Запчасти для ASP 46
Аргументов опять никаких,
Ну что вам ещё не понятно?
Постройте графики выделяемой на свече мощности от времени. Именно эта мощность и определит степень нагрева спирали.
При питании от источника тока имеем I^2*R, где I=const. График снизу асимптотически стремится к заданному значению.
И никогда (при заливах и прочих причинах) не превышает уставку.
При питании от источника напряжения имеем U^2/R, где U=const. График имеет начальный выброс в несколько раз превышающий заданное значение и асимптотически приходящий к заданному значению сверху.
При заливах и прочих причинах снижающих сопротивление свечи имеем выбросы мощности над уставкой и соответственно возможность перегрева.
Вывод - при правильно выбранном значении тока (мощности на спирали) режим питания от стабилизатора тока для сечи безопаснее.
Наконец вместо помидоров хоть какие аргументы.😃
Ну такие графики конечно построить можно, но по прежнему я и Вы их читать будем по разному.😵 Так что бот мои замечания, к Вами написанному:
1- предлагаете график по времени, ладно, но каков будет Ваш диапазон времени? Я вижу, что Вас интересует только то начальное время включения накала свечи. Но Вы совсем пренебрегаете ситуациями, когда произойдет перезалив топливом, также Вас совсем не тревожит период после старта двигателя пока еще с присоединенным питанием накала свечи. А вот я считаю именно эти моменты самыми важными.😉
2- все говорите об “уставке”. Уставке чего? Тока, или электро-тепловой мощности? И сколько она должна быть по Вашему? А ни в оном паспорте к свечам накаливания нигде не видел никаких данных насчет номинального тока, или номинальной мощности свечи.😮 Там всегда приводят лишь номинальное напряжение. Думаю и Вам уже должно быть понятно, что ток может быть разный и будет колебаться в зависимости от режима работы свечи во много раз.
3- вернемся к уставке, давайте лучше мощности. Так допустимая электрическая мощность подаваемая на свечу ведь будет сильно зависеть от того, будет ли она раскаленная и дополнительно обогреваемая горящими газами при работе двигателя, или же при залитом двигатели во время старта, где ее волокно при каждом повороте вала будет получать новую порцию холодной топливной смеси. Так что выбросы мощности залитой свечи никак не угрожают, но недостаточное падение электрической мощности после старта двигателя ей угрожают серьезно.😦
4- ваш вывод неверен, потому что даже при правильно подобранном токе свечи от источника со стабилизацией тока после старта не произойдет автоматическое снижение подаваемой мощности а она будет наоборот расти. Именно по формуле P=I^2*R, где I=const, если растет R, то растет и мощность P. А растет она потому, что источник тока, чтобы “протолкнуть” через повышенное сопротивление все более раскаленного волокна будет повышать напряжение на свечи (иначе ведь никак невозможно достичь того, чтобы ток свечей оставался прежним). Тем самым источник тока будет нарушать уставку допустимого номинального напряжения указанного в паспорте свечи.😛 Вы все почему то пытаетесь беречь волокно свечи перед пиковой мощностью при включении, когда волокно холодное и ничего страшного с ним при этом не случится, а пренебрегаете тем, что с ним будет после старта двигателя, где ему угрожает опасность перегрева.😒
Наоборот, ведь при источнике напряжения P=U^2/R, где U=const повышением сопротивления раскаленного волокна будет автоматически снижаться электрическая мощность подаваемая волокну свечи. С таким рода накалом можно без опасений дать и полный газ при присоединенном питании свечи и ничего страшного с ней не произойдет (это не теория, а мой личный опыт).😎
Я уже неоднократно повторяю то, что должно быть понятно каждому выпускнику электротехнического техникума. Впрочем, мы эту тему уже довольно интенсивно обсуждали примерно 3 года тому назад в одной уже закрытой ветке. Вот несколько ссылок, может там найдутся посты, которые для публики и Вас лично будут боле понятны.😉
Например в этом посте rcopen.com/forum/f5/topic519189/93 Михаил (vbrf) довольно просто и наглядно приводит доказательства того в каком диаппазоне может меняться удельное сопротивление материала волокна свечи в зависимости от его температуры.
В постах rcopen.com/forum/f5/topic519189/100 и
rcopen.com/forum/f5/topic519189/101 тоже много веских аргументов.
Здесь есть и несколько Ваших постов в которых Вы упрямо отстаиваете свою ошибочную точку зрения, например в этом rcopen.com/forum/f5/topic519189/103, на который конечно Михаил сразу реагирует и все опровергает.
Далее интересны вот эти 2 моих поста rcopen.com/forum/f5/topic519189/115
rcopen.com/forum/f5/topic519189/127, где в первом я реагирую на заблуждения Shimano и во втором также на Ваши.
Обратите внимание, что в той теме кроме Вас и Shimano нет почти никого, кто бы поддерживал Вашу точку зрения, наоборот не только я один там решительно не рекомендую источники тока. А то в этой ветке похоже, что я тут единственный.😒
Как уже раньше написал, чем кто пользуется дело хозяйское, если он считает, что источник тока вопреки всей теории и опыту лучше, то пожалуйста, на здоровье.😛 Эту тему создал менее опытный моделист, я постарался ему как можно лучше посоветовать. Мне конечно жаль, что разобраться ему в этой излишне запутанной теме будет сложно, хотя в действительности этот вопрос очень простой.😉
Флейм детект.
Дальше заинтересованные разбираются сами
Владимир, а как Вы считаете к какому источнику относится аккумулятор? Кадмий или свинец, думаю не принципиально.
Аккумуляторы как правило характерны низким внутренним сопротивлением, так что они представляют почти идеальные источники напряжения. Чем ниже их внутренее сопротивление, тем лучше.
