Запчасти для ASP 46
Сами говорите - перегорает при включении
Значит перегрев есть. Локальный, в самых тонких местах нити
Ограничение/стабилизация тока уменьшает такой перегрев
Для знакомого с электроникой это очевидно
Если установить правильный “рабочий” ток ничего никогда перегреваться не будет
Так и есть. Я уже говорил, что у меня на приборе риска. Она соответствует подобранному току. Я даже значения не знаю. Обратной связи нет. То есть система не автоматическая. Никогда ничего не перерегорало за более чем 15 лет работы. Стрелка в процессе запуска двигателя слегка шевелится - плюс/минус. Это говорит как раз о том что спираль то охлаждается, то подсушивается. Но ничего не перегорает. Двигатели все запускаются прекрасно. Иногда приходится чутка регулировать, потенциометром. Но это редко.
Сами говорите - перегорает при включении
Рассматривал много сгоревших свечек под микроскопом. Спираль не сгорает в прямом смысле этого слова - расплавляется, а просто в момент разогрева она удлиняется , в момент остывания сжимается. И так как при работе свечи происходит выгорание иридия, то появляются каверны в проволоке. В результате при подаче напряжения в самом тонком месте при удлинении проволока просто лопается. Если посмотреть проволоку в этом месте - чётко виден излом, а не оплавленная поверхность…
У меня 2-х вольтовый свинцовый аккумулятор, Подобрал длину кабеля, при котором свеча светится как мне надо. Всё! Никогда ничего не сгорало при подключении к свече…
Не имеет смысла здесь рассуждать насчет причин и механизмов перегорания старых свечей или лампочек. Об этом уже было много трудов, целые диссертации, написаны.😛
Обратите внимание, что я специально написал “старых свечей”, то есть изрядно уже поработавших, на волокне которых уже есть мелкие дефекты. Ведь понятно, что каждая свеча в конце концов перегорит если ее вовремя не заменить на новую, и точно так же старая лампочка.😛 В обеих устройствах кроме тепловой нагрузки, которая в лампочке намного выше, действуют и механические нагрузки. В лампочке в следствии переменных электромагнитных сил, в двигателе условия вообще жестки, переменное давление от горящей смеси, периодический разогрев и охлаждение новой холодной смесью во время фазы продувки. Конечно так как заметил Марат, старое волокно в месте дефектов может просто механически сломаться.😵
Тот токовый удар, которого некоторые так боятся при подключении, тот свече с исправным, или новым волокном, никак не может повредить, потому что для перегорания волокна нужна высокая температура, выше температуры плавления платино-иридиевого волокна (то есть порядка двух с половиной тысячи градусов). Токовый удар происходит в очень коротком моменте, когда волокно холодное, такое ведь не может перегореть, а когда оно уже горячее, то ток уже намного ниже (снижение тока происходит мгновенно с повышением температуры и нет там никакой задержки). Кроме того, при сгорании смеси такие значения температуры не возникают, но вследствии черезмерного накала из источника тока, который и при возрастании сопротивления спирали будет упрямо повышать напряжение на свечи, чтобы “протолкнуть” ею установленный ток, дополнительно ее разогреет настолько, что волокно наконец перегорит. 😦
Вячеслав написал, что у него источник напряжения, но что там нет никакой обратной связи. Это говорит о непонимании того, что при накале свечи происходит. 😒
Я уверяю Вас, что обратная связь, которая автоматически регулирует ток волокном свечи там есть, и она действует именно при питании из жесткого источника напряжения, например из самого простого одноэлемнтного накальника. Эту обратную связь не обеспечивает какая-нибудь сложная электронная схема, а просто физические свойства материала волокна, тем что у него есть очень выраженная положительная зависимость сопротивления от температуры. При повышении температуры сопротивление растет, при понижении понижается - и больше нам ничего не надо.😛
Наоборот электронная схема “источника тока” ликвидирует влияние этой полезной обратной связи тем, что при любых условиях старается поддержать одинаковый ток. :)Ток, который при залитой свече будет слишком низким (свеча будет высушиватьса слишком долго), а после старта двигателя наоборот слишком высоким (свеча будет перегреваться и может перегореть). 😉
И не только старая, а даже совсем новая. 😦 Старые свечи конечно перегорают, даже и при использовании исправного накальника, но чаще всего во время работы. Их надо просто вовремя заменить за новую.😉 Все.😛
Это говорит о непонимании того, что при накале свечи происходит.
