Радуга 10
Хотел поинтересоваться. Если кто имел опыт общения с Радугой -10
похвалите - поругайте этот агрегатик
Хотел поинтересоваться. Если кто имел опыт общения с Радугой -10
похвалите - поругайте этот агрегатик
Плюсы: легкий по весу, легко заводится, крепкий сам по себе (он же
еще из ТОГО, нашенского, металла), стоит копейки - мне именно за
них и достался в заводской смазке с серийным номером, если не
ошибаюсь, 124.
Минусы: карб ни к черту не годится, топливо кушает больше, чем
современные .72-.75, по габаритам больше нынешних десяток, вал
на мой взгляд, коротковат (кок+винт - остается миллиметров 8 резь-
бы для гайки).
По мощности очень даже ничего, винт рекомендую ставить с диа-
метром побольше - больше 11500 оборотов из него выжать не
удавалось, но эти самые 11000-11500 честно выдает как с 12x8,
так и с 14x4. 😦
Свечи пробовал разные, лучшие результаты получились с нашей
обычной КС с дефлектором.
Налетал на таком примерно 8-10 часов, после пике в землю в карбе
что-то стало не так (разобрал, промыл, собрал) - работает неустой-
чиво, теперь лежит на полке в качестве раритета.
Резюме: за 30-40 баксов, если новый и если не для соревнований - вполне нормальный мотор.
Действительно вполне нормальный двигатель, но как выше упоминалось карб надо менять. Мы ставили от МДСов 4-6.5 куб., от десятки не рекомендую, слишком большое сечение диффузора. Он с такой дырой потребляет топлива как 91-ый мотор, становится очень чувствительным к уровню топлива в баке и устойчивость работы гораздо ниже. Для установки “мелкого” карбюратора Вам придётся выточить небольшую втулку для компенсации разности в диаметрах (между посадочным отверстиеми и ответной частью карба). При отсутствии токарного станка можно эту проставку изготовить из листового аллюминия,подходящего диаметра, место стыка организовать на ус, как раньше рейки сращивали. Всё это хозяйство сажается на силиконовом герметике, который продаётся почти в любых автозапчастях. У этих двигателей есть ещё один большой плюс: они прекрасно запускаются в мороз до -5 градусов от руки.
Удачных полётов ❗
У этих двигателей есть ещё один большой плюс: они прекрасно запускаются в мороз до -5 градусов от руки.
Добавлю - при наличии 5% нитры без проблем заводили и при -17.
Только сначала надо немного забогатить, после прогрева (1 мин)
забеднить до рабочего. И все путем.
Зажимать-разжимать (добавляя-удаляя прокладки под башкой)
бесполезно - мотор на это практически не реагирует. Либо у нас
руки кривые. 😃
в мороз до -5 градусов
😁
А, что вы скажите про Радугу-7М ?
Сколько она реально стоит?
Редкостное дермицо! Если Вы мне дадите денег, тогда я подумаю ставить его или нет на свой самолёт. Эти экземпляры имеют просто чудовищный уровень вибрации. Самолёт просто невозможно удержать в руках, он скорее болтается между пальцев или между рук. Причиной тому является очень тяжёлая поршневая. Некоторые пробовали его балансировать путём облегчения поршня и шатуна, но удовлетворительного результата добиться не удавалось. Также был вариант балансировки путём заклеивания грузика в большом обтекателе для пропеллера. Вес и место размещения грузика подбиралось экспериментально. Также этот способ не давал желаемых результатов. Ещё один минус - очень “мягкая” пара, компрессия ощутимо падала уже через 3-4 часа наработки. Умельцы, как правило это были кордовики, в картер от этого мотора вставляли пару от МДС-6.5 (самолётного), вот тогда получалось то, что надо, а именно: мощность, малый вес, хороший ресурс. Сам до таких серьёзных доработок не доходил, для этого нужно хорошее оборудование и умение на нём работать, а у меня ни того ни другого нет. Несколько раз видел как летают на таких двигателях(переделанных) и много отзывов, только положительных. О карбе ничего сказать не могу, так как в те времена летал только на кордяшках, а там он не нужен. Если у кого-то есть такой мотор, значит у него также могут быть и другие аналогичные. Могу порекомендовать Талку семикубовую или Акробат. Пробовали на Акробат ставить карб от ТК-4, получилось просто класс! Газуется, хорошо держит обороты во сём рабочем диапазоне, очень лёгкий, приличный ресурс.
Удачных полётов!
Уважаемым заинтересованным и просто “болельщикам”:
По поводу Радуги 7 было сломано не мало копий. Действительно, качество выполнения этого мотра вне критики. Но …хорошая мощность, культура веса, газодинамