Запчасти для ASP 46
проверил накал свечи - не накаляет вообще
Какой аккумулятор используете в качестве источника напряжения?
Это где? В схеме что ли?
Провода от акка к преобразователю, и от него к цанге. Плохая пайка может ограничивать силу тока.
Какой аккумулятор используете в качестве источника напряжения?
Липо 1.8 -2.2 А 3S
… Для свечи и ее правильного накала важна величина тока. Напряжение это вторичный фактор. Ток сложнее померить. Напряжение используется косвенно для контроля, через закон ома…
Тут я с вами решительно не согласен!😛
Наоборот именно напряжение всегда первичный фактор а потом ток вторичный.😉
И это очень важно при накаливании свечи. Просто надо для накала ее подключить на достаточно жесткий и мощный источник напряжения, которое должно соответствовать номинальному напряжению свечи указанному по ее паспорту. Оно бывает обычно в пределах 1,3 - 1,7 в. Если чуть меньше, не важно. Ток свечей пойдет потом такой, какой ей подходит, в зависимости от геометрии волокна (то есть диаметра проволоки и ее длинны), также од ее режима работы. То есть холодная свеча залитая топливом будет потреблять больший ток чем раскаленная а при работающем двигателе ток свечей еще более снизится. Причем напряжение на свече во всех этих режимах должно быть одинаковое. Тем самым залитая свеча у Вас будет быстренько высушиваться и наоборот после старта двигателя не грозит то, что волокно свечи перегреется и перегорит.
Закон Ома при этом Вам вряд ли удастся применить именно в свази с тем, что сопротивление волокна свечи нелинейное, то есть оно постоянно меняется в зависимости от температуры - сопротивление холодного волокна низкое, раскаленного даже в несколько раз выше. Так что то сопротивление холодной свечи, которое Вы измерите омметром, Вам не дас никакой информации насчет того какой ток будет теч свечей после ее награва (он будет в пару раз меньше, чем то, что Вы подсчитаете).😛
… попробуйте с другой свечой. У них могут быть разные токи накаливания.
…
Свеча должна светиться малиновым или ярко красным цветом. Зависит от тока естественно.
Да, действительно токи протекающие разными свечами (горячими, средними, холодными, экстра-холодными …) разные, но их ток установится на правильное значение подключением к источнику правильного напряжения. Все!😉
И при процессе эксплуатации будет происходить автоматическая регулировка тока в зависимости от того как будет меняться сопротивление волокна свечи в зависимости от его температуры. Так что имея достаточно жесткий и мощный источник правильного напряжения (например 1,3-1,5в с максимальной токо -нагруженностью до 10А) совершенно безразлично какую свечу Вы к нему подключите, ее накал будет всегда оптимальным.
А тот малый накальник с одним элементом NiCd или NiMH величины C, D или 2/3C, емкости как минимум 1700мач, является именно таким оптимальным источником напряжения. Там полезно и то, что отсутствуют длинные кабели, которых сопротивление, также переходное сопротивление разных контактов и разъемов, которые снижают качество источника напряжения.
Поэтому я Евгения в личке предупреждал, чтобы при покупке преобразователя избегал брать те, которые с регуляцией тока - такие уже много свечей погубили.
С али пришел накал для свечи с преобразователем, замерил напряжение -1.07в. проверил накал свечи - не накаляет вообще, косяк в схеме? Написал продавану с фото -бьет себя в грудь и клянется что все в порядке их приборы работают нормально…😇
На Вашей фото как следует не видать что Вы собственно мерите. Вероятно без свечи напряжение на цанге без свечи. Но напряжение 1,07в конечно маловато, но если оно достаточно жесткое, не падает при подсоединении свечи, то она бы должна была бы хоть немного светиться (допустим коричневым светом). А измерить напряжение на подключенной свече в цанге трудно.
В любом случае, если там напряжение около 1б, то это значит, что Вы купили источник напряжения а не тока, что конечно хорошо, вот только заставить его правильно работать. Если бы это был источник тока, то там бы был обязательно какой-нибудь регулирующий элемент, да и без свечи бы Вы там намерили напряжение чуть ниже напряжения батареи которой его питаете (то-есть 10-11в).
И неужели в преобразователе нет никакого подстроечного потенциометра (дырка для отвертки) которым бы было возможно установить правильное напряжение на выходе? Что-то мне такое не верится.
Дайте пожалуйста ссылку на сайт где Вы покупали этот преобразователь!😉
Похоже вот эта приблуда:
lyvi.ru/p-32479557797
По сути должна быть настроена на заводе.