Вы как раз неправы. Я очень даже понимаю. Не зря я упомянул про удельное сопротивление и его зависимость от температуры. Вы даете информацию очень просто. А я люблю сначала теорию изучить и потом к практике перейти.
Удельное сопротивление это одна из технических характеристик проводников. А просто сопротивление это уже следствие. То есть на основе понимания что такое удельное сопротивление мы понимаем сопротивление проводника конечной длины.
Эту обратную связь не обеспечивает какая-нибудь сложная электронная схема, а просто физические свойства материала волокна, тем что у него есть очень выраженная положительная зависимость сопротивления от температуры.
С этим я тоже согласен. Это подтверждается теорией. Просто я понял обратную связь больше как искусственно установленную, как это применяется в автоматических системах.
То, что пишу про сопротивление не значит, что я это никогда не изучал. С точки зрения тех процессов, которые происходят при накаливании свечи вовремя старта двигателя (перезалив, высушивание, нормальный накал, накал при работающем двигателе, или подкал при поддерживании стабильного ХХ), не имеет значения будем ли мы говорить прямо о зависимости ее сопротивления, или о зависимости удельного сопротивления материала волокна и в следствии того зависимости ее сопротивления. 😛
Влияние на работу свечи ведь будет одинаковое. 😎
Так что не надо тут зря умствовать и играться со словами.
И конечно я стараюсь написать все именно так чтобы было как можно понятнее, хотя правда, я видно не умею это описать достаточно кратко, и в моем тексте довольно длинных постов возможно многие наконец не разберутся, потеряют нить, или вообще не станут их читать.😃
Обратная связь - это понятие довольно общее и необязательно должно происходить на уровне схемы электронного устройства. В этом случае отрицательная обратная связь происходит на уровне физических свойств материалов, она самая эффективная, простая, и к тому же мгновенная. А вот регуляторы тока, то есть обратная связь в источниках тока, которая старается поддерживать заданный ток, сводит эту полезную материаловую обратную связь на нет.😦 Источники тока посредством своей токовой обратной связи варьируют напряжением на свечи так, чтобы в любых условиях ею “протолкнуть” заданный ток. А разве это нам нужно?😵
В природе существует множество процессов регулируемых отрицательной обратной связью. Например почему корабль плывет и в зависимости от нагрузки погружается на определенную ватерлинию, не глубже, не мельче? Если бы он погрузился ниже, то вытеснил бы больший объем воды, так что подъемная сила бы повысилась, и вытолкнула его вверх, и наоборот. Также принцип работы стабилизаторов самолетов (аэропланов) основан на обратной связи. Даже шарик лежавший в полусферической посуде не выкатится из нее, а находит стабильное положение в нижней точке в центре, лишь благодаря обратной связи. 😉
Но, вернемся к свечам накаливания. Уважаемый SAN написал:
Если установить правильный “рабочий” ток ничего никогда перегреваться не будет
Напротив будет более плавный (без стартового перегрева) выход на рабочую температуру
Минус - при перезаливе свеча чуть дольше будет сохнуть
Но, как раз будет, а это намного больший минус чем то долгое высушивание.😛
Приведу еще немного простых формул.
Пока что тепловая мощность на волокне свечи при постоянном значении напряжении равна P = U^2/R, так что с повышением сопротивления горячей свечи будет падать, то при постоянном значении тока равна P= R.I^2, так что с с повышением сопротивления горячей свечи будет наоборот расти.😮
А нам ведь при работающем двигателе нужно электро-тепловую мощность снизить, а не ее еще повышать.😛
Обратите внимание, что я при этом оперирую с настоящим сопротивлением , не с удельным, которое конечно можно было бы также вставить в формулу, но она бы излишне усложнилась вводом в нее коэффициентов, которые ведь у конкретной свечи не меняются (длинна и сечение проволоки ее спирали).
