Игла OS46AX
Мотор часто заводится в обратную сторону, на моей памяти такого раньше не было,
Небольшой перелив с хорошим накалом и любая 2Т калилка заводится в обратку. Радугу 10 вообще за кок в обратку завожу. Просто дайте мотору потарахтеть, а как заглушите заводите. Можно просто в обратку заводить.
видимо шатун от ASP который установил вместо родного имеет отклонение по длинно в + и соответственно степень сжатия чуть увеличилась,
Все Вы верно подметили. Причем мотор подкидыввает плюсом оборотов, и при этом свечки не жмет.
Я эксплуатировал ОС в варианте с шатуном от АСП на КС-2. Все было нормально. Винт 11/6 крутил 11500.
Обороты неплохие, с винтом 11х5 в треть газа тяга больше веса, если отпустить из рук летит вверх. По поводу перезалива- нет такого, то есть хоть перезалив хоть после выработки топлива в картере, в большинстве случаев обратка. Может нитры в топливе многовато (jets 15%) попробую на днях развести нулевкой, надо только посмотреть не набрал ли метанол воды. Касторка и мотюль микро есть. Сегодня соорудил прокладку из пищевой фольги. Ну и свечки разные попробую. Если погода позволит нужно будет облетать птичку 😃
Всем спасибо, обошелся кусочком силиконовой топливной трубки. Сидит плотно, во время работы мотора не сопливится. Отрезал прямо от трубки идущей из бака 😃
Ну, если этого достаточно, то Вы решили проблему самым простым способом.😉 Лично мне резинки из зажигалок подходили, но возможно у других двигателей.
Есть еще один вопрос. Мотор часто заводится в обратную сторону,
Многие двигатели вполне уверенно работают на малых оборотах, при сильно прикрытой заслонке карбюратора в обратную сторону:o, но стоит прибавить газ, мотор сразу останавливается, или иногда сам реверсируется и работает дальше уже нормально. Я такое часто встречал и у Радуги-10 и у МВВС-10. Это когда заводил на слишком малом газу рукой. Такое поведение вполне нормальное, так что из-за этого не надо расстраиваться.😎 Достаточно заводить на более открытой заслонке, или электрическим стартером, и такого не будет.😃
на моей памяти такого раньше не было, видимо шатун от ASP который установил вместо родного имеет отклонение по длинно в + и соответственно степень сжатия чуть увеличилась, сегодня даже реверс на оборотах выше среднего словил, благо шайба и гайка с дюймовой резьбой далеко не улетели 😃 Делать дополнительную прокладку пока не хочется, посему вопрос- Есть свечи хоббикинговские №4 и №5 OS №8 OS type-F (Хоть они для 4Т но все же) КС2, КС10, Evolution EVOGP1 Какая из них самая “холодная” то есть обеспечивающая наиболее позднее зажигание? у HK своя маркировка у OS своя кс вообше одна в своем роде 😃 evolution тоже сравнить не с чем.
Если вправду Ваш новый шатун имеет другой размер (если он чуть длиннее), то я бы в первую очередь постарался определить этот факт.😛 Конечно мерить сломанный шатун не имеет смысла, потому что даже если точно сопоставить его фрагменты, то при поломке происходит также и изгиб, так что измеренная длинна все равно будет неверной. Можно измерить объем камеры сгорания при помощи медицинского шприца, и подсчитать степень сжатия, лучше при этом сравнить ее объем с другим таким же (или подобным, одинакового объема) двигателем. Но также можно определить по поведению двигателя при снятии/повторном подключении накала свечи. Если мотор после снятия накал снижает обороты а при подключении повышает, то степень ниже нормы, если наоборот, то выше. Выбором свечи конечно можно делать коррекцию, допустим пол степени. Но я бы на Вашем месте все-таки в первую очередь постарался добиться правильной степени сжатия прокладками а выбором свечи лишь в другую очередь.😉
Еще добавлю. Да конечно, если раньше Вы его запускали без нитры, или хоть и с нитрой, но до примерно 5-10%, а теперь льете целых 15%, то двигатель возможно и вправду нужно немного отжать.
Правда двигатели OS MAX, также ASP, были рассчитаны на топливо с 10% нитры, на нулевке себя вели как не дожатые. Так что возможно Ваш мотор теперь работает нормально.
Пережатый двигатель конечно страдает перегревом, и не выдает нужной мощности. Также при этом сильно страдает кривошипный механизм, а если в нем горение с детонационными вспышками, то и днище поршня и стенки цилиндра.
Опять же мотор с повышенной степенью сжатия, но оснащенный подходящей холодной свечей, выдает более высокую мощность. Так что в принципе умеренное повышение степени полезно, но важно не достичь рубеж тех выше описанных явлений.
В общем проблему с ранним зажиганием решил уменьшив содержание нитрометана. Развел “нулевкой” примерно 2:1 и все стало нормально работать, доп прокладку тоже удалил. Отлетал минут 40 чистого времени все в норме 😃
Ну отлично, значит длинна шатуна правильнаяB-), и 7,5% нитрометана для этих двигателей самый раз.😛 Этот процент практически не повышает мощность, но приносит огромную устойчивость работы на всех режимах. Я летаю на собственные самомесы и более 10% нитрометана никогда не применяю, обычно 5-7,5%. Опыт такой, что все равно, что 5 или 10%, разницы почти никакой а нитрометан ведь дорог зараза. Если требуется повышать мощность, то надо лить >20%, тогда оно уже сказывается, но потом и прокладку под головку хоть бы 0,2-0,3мм.😉
Ну и еще один плюс в таком топливе, что можно немного уменьшить содержание масла и как бонус получить более чистую модель после полета 😃 Для калилок в отличии от бензина это весьма актуально 😉 Я мешаю 10% касторки 5% мотюль микро и 85 метанола, что по моим ощущениям вполне достаточно.