Описание ужасное:), хотелось бы иметь оригинальный английский текст.😉
Но в любом случае мне понятно то, что питать его можно от батареи 6-24в а на цанге свечи должно быть вроде 1,2-1,25в. Это приемлемо и дает предположение, что преобразователь действительно работает ка источник напряжения.
Я также тщательно осмотрел их фото, и обратил внимание на одну деталь на его плате (см. мой рисунок, я это место обозначил зеленым кружочком). Мне кажется, что это бы мог быть подстроечный потенциометр. В руках у меня этого конечно нет, так что не уверен. Но если да, то можно попробовать покрутить отверткой, и мерить при этом напряжение на цанге. В случае если оно будет этим меняться, то надо просто установить правильное значение около 1,25в, и все.😎 Больше посоветовать в данный момент не могу.
Но при применении этого преобразователя важно то, чтобы батарея питания была способна выдавать ток соответствующий току свечи, то есть как минимум 6-10а без того, чтобы напряжение на ней значительно падало.
6-10А на 3s это много для свечи, точнее это с 4-х кратным запасом примерно
Ну и что? Свеча ведь возмет сколько ей надо, а источник должен быть с запасом. И кстати, при перезаливе, пока она не высохнет, то будет брать по крайней мере 5а, если не больше.
Закон Ома при этом Вам вряд ли удастся применить именно в свази
Закон Ома у меня применяется всегда. 😛 Против физики не попрешь.
Другое дело что удельное сопротивление (согласен с вами) может быть разное и зависит от температуры и других факторов. На моем накальнике стоит приборчик который меряет ток (не напряжение) в момент когда цанга на свече. И крутя потенциометр я его регулирую (через закон Ома 😛) путем изменения напряжения на свече которая уже накалена. Скажу больше. На приборе у меня даже нет оцифровки, просто деления. Ток соответствующий нормальному накалу с нормальной свечой просто помечен риской. Если есть сомнения что он мал или больше, то я его чуть увеличиваю или уменьшаю. 😉😃
Мой накальник сделан в 2002-2003 году или даже раньше. Делал его мой руководитель кружка. Он инженер электроник по основной специальности. Я ему только нужную микросхему достал. Сам прибор (плата) размером 2 на 3 сантиметра. Питается от акка 6в. (свинцового, так как литий полимеров тогда еще не было у нас)
КС-2 потребляет 2,8-3,2 ампера, в зависимости от условий. Сам измерял. Но суть в другом. У Евгения без нагрузки 1 вольт. Учитывая что акк у него ломовой (лично мне акка 2S 1,8А хватало чтобы полчаса калить свечку в 1,5 вольта на упрямом МДС-78) косяк явно в плате. Надо искать резистор подстройки. Обычно он имеет место быть. Непропай маловероятен, поскольку напряжение есть и похоже стабильно.
В свое время в магазине радиодеталей купил миниатюрный преобразователь с регулируемым выходом на 10 ампер и горя не знаю. Есть два светодиода (красный - нагрузка есть, синий - нет). И напряжение всегда можно подстроить (зимой чуть побольше).
Закон Ома у меня применяется всегда. 😛 Против физики не попрешь.
…
Ну конечно, физика одна, и закон Ома также. Об этом нет никакого спора.😛
Но использовать его в ситуации, когда сопротивление спирали меняется (и не мало, а в несколько раз) трудно.😵
Удельное сопротивление спирали конечно зависит от ее химического состава, но тот не меняется. Так что для нас важна лишь его температурная зависимость. Да и зачем писать именно об удельном сопротивлении, для представления того, что происходит в свечи, или лампочке, достаточно понятие просто “сопротивление волокна”.😉
Приведу пример. Нелинейность сопротивления волокна свойственна не только калильным свечам, а также и обыкновенным лампочкам накаливания. Там она еще боле выражена, так как их волокно нагревается на более высокую температуру.
Вот например я сейчас измерил омметром сопротивление холодного волокна лампочки 230в/75 Вт, и вышло ровных 60 Ом.😉 Измерительный ток омметра почти никак не прогреет ее волокно, так что будем считат его сопротивлением в холодном состоянии. И если бы оно с температурой не повышалось, то присоединением на источник сети 230 В бы ею протекал ток 3,83 А и мощность была бы 882 Вт!😮 А она ведь рассчитана всего на 75 Вт, это значит, что в разогретом состоянии сопротивление ее волокна должно быть около 705 Ом. Обратите внимание на то, что сопротивление ее волокна возросло почти в 12 раз!😛 Она сразу не перегорает (конечно новая), хотя при включении ею в короткий момент действительно течет ток 3,83 А, но он очень быстро снизится на рабочий ток 0,33 А. Но конечно очень старая лампочка имеет уже мелкие дефекты волокна, и поэтому раньше или позже перегорает, как правило при включении.😦
Со свечами накаливания происходит то же самое. При включении протекает пиковый ток порядка 5-6 А, который снижается на боле низкий рабочий, возможно тех 2,8-3,2 А, что писал Wladimir Th. Но стоит эту свечу залить топливом, то волокно остынет и ток возрастет, даже в несколько раз, но как только она высушится и снова раскалится, ток опять упадет. После старта двигателя упадет еще более.