При заливе свечи топливом волокно остывает, его сопротивление падает, так что будучи R в знаменателе формулы P = U^2/R тепловая мощность будет расти, свеча будет высушиваться быстро, и наоборот при питании источником тока по формуле P= R.I^2 мощность снизится и свеча будет высушиваться долго.😉
Во времена, когда мы на соревнованиях летали с кордовыми пилотажками с ДВС (в настоящее время у нас уже все перешли на электрику), то некоторые моделисты применяли одноэлементные накальники, а некоторые тогда уже “популярные” дешевые PowerPanels с регуляцией тока. Для старта двигателя было конечно ограничено время. Те что применяли малые накальники без проблем вовремя заводили двигатели, а тем с PowerPanels стоило при старте мотор перелить, то нередко не успели вовремя завести и взлететь в воздух.
Ну ладно, я уже написал все что мог насчет вредности преобразователей с регуляцией тока, и не только в этой а и в других ветках, где постоянно пытаюсь объяснить в чем причина их вредности. Многие это не понимают, или не хотят понять, и всякий раз упрямо доказывают полезность токовых источников, где одним из их главных доводов служит мол тот здесь уже упомянутый токовый шок при включении накала.
Можете конечно верить, или не верить моим доводам, дело хозяйское.😒
Больше мне к этой теме нет смысла высказываться.😎
Удачи, всем.😁
Читаю, пытаюсь конспектировать…
Позвольте изумиться.
Нормальный накал свечи КС-2 около 1.1-1.2 А. Чудно тут читать про 5-6 А 😉
Для сравнения, к примеру, резак для пенопласта - стальной корд 0.3 мм длина 750 мм. Ток для резки этой пены ~2.3 А.
А тут калильная свеча с тонюсенькой, хоть и иридиевой спиралькой … 😃
Нормальный накал свечи КС-2 около 1.1-1.2 А. Чудно тут читать про 5-6 А
Прошу прощения. Вы Правы!
Это при 1.1V-1.2V достаточный для нормального накала ток ~3.3А
Если дать больше - жаль свечу.
Законспектировал ☕
Я ведь не претендую на абсолютные значения величин тока, те что привел были сказаны лишь в качестве примера. Суть сообщения не в абсолютных значениях а в процессах которые во время накала при старте и работе калилки происходят. И в принципе, если питать накал свечей из жесткого источника напряжения, где напряжение соответствует номинальному для данной свечи в ей паспорте, то собственно какой точно она берет ток меня не особо интересует. Тем более, что тот высокий ток течет только короткое время при включении свечи. А ток раскаленой свечи действительно снизится на низкие значения.
Коллега SAN тут бы лучше вместо кидания помидорами подумал как следует над теми простыми формулами электрической тепловой мощности, и тогда бы понял что я прав, а наоборот он ошибается.
Я свой подход объяснил.
Кому надо , тот разберется и поймёт.
С остальными не вижу смысла спорить.
Вот на поляне, на совместных полетушках, обо всем бы все договорились…
“Дай твоей моделькой порулить! - На! бери!” 😁
Ваш подход основан лишь на Вашем мнении, веских доказательств Вы до сих пор не дали никаких. Видимо и те формулы, что я сюда дал так и не поняли. А именно по ним легко доказать, что Вы ошибаетесь.
Спорить с Вами конечно нет смысла, потому что Вы видимо не способны, или просто не хотите задуматься над моими текстами а упрямо остаетесь в своем ошибочном убеждении.
Я лично тоже надеюсь, что публика разберется и поймет все правильно.
Желаю Вам успехов и как можно меньше перегоревших свечей.
Прошу прощения. Вы Правы!
Это при 1.1V-1.2V достаточный для нормального накала ток ~3.3А
Если дать больше - жаль свечу.
Законспектировал ☕
Андрей, капните в свечу чуток топлива и увидите, что ток хоть и будет больше, но свеча не перегорит. Нераскаленное волокно просто не может перегореть какой бы ток через него не протекал.
Но каким образом Вы при статическом значении напряжения можете дать свече больше тока?
Это невозможно, ток будет протекать в соответствии с моментальным значением сопротивления волокна, которое зависит от его температуры, так что свеча сама возьмет именно столько тока, сколько ей надо. Дать больше тока можете лись повышением напряжения источника. И конечно при питании из источника константного тока можно установить любой ток, но тогда уже на ней будет напряжение меняться.
Я свой подход объяснил.
…
Аргументов опять никаких, только очередные помидоры.😃
Жалко конечно ними кидаться, люблю помидоры.😆
Аргументов опять никаких,
Ну что вам ещё не понятно?
Постройте графики выделяемой на свече мощности от времени. Именно эта мощность и определит степень нагрева спирали.
При питании от источника тока имеем I^2*R, где I=const. График снизу асимптотически стремится к заданному значению.
И никогда (при заливах и прочих причинах) не превышает уставку.
При питании от источника напряжения имеем U^2/R, где U=const. График имеет начальный выброс в несколько раз превышающий заданное значение и асимптотически приходящий к заданному значению сверху.
При заливах и прочих причинах снижающих сопротивление свечи имеем выбросы мощности над уставкой и соответственно возможность перегрева.
Вывод - при правильно выбранном значении тока (мощности на спирали) режим питания от стабилизатора тока для сечи безопаснее.
Наконец вместо помидоров хоть какие аргументы.😃
Ну такие графики конечно построить можно, но по прежнему я и Вы их читать будем по разному.😵 Так что бот мои замечания, к Вами написанному:
1- предлагаете график по времени, ладно, но каков будет Ваш диапазон времени? Я вижу, что Вас интересует только то начальное время включения накала свечи. Но Вы совсем пренебрегаете ситуациями, когда произойдет перезалив топливом, также Вас совсем не тревожит период после старта двигателя пока еще с присоединенным питанием накала свечи. А вот я считаю именно эти моменты самыми важными.😉
2- все говорите об “уставке”. Уставке чего? Тока, или электро-тепловой мощности? И сколько она должна быть по Вашему? А ни в оном паспорте к свечам накаливания нигде не видел никаких данных насчет номинального тока, или номинальной мощности свечи.😮 Там всегда приводят лишь номинальное напряжение. Думаю и Вам уже должно быть понятно, что ток может быть разный и будет колебаться в зависимости от режима работы свечи во много раз.
3- вернемся к уставке, давайте лучше мощности. Так допустимая электрическая мощность подаваемая на свечу ведь будет сильно зависеть от того, будет ли она раскаленная и дополнительно обогреваемая горящими газами при работе двигателя, или же при залитом двигатели во время старта, где ее волокно при каждом повороте вала будет получать новую порцию холодной топливной смеси. Так что выбросы мощности залитой свечи никак не угрожают, но недостаточное падение электрической мощности после старта двигателя ей угрожают серьезно.😦
4- ваш вывод неверен, потому что даже при правильно подобранном токе свечи от источника со стабилизацией тока после старта не произойдет автоматическое снижение подаваемой мощности а она будет наоборот расти. Именно по формуле P=I^2*R, где I=const, если растет R, то растет и мощность P. А растет она потому, что источник тока, чтобы “протолкнуть” через повышенное сопротивление все более раскаленного волокна будет повышать напряжение на свечи (иначе ведь никак невозможно достичь того, чтобы ток свечей оставался прежним). Тем самым источник тока будет нарушать уставку допустимого номинального напряжения указанного в паспорте свечи.😛 Вы все почему то пытаетесь беречь волокно свечи перед пиковой мощностью при включении, когда волокно холодное и ничего страшного с ним при этом не случится, а пренебрегаете тем, что с ним будет после старта двигателя, где ему угрожает опасность перегрева.😒
Наоборот, ведь при источнике напряжения P=U^2/R, где U=const повышением сопротивления раскаленного волокна будет автоматически снижаться электрическая мощность подаваемая волокну свечи. С таким рода накалом можно без опасений дать и полный газ при присоединенном питании свечи и ничего страшного с ней не произойдет (это не теория, а мой личный опыт).😎
Я уже неоднократно повторяю то, что должно быть понятно каждому выпускнику электротехнического техникума. Впрочем, мы эту тему уже довольно интенсивно обсуждали примерно 3 года тому назад в одной уже закрытой ветке. Вот несколько ссылок, может там найдутся посты, которые для публики и Вас лично будут боле понятны.😉
Например в этом посте rcopen.com/forum/f5/topic519189/93 Михаил (vbrf) довольно просто и наглядно приводит доказательства того в каком диаппазоне может меняться удельное сопротивление материала волокна свечи в зависимости от его температуры.
