Запчасти для ASP 46
2Т, самая пилотага, не заморачивайся. Бери самолет, побольше топлива и, палатку.Пока канистры пустые не будут, никуда, как раз налетаешься и, ещё нам расскажешь.
2Т это только тренера и копии? А на пилотагу поставить? Типа фаныча? Или тут только бензинычи рулят?
Это от замысла зависит. Все перечисленные двигатели обладают плюсами и минусами. С учетом этого, возможностей модели и вашего кошелька сложится решение.
На фаныча можно поставить любой из них. Если малый размер то 2Т, дальше чем крупнее то 4Т, и дальше бензин. Но это не догма. 4-х тактники и бензинычи в малой кубатуре представлены гораздо реже.
2Т это только тренера
Я видел тренера и с 4-х тактниками и с бензинычами. Двигатели для копий это отдельная тема. Там самое главное чтобы все было максимально похоже на прототип. Звук тоже сюда входит, но при этом тяговооруженность для них не последний фактор.
ну вот Фаныч, например
Супер!!😃
круто !!
С али пришел накал для свечи с преобразователем, замерил напряжение -1.07в. проверил накал свечи - не накаляет вообще, косяк в схеме? Написал продавану с фото -бьет себя в грудь и клянется что все в порядке их приборы работают нормально…😇
проверил накал свечи - не накаляет вообще, косяк в схеме?
В выдержке из инструкции написано “введите правильный ток светодиод загортится”. Для свечи и ее праильного накала важна величина тока. Напряжение это вторичный фактор. Ток сложнее померять. Напряжение используется косвенно для контроля, через закон ома.
Проверьте:
- хорошо ли заряжен аккамулятор для питания накала свечи.
- Есть ли регулятор на преобразователе. Если есть то подкрутите его в сторону увеличения (может и светодиод загорится, правда не знаю какой).
- попробуйте с другой свечой. У них могут быть разные токи накаливания.
4 проверьте контакты. Обычно из-за плохих паек нормальный ток не идет.
Свеча должна светиться малиновым или ярко красным цветом. Зависит от тока естественно.
проверьте контакты. Обычно из-за плохих паек нормальный ток не идет.
Это где? В схеме что ли? Так там все нормально пропаяно, регулятора нет.
проверил накал свечи - не накаляет вообще
Какой аккумулятор используете в качестве источника напряжения?
Это где? В схеме что ли?
Провода от акка к преобразователю, и от него к цанге. Плохая пайка может ограничивать силу тока.
Какой аккумулятор используете в качестве источника напряжения?
Липо 1.8 -2.2 А 3S
… Для свечи и ее правильного накала важна величина тока. Напряжение это вторичный фактор. Ток сложнее померить. Напряжение используется косвенно для контроля, через закон ома…
Тут я с вами решительно не согласен!😛
Наоборот именно напряжение всегда первичный фактор а потом ток вторичный.😉
И это очень важно при накаливании свечи. Просто надо для накала ее подключить на достаточно жесткий и мощный источник напряжения, которое должно соответствовать номинальному напряжению свечи указанному по ее паспорту. Оно бывает обычно в пределах 1,3 - 1,7 в. Если чуть меньше, не важно. Ток свечей пойдет потом такой, какой ей подходит, в зависимости от геометрии волокна (то есть диаметра проволоки и ее длинны), также од ее режима работы. То есть холодная свеча залитая топливом будет потреблять больший ток чем раскаленная а при работающем двигателе ток свечей еще более снизится. Причем напряжение на свече во всех этих режимах должно быть одинаковое. Тем самым залитая свеча у Вас будет быстренько высушиваться и наоборот после старта двигателя не грозит то, что волокно свечи перегреется и перегорит.
Закон Ома при этом Вам вряд ли удастся применить именно в свази с тем, что сопротивление волокна свечи нелинейное, то есть оно постоянно меняется в зависимости от температуры - сопротивление холодного волокна низкое, раскаленного даже в несколько раз выше. Так что то сопротивление холодной свечи, которое Вы измерите омметром, Вам не дас никакой информации насчет того какой ток будет теч свечей после ее награва (он будет в пару раз меньше, чем то, что Вы подсчитаете).😛
… попробуйте с другой свечой. У них могут быть разные токи накаливания.
…
Свеча должна светиться малиновым или ярко красным цветом. Зависит от тока естественно.
Да, действительно токи протекающие разными свечами (горячими, средними, холодными, экстра-холодными …) разные, но их ток установится на правильное значение подключением к источнику правильного напряжения. Все!😉
И при процессе эксплуатации будет происходить автоматическая регулировка тока в зависимости от того как будет меняться сопротивление волокна свечи в зависимости от его температуры. Так что имея достаточно жесткий и мощный источник правильного напряжения (например 1,3-1,5в с максимальной токо -нагруженностью до 10А) совершенно безразлично какую свечу Вы к нему подключите, ее накал будет всегда оптимальным.
А тот малый накальник с одним элементом NiCd или NiMH величины C, D или 2/3C, емкости как минимум 1700мач, является именно таким оптимальным источником напряжения. Там полезно и то, что отсутствуют длинные кабели, которых сопротивление, также переходное сопротивление разных контактов и разъемов, которые снижают качество источника напряжения.
Поэтому я Евгения в личке предупреждал, чтобы при покупке преобразователя избегал брать те, которые с регуляцией тока - такие уже много свечей погубили.
С али пришел накал для свечи с преобразователем, замерил напряжение -1.07в. проверил накал свечи - не накаляет вообще, косяк в схеме? Написал продавану с фото -бьет себя в грудь и клянется что все в порядке их приборы работают нормально…😇
На Вашей фото как следует не видать что Вы собственно мерите. Вероятно без свечи напряжение на цанге без свечи. Но напряжение 1,07в конечно маловато, но если оно достаточно жесткое, не падает при подсоединении свечи, то она бы должна была бы хоть немного светиться (допустим коричневым светом). А измерить напряжение на подключенной свече в цанге трудно.
В любом случае, если там напряжение около 1б, то это значит, что Вы купили источник напряжения а не тока, что конечно хорошо, вот только заставить его правильно работать. Если бы это был источник тока, то там бы был обязательно какой-нибудь регулирующий элемент, да и без свечи бы Вы там намерили напряжение чуть ниже напряжения батареи которой его питаете (то-есть 10-11в).
И неужели в преобразователе нет никакого подстроечного потенциометра (дырка для отвертки) которым бы было возможно установить правильное напряжение на выходе? Что-то мне такое не верится.
Дайте пожалуйста ссылку на сайт где Вы покупали этот преобразователь!😉
Похоже вот эта приблуда:
lyvi.ru/p-32479557797
По сути должна быть настроена на заводе.
Описание ужасное:), хотелось бы иметь оригинальный английский текст.😉
Но в любом случае мне понятно то, что питать его можно от батареи 6-24в а на цанге свечи должно быть вроде 1,2-1,25в. Это приемлемо и дает предположение, что преобразователь действительно работает ка источник напряжения.
Я также тщательно осмотрел их фото, и обратил внимание на одну деталь на его плате (см. мой рисунок, я это место обозначил зеленым кружочком). Мне кажется, что это бы мог быть подстроечный потенциометр. В руках у меня этого конечно нет, так что не уверен. Но если да, то можно попробовать покрутить отверткой, и мерить при этом напряжение на цанге. В случае если оно будет этим меняться, то надо просто установить правильное значение около 1,25в, и все.😎 Больше посоветовать в данный момент не могу.
Но при применении этого преобразователя важно то, чтобы батарея питания была способна выдавать ток соответствующий току свечи, то есть как минимум 6-10а без того, чтобы напряжение на ней значительно падало.
6-10А на 3s это много для свечи, точнее это с 4-х кратным запасом примерно
Ну и что? Свеча ведь возмет сколько ей надо, а источник должен быть с запасом. И кстати, при перезаливе, пока она не высохнет, то будет брать по крайней мере 5а, если не больше.
Закон Ома при этом Вам вряд ли удастся применить именно в свази
Закон Ома у меня применяется всегда. 😛 Против физики не попрешь.
Другое дело что удельное сопротивление (согласен с вами) может быть разное и зависит от температуры и других факторов. На моем накальнике стоит приборчик который меряет ток (не напряжение) в момент когда цанга на свече. И крутя потенциометр я его регулирую (через закон Ома 😛) путем изменения напряжения на свече которая уже накалена. Скажу больше. На приборе у меня даже нет оцифровки, просто деления. Ток соответствующий нормальному накалу с нормальной свечой просто помечен риской. Если есть сомнения что он мал или больше, то я его чуть увеличиваю или уменьшаю. 😉😃
Мой накальник сделан в 2002-2003 году или даже раньше. Делал его мой руководитель кружка. Он инженер электроник по основной специальности. Я ему только нужную микросхему достал. Сам прибор (плата) размером 2 на 3 сантиметра. Питается от акка 6в. (свинцового, так как литий полимеров тогда еще не было у нас)
КС-2 потребляет 2,8-3,2 ампера, в зависимости от условий. Сам измерял. Но суть в другом. У Евгения без нагрузки 1 вольт. Учитывая что акк у него ломовой (лично мне акка 2S 1,8А хватало чтобы полчаса калить свечку в 1,5 вольта на упрямом МДС-78) косяк явно в плате. Надо искать резистор подстройки. Обычно он имеет место быть. Непропай маловероятен, поскольку напряжение есть и похоже стабильно.
В свое время в магазине радиодеталей купил миниатюрный преобразователь с регулируемым выходом на 10 ампер и горя не знаю. Есть два светодиода (красный - нагрузка есть, синий - нет). И напряжение всегда можно подстроить (зимой чуть побольше).
Закон Ома у меня применяется всегда. 😛 Против физики не попрешь.
…
Ну конечно, физика одна, и закон Ома также. Об этом нет никакого спора.😛
Но использовать его в ситуации, когда сопротивление спирали меняется (и не мало, а в несколько раз) трудно.😵
Удельное сопротивление спирали конечно зависит от ее химического состава, но тот не меняется. Так что для нас важна лишь его температурная зависимость. Да и зачем писать именно об удельном сопротивлении, для представления того, что происходит в свечи, или лампочке, достаточно понятие просто “сопротивление волокна”.😉
Приведу пример. Нелинейность сопротивления волокна свойственна не только калильным свечам, а также и обыкновенным лампочкам накаливания. Там она еще боле выражена, так как их волокно нагревается на более высокую температуру.
Вот например я сейчас измерил омметром сопротивление холодного волокна лампочки 230в/75 Вт, и вышло ровных 60 Ом.😉 Измерительный ток омметра почти никак не прогреет ее волокно, так что будем считат его сопротивлением в холодном состоянии. И если бы оно с температурой не повышалось, то присоединением на источник сети 230 В бы ею протекал ток 3,83 А и мощность была бы 882 Вт!😮 А она ведь рассчитана всего на 75 Вт, это значит, что в разогретом состоянии сопротивление ее волокна должно быть около 705 Ом. Обратите внимание на то, что сопротивление ее волокна возросло почти в 12 раз!😛 Она сразу не перегорает (конечно новая), хотя при включении ею в короткий момент действительно течет ток 3,83 А, но он очень быстро снизится на рабочий ток 0,33 А. Но конечно очень старая лампочка имеет уже мелкие дефекты волокна, и поэтому раньше или позже перегорает, как правило при включении.😦
Со свечами накаливания происходит то же самое. При включении протекает пиковый ток порядка 5-6 А, который снижается на боле низкий рабочий, возможно тех 2,8-3,2 А, что писал Wladimir Th. Но стоит эту свечу залить топливом, то волокно остынет и ток возрастет, даже в несколько раз, но как только она высушится и снова раскалится, ток опять упадет. После старта двигателя упадет еще более.
Вся эта обратная связь, которая не дает перегореть ни свече, ни лампочке, работает только при питании из источника стабильного напряжения.😛
К сожалению в продажу попадают разные дешевые преобразователи, которые построены на принципе источников (регуляторов) тока. Ну и как они работают? Допустим вы установите ток 2,8 А. Свеча постепенно раскалится (более медленно чем при подпитке из источника напряжения), но когда мотор заведется и температура волокна возрастет еще более, то установленный ток не упадет а будет по прежнему течь 2,8 А, и свеча тем самым будет перегреваться. А если во время старта произойдет перелив двигателя, свеча залитая топливом с остывшим волокном будет очень долго высушиваться, мотор не будет заводится. Нетерпеливый моделист решит, что надо прибавить ток, покрутит ручкой регулятора, свеча высохнет, но раскалится еще более. И если он вовремя не убавит ток, то после старта может ее волокно перегореть (так оно и часто бывает). Дело в том, что источник тока, стараясь протолкнуть установленный ток ее спиралью, будет ради этого повышать напряжение на свече, а при залитой наоборот понижать. При обыкновенном одноэлементном накальнике, ничего крутить не надо, обратная связь зависимости сопротивления волокна от температуры срабатывает автоматически, вовремя и уверенно.😛
Если установить правильный “рабочий” ток ничего никогда перегреваться не будет
Напротив будет более плавный (без стартового перегрева) выход на рабочую температуру
Минус - при перезаливе свеча чуть дольше будет сохнуть
Извините за помидор, но просто не мог иначе выразить свое несогласие. Такое может написать только тот, кто …
Объясните именно что по вашему “стартовой перегрев”😛 и кому нужен Ваш “плавный переход”.😆