ! Эти присадки пользовались у нас на гидромаше для гидроцилиндров - присадки из прибалтики были точно - что то про вольфрам там было
Вольфрамат,5гр-2180р,может сейчас дешевле,компонент электролита,улучшает качество покрытия и придает твердость,все компоненты есть в продаже,купить проблема,из-за того,что некоторые являются компонентами для не хороших дел.
Вольфрамат,5гр-2180р,может сейчас дешевле,компонент электролита,улучшает качество покрытия и придает твердость,все компоненты есть в продаже,купить проблема,из-за того,что некоторые являются компонентами для не хороших дел.
Во первых - С прошедшим ! там было брэндовое название, не химическое - а про вольфрам я в курсе - и его пользовали -
Спасибо Александр Николаевич! В принципе,имея заявку от какой нибудь организации,все можно купить в хим.магазинах на вес или в фасовке,даже хромовый ангидрид есть в продаже в банках по 1 кг.
Да на здоровье !!! Я это так вспомнить ! Хотя если честно иногда надо , хотелось бы найти гавань - отдал - заплатил - забрал - так нет не где в ближайшем окружении у нас
Да на здоровье !!! Я это так вспомнить ! Хотя если честно иногда надо , хотелось бы найти гавань - отдал - заплатил - забрал - так нет не где в ближайшем окружении у нас
Звони,чем смогу помогу.
Коллеги, где почитать про вольфрамит, посмотрел- их много разных, какой нужен и где про технологию почитать? Спасибо
надо глянуть справочник гальваника .если найду в своих закромах
На какие моторы собираетесь хромировать гильзы ?
На какие моторы собираетесь хромировать гильзы ?
а вас какие интересуют ? -
а вас какие интересуют ? -
Вопрос был к топикстартеру. Можете ответить вместо него, замечательно. Напишите.
Дык в начале было написано, что моторы судомодельные и на порядок больше чем 2.5 см3.😎
Для хромирования гильз для моторов 2,5см/3
У моего мотора объём на порядок больше)
…
просто вся Россия 2.5 куба на Украине хромировала и рыжие и белые - это точно - и уверен что там это решить проще чем в нашем царстве государстве - по моим данным - у кого было что то похожее почти все порушили - моторчики большинство покупают - производители известны всем - простите если не в тему -
Привет всем!
Ну примерно автор будет хромировать гильзы под моторы от 15 до 27 кубов.
Всем пока, пока, пока,
просто вся Россия 2.5 куба на Украине хромировала и рыжие и белые - это точно - и уверен что там это решить проще чем в нашем царстве государстве - по моим данным - у кого было что то похожее почти все порушили - моторчики большинство покупают - производители известны всем - простите если не в тему -
Таки да в Украине можно просто заказать гильзы вместе с поршнями из RSA. И не начинать это очень сложное творчество с хромированием. Выйдет на много дешевле.