Вся эта обратная связь, которая не дает перегореть ни свече, ни лампочке, работает только при питании из источника стабильного напряжения.😛
К сожалению в продажу попадают разные дешевые преобразователи, которые построены на принципе источников (регуляторов) тока. Ну и как они работают? Допустим вы установите ток 2,8 А. Свеча постепенно раскалится (более медленно чем при подпитке из источника напряжения), но когда мотор заведется и температура волокна возрастет еще более, то установленный ток не упадет а будет по прежнему течь 2,8 А, и свеча тем самым будет перегреваться. А если во время старта произойдет перелив двигателя, свеча залитая топливом с остывшим волокном будет очень долго высушиваться, мотор не будет заводится. Нетерпеливый моделист решит, что надо прибавить ток, покрутит ручкой регулятора, свеча высохнет, но раскалится еще более. И если он вовремя не убавит ток, то после старта может ее волокно перегореть (так оно и часто бывает). Дело в том, что источник тока, стараясь протолкнуть установленный ток ее спиралью, будет ради этого повышать напряжение на свече, а при залитой наоборот понижать. При обыкновенном одноэлементном накальнике, ничего крутить не надо, обратная связь зависимости сопротивления волокна от температуры срабатывает автоматически, вовремя и уверенно.😛
Если установить правильный “рабочий” ток ничего никогда перегреваться не будет
Напротив будет более плавный (без стартового перегрева) выход на рабочую температуру
Минус - при перезаливе свеча чуть дольше будет сохнуть
Извините за помидор, но просто не мог иначе выразить свое несогласие. Такое может написать только тот, кто …
Объясните именно что по вашему “стартовой перегрев”😛 и кому нужен Ваш “плавный переход”.😆
Сами говорите - перегорает при включении
Значит перегрев есть. Локальный, в самых тонких местах нити
Ограничение/стабилизация тока уменьшает такой перегрев
Для знакомого с электроникой это очевидно
Если установить правильный “рабочий” ток ничего никогда перегреваться не будет
Так и есть. Я уже говорил, что у меня на приборе риска. Она соответствует подобранному току. Я даже значения не знаю. Обратной связи нет. То есть система не автоматическая. Никогда ничего не перерегорало за более чем 15 лет работы. Стрелка в процессе запуска двигателя слегка шевелится - плюс/минус. Это говорит как раз о том что спираль то охлаждается, то подсушивается. Но ничего не перегорает. Двигатели все запускаются прекрасно. Иногда приходится чутка регулировать, потенциометром. Но это редко.
Сами говорите - перегорает при включении
Рассматривал много сгоревших свечек под микроскопом. Спираль не сгорает в прямом смысле этого слова - расплавляется, а просто в момент разогрева она удлиняется , в момент остывания сжимается. И так как при работе свечи происходит выгорание иридия, то появляются каверны в проволоке. В результате при подаче напряжения в самом тонком месте при удлинении проволока просто лопается. Если посмотреть проволоку в этом месте - чётко виден излом, а не оплавленная поверхность…
У меня 2-х вольтовый свинцовый аккумулятор, Подобрал длину кабеля, при котором свеча светится как мне надо. Всё! Никогда ничего не сгорало при подключении к свече…
Не имеет смысла здесь рассуждать насчет причин и механизмов перегорания старых свечей или лампочек. Об этом уже было много трудов, целые диссертации, написаны.😛
Обратите внимание, что я специально написал “старых свечей”, то есть изрядно уже поработавших, на волокне которых уже есть мелкие дефекты. Ведь понятно, что каждая свеча в конце концов перегорит если ее вовремя не заменить на новую, и точно так же старая лампочка.😛 В обеих устройствах кроме тепловой нагрузки, которая в лампочке намного выше, действуют и механические нагрузки. В лампочке в следствии переменных электромагнитных сил, в двигателе условия вообще жестки, переменное давление от горящей смеси, периодический разогрев и охлаждение новой холодной смесью во время фазы продувки. Конечно так как заметил Марат, старое волокно в месте дефектов может просто механически сломаться.😵
Тот токовый удар, которого некоторые так боятся при подключении, тот свече с исправным, или новым волокном, никак не может повредить, потому что для перегорания волокна нужна высокая температура, выше температуры плавления платино-иридиевого волокна (то есть порядка двух с половиной тысячи градусов). Токовый удар происходит в очень коротком моменте, когда волокно холодное, такое ведь не может перегореть, а когда оно уже горячее, то ток уже намного ниже (снижение тока происходит мгновенно с повышением температуры и нет там никакой задержки). Кроме того, при сгорании смеси такие значения температуры не возникают, но вследствии черезмерного накала из источника тока, который и при возрастании сопротивления спирали будет упрямо повышать напряжение на свечи, чтобы “протолкнуть” ею установленный ток, дополнительно ее разогреет настолько, что волокно наконец перегорит. 😦