В постах rcopen.com/forum/f5/topic519189/100 и
rcopen.com/forum/f5/topic519189/101 тоже много веских аргументов.
Здесь есть и несколько Ваших постов в которых Вы упрямо отстаиваете свою ошибочную точку зрения, например в этом rcopen.com/forum/f5/topic519189/103, на который конечно Михаил сразу реагирует и все опровергает.
Далее интересны вот эти 2 моих поста rcopen.com/forum/f5/topic519189/115
rcopen.com/forum/f5/topic519189/127, где в первом я реагирую на заблуждения Shimano и во втором также на Ваши.
Обратите внимание, что в той теме кроме Вас и Shimano нет почти никого, кто бы поддерживал Вашу точку зрения, наоборот не только я один там решительно не рекомендую источники тока. А то в этой ветке похоже, что я тут единственный.😒
Как уже раньше написал, чем кто пользуется дело хозяйское, если он считает, что источник тока вопреки всей теории и опыту лучше, то пожалуйста, на здоровье.😛 Эту тему создал менее опытный моделист, я постарался ему как можно лучше посоветовать. Мне конечно жаль, что разобраться ему в этой излишне запутанной теме будет сложно, хотя в действительности этот вопрос очень простой.😉
Флейм детект.
Дальше заинтересованные разбираются сами
Владимир, а как Вы считаете к какому источнику относится аккумулятор? Кадмий или свинец, думаю не принципиально.
Аккумуляторы как правило характерны низким внутренним сопротивлением, так что они представляют почти идеальные источники напряжения. Чем ниже их внутренее сопротивление, тем лучше.
Что касается накала свечи хороши именно никелевые источники с коротким приводом, эти одноэлементные цанговие накальники.
Со свинцовым акумулятором проблема в том, что его напряжение колеблеется в пределах 1.8÷2.0в, оно для большинства свеч слишком высокое. Но если от акумулятора идет кабель длинной примерно 1÷1.5м, то обычно достаточно падения напряжения на этом кабеле, чтобы накал свечи был нормальным. Но увы, последовательное сопротивление кабеля, или любое другое, значительно портит жесткость источника, так что он потом в определенной мере приобретает свойства источника тока. Так что свеча будет немного медленнее высушиваться, и после старта будет напряжнние на ней немного повышаться, электрическая мощность не будет снижаться столь стремительно как у малого накальника (там рекомендую как можно скорее снимать накал). Но это не критично.
Есть еще один простой выход как снизить напряжение свинцовых акку и сохранить при этом их низкое внутреннее сопротивление (жесткость источника). Надо подключить в серию мощные полупроводниковые диоды (лучше 2 или 3 паралельно), которые снизят напряжение на 0,65в (кремниевые), 0,3в (Шоттки), без того, чтобы особо повысилось сопротивление источника. В итоге у вас со свинцом будет напряжение в пределах 1,15÷1.35в с кремниевыми или 1,5÷1,7в с Шоттки диодами. Но важно именно то, что диоды должну быть мощными, чтобы их динамическое последовательное сопротивление было как можно ниже. Поэтому подключаем их несколько паралельно.
Был вопрос в личке как же диоды, сначала пишу мол последовательно, потом параллельно. К аккумуляторам конечно последовательно, но диод состоит из нескольких параллельно соединенных диодов именоо ради снижения их динамического сопротивления, чтобы они как можно в меньшей мере портили жесткость источника. Кстати, я использовал советские диоды, из старых запасов КД213А. Это мощные кремниевые диоды на макс. ток 10А, где гарантировано падение напряжения 1В при токе 10А. Мощные, но малых габаритов (диаметр корпуса 14мм, высота всего 4мм), что удобно. Так как они у меня 2 параллельно, то даже если бы свеча брала 10А, то ток одним диодом был бы 5А и падение напряжения было бы ниже. В любом случае диоды действуют в цепи в качестве источник напряжения с противоположной полярностью, который снижает напряжение на 0,65÷0,70В. Например вот именно так, как на схеме. Вот и фото диода (для фото нашел еще одну шт. в ящике).
диоды действуют в цепи в качестве источника напряжения с противоположной полярностью,
😮 😁 😃