Что касается накала свечи хороши именно никелевые источники с коротким приводом, эти одноэлементные цанговие накальники.
Со свинцовым акумулятором проблема в том, что его напряжение колеблеется в пределах 1.8÷2.0в, оно для большинства свеч слишком высокое. Но если от акумулятора идет кабель длинной примерно 1÷1.5м, то обычно достаточно падения напряжения на этом кабеле, чтобы накал свечи был нормальным. Но увы, последовательное сопротивление кабеля, или любое другое, значительно портит жесткость источника, так что он потом в определенной мере приобретает свойства источника тока. Так что свеча будет немного медленнее высушиваться, и после старта будет напряжнние на ней немного повышаться, электрическая мощность не будет снижаться столь стремительно как у малого накальника (там рекомендую как можно скорее снимать накал). Но это не критично.
Есть еще один простой выход как снизить напряжение свинцовых акку и сохранить при этом их низкое внутреннее сопротивление (жесткость источника). Надо подключить в серию мощные полупроводниковые диоды (лучше 2 или 3 паралельно), которые снизят напряжение на 0,65в (кремниевые), 0,3в (Шоттки), без того, чтобы особо повысилось сопротивление источника. В итоге у вас со свинцом будет напряжение в пределах 1,15÷1.35в с кремниевыми или 1,5÷1,7в с Шоттки диодами. Но важно именно то, что диоды должну быть мощными, чтобы их динамическое последовательное сопротивление было как можно ниже. Поэтому подключаем их несколько паралельно.
Был вопрос в личке как же диоды, сначала пишу мол последовательно, потом параллельно. К аккумуляторам конечно последовательно, но диод состоит из нескольких параллельно соединенных диодов именоо ради снижения их динамического сопротивления, чтобы они как можно в меньшей мере портили жесткость источника. Кстати, я использовал советские диоды, из старых запасов КД213А. Это мощные кремниевые диоды на макс. ток 10А, где гарантировано падение напряжения 1В при токе 10А. Мощные, но малых габаритов (диаметр корпуса 14мм, высота всего 4мм), что удобно. Так как они у меня 2 параллельно, то даже если бы свеча брала 10А, то ток одним диодом был бы 5А и падение напряжения было бы ниже. В любом случае диоды действуют в цепи в качестве источник напряжения с противоположной полярностью, который снижает напряжение на 0,65÷0,70В. Например вот именно так, как на схеме. Вот и фото диода (для фото нашел еще одну шт. в ящике).
диоды действуют в цепи в качестве источника напряжения с противоположной полярностью,
😮 😁 😃
Так и думал, что Вы и это не поймете. 😃
Но объяснять Вам подробно не намерен, пришлось бы всю физику полупроводников, на то есть учебники.
Но кое что скажу кратко, в полупроводниковом диоде есть потенциаловый барьер, который зависит от материала полупроводника, для кремния он около 0,65÷0,7В, у Шоттки диодов с переходом металл-полупроводник, он около 0,3В, также он ниже у германиевых диодов, у GaAs он наоборот выше, порядка полтора Вольта. Именно из-за этого вольт-амперная характеристика полупроводниковых диодов имеет форму перевернутой буквы Г, то есть до преодоления этого потенциала не течет никакой ток, после в следствии низкого динамического сопротивления стремительно возрастает. Чем мощнее диод, тем динамическое сопротивление ниже и характеристика круче. При последовательном включении в цепь с источником напряжения это сказывается снижением общего их напряжения, то есть будто бы в цепь был включен другой источник напряжения с обратной полярностью. Просто.
Но и так мы тут ушли от темы свечей, а от запчастей к АСП и подавно.😒
Кстати, уважаемый Александр, какое у вас образование, если не секрет?
А то Вы тут все спорите с инженером электротехники с 37-летним стажем, ведете бесконечный спор, не имея никаких порядочных аргументов, да еще это называете флеймом. Наоборот я считаю, что если кто-нибудь на форуме дает ошибочные информации, и неверные советы, то просто мой долг, обязанность их исправлять, и объяснять истину.😛
При заливах и прочих причинах снижающих сопротивление свечи имеем выбросы мощности над уставкой и соответственно возможность перегрева.
которая будет компенсирована повышенным рассеиванием, благодаря испарению топлива.
Забавно, но за 20 лет обсуждений этого вопроса ясности так и не прибавилось 😃
При изменении температуры спирали от комнатной до светло-красного свечения (900 гр.С), её сопротивление возрастает примерно втрое. Холодная свечка КС-2 имеет сопротивление примерно 0,15 Ома, горячая - 0,5 Ома. Тепловая мощность при напряжении на свечке 1,2 В для холодной составит около 10 Вт, для горячей - 3 Вт, а токи, соответственно, 8А и 2,5А. Но одного закона Ома для понимания происходящего со свечкой мало. Во-первых, у спирали есть масса и теплоемкость, т.е. тепловая инерция. Часть тепла сразу передается на корпус свечки, поэтому верхний виток спирали светится слабее. Соответственно, при подключении аккумулятора аннигиляции спирали не происходит. Наоборот, четко видно, что спираль разогревается не сразу. При попадании на спираль капель топлива, спираль гаснет, поскольку в процессе появляется новый участник - капли топливной смеси на спирали. И начинается “высыхание спирали”, которое по научному называется фазовым переходом. Это довольно энергозатратный процесс. Тепловыделение спирали возрастает, но тепло идет на испарение метанола и масла. После “высыхания” тепловая мощность спирали падает и спираль снова начинает светиться. А между цветом спирали и её температурой существует совершенно однозначная зависимость.