Вячеслав написал, что у него источник напряжения, но что там нет никакой обратной связи. Это говорит о непонимании того, что при накале свечи происходит. 😒
Я уверяю Вас, что обратная связь, которая автоматически регулирует ток волокном свечи там есть, и она действует именно при питании из жесткого источника напряжения, например из самого простого одноэлемнтного накальника. Эту обратную связь не обеспечивает какая-нибудь сложная электронная схема, а просто физические свойства материала волокна, тем что у него есть очень выраженная положительная зависимость сопротивления от температуры. При повышении температуры сопротивление растет, при понижении понижается - и больше нам ничего не надо.😛
Наоборот электронная схема “источника тока” ликвидирует влияние этой полезной обратной связи тем, что при любых условиях старается поддержать одинаковый ток. :)Ток, который при залитой свече будет слишком низким (свеча будет высушиватьса слишком долго), а после старта двигателя наоборот слишком высоким (свеча будет перегреваться и может перегореть). 😉
И не только старая, а даже совсем новая. 😦 Старые свечи конечно перегорают, даже и при использовании исправного накальника, но чаще всего во время работы. Их надо просто вовремя заменить за новую.😉 Все.😛
Это говорит о непонимании того, что при накале свечи происходит.
Вы как раз неправы. Я очень даже понимаю. Не зря я упомянул про удельное сопротивление и его зависимость от температуры. Вы даете информацию очень просто. А я люблю сначала теорию изучить и потом к практике перейти.
Удельное сопротивление это одна из технических характеристик проводников. А просто сопротивление это уже следствие. То есть на основе понимания что такое удельное сопротивление мы понимаем сопротивление проводника конечной длины.
Эту обратную связь не обеспечивает какая-нибудь сложная электронная схема, а просто физические свойства материала волокна, тем что у него есть очень выраженная положительная зависимость сопротивления от температуры.
С этим я тоже согласен. Это подтверждается теорией. Просто я понял обратную связь больше как искусственно установленную, как это применяется в автоматических системах.
То, что пишу про сопротивление не значит, что я это никогда не изучал. С точки зрения тех процессов, которые происходят при накаливании свечи вовремя старта двигателя (перезалив, высушивание, нормальный накал, накал при работающем двигателе, или подкал при поддерживании стабильного ХХ), не имеет значения будем ли мы говорить прямо о зависимости ее сопротивления, или о зависимости удельного сопротивления материала волокна и в следствии того зависимости ее сопротивления. 😛
Влияние на работу свечи ведь будет одинаковое. 😎
Так что не надо тут зря умствовать и играться со словами.
И конечно я стараюсь написать все именно так чтобы было как можно понятнее, хотя правда, я видно не умею это описать достаточно кратко, и в моем тексте довольно длинных постов возможно многие наконец не разберутся, потеряют нить, или вообще не станут их читать.😃
Обратная связь - это понятие довольно общее и необязательно должно происходить на уровне схемы электронного устройства. В этом случае отрицательная обратная связь происходит на уровне физических свойств материалов, она самая эффективная, простая, и к тому же мгновенная. А вот регуляторы тока, то есть обратная связь в источниках тока, которая старается поддерживать заданный ток, сводит эту полезную материаловую обратную связь на нет.😦 Источники тока посредством своей токовой обратной связи варьируют напряжением на свечи так, чтобы в любых условиях ею “протолкнуть” заданный ток. А разве это нам нужно?😵
В природе существует множество процессов регулируемых отрицательной обратной связью. Например почему корабль плывет и в зависимости от нагрузки погружается на определенную ватерлинию, не глубже, не мельче? Если бы он погрузился ниже, то вытеснил бы больший объем воды, так что подъемная сила бы повысилась, и вытолкнула его вверх, и наоборот. Также принцип работы стабилизаторов самолетов (аэропланов) основан на обратной связи. Даже шарик лежавший в полусферической посуде не выкатится из нее, а находит стабильное положение в нижней точке в центре, лишь благодаря обратной связи. 😉
Но, вернемся к свечам накаливания. Уважаемый SAN написал:
Если установить правильный “рабочий” ток ничего никогда перегреваться не будет
Напротив будет более плавный (без стартового перегрева) выход на рабочую температуру
Минус - при перезаливе свеча чуть дольше будет сохнуть
Но, как раз будет, а это намного больший минус чем то долгое высушивание.😛
Приведу еще немного простых формул.
Пока что тепловая мощность на волокне свечи при постоянном значении напряжении равна P = U^2/R, так что с повышением сопротивления горячей свечи будет падать, то при постоянном значении тока равна P= R.I^2, так что с с повышением сопротивления горячей свечи будет наоборот расти.😮
А нам ведь при работающем двигателе нужно электро-тепловую мощность снизить, а не ее еще повышать.😛
Обратите внимание, что я при этом оперирую с настоящим сопротивлением , не с удельным, которое конечно можно было бы также вставить в формулу, но она бы излишне усложнилась вводом в нее коэффициентов, которые ведь у конкретной свечи не меняются (длинна и сечение проволоки ее спирали).
При заливе свечи топливом волокно остывает, его сопротивление падает, так что будучи R в знаменателе формулы P = U^2/R тепловая мощность будет расти, свеча будет высушиваться быстро, и наоборот при питании источником тока по формуле P= R.I^2 мощность снизится и свеча будет высушиваться долго.😉
Во времена, когда мы на соревнованиях летали с кордовыми пилотажками с ДВС (в настоящее время у нас уже все перешли на электрику), то некоторые моделисты применяли одноэлементные накальники, а некоторые тогда уже “популярные” дешевые PowerPanels с регуляцией тока. Для старта двигателя было конечно ограничено время. Те что применяли малые накальники без проблем вовремя заводили двигатели, а тем с PowerPanels стоило при старте мотор перелить, то нередко не успели вовремя завести и взлететь в воздух.
Ну ладно, я уже написал все что мог насчет вредности преобразователей с регуляцией тока, и не только в этой а и в других ветках, где постоянно пытаюсь объяснить в чем причина их вредности. Многие это не понимают, или не хотят понять, и всякий раз упрямо доказывают полезность токовых источников, где одним из их главных доводов служит мол тот здесь уже упомянутый токовый шок при включении накала.
Можете конечно верить, или не верить моим доводам, дело хозяйское.😒
Больше мне к этой теме нет смысла высказываться.😎
Удачи, всем.😁
Читаю, пытаюсь конспектировать…
Позвольте изумиться.
Нормальный накал свечи КС-2 около 1.1-1.2 А. Чудно тут читать про 5-6 А 😉
Для сравнения, к примеру, резак для пенопласта - стальной корд 0.3 мм длина 750 мм. Ток для резки этой пены ~2.3 А.
А тут калильная свеча с тонюсенькой, хоть и иридиевой спиралькой … 😃
Нормальный накал свечи КС-2 около 1.1-1.2 А. Чудно тут читать про 5-6 А
Прошу прощения. Вы Правы!
Это при 1.1V-1.2V достаточный для нормального накала ток ~3.3А
Если дать больше - жаль свечу.
Законспектировал ☕
Я ведь не претендую на абсолютные значения величин тока, те что привел были сказаны лишь в качестве примера. Суть сообщения не в абсолютных значениях а в процессах которые во время накала при старте и работе калилки происходят. И в принципе, если питать накал свечей из жесткого источника напряжения, где напряжение соответствует номинальному для данной свечи в ей паспорте, то собственно какой точно она берет ток меня не особо интересует. Тем более, что тот высокий ток течет только короткое время при включении свечи. А ток раскаленой свечи действительно снизится на низкие значения.
Коллега SAN тут бы лучше вместо кидания помидорами подумал как следует над теми простыми формулами электрической тепловой мощности, и тогда бы понял что я прав, а наоборот он ошибается.
Я свой подход объяснил.
Кому надо , тот разберется и поймёт.
С остальными не вижу смысла спорить.
Вот на поляне, на совместных полетушках, обо всем бы все договорились…
“Дай твоей моделькой порулить! - На! бери!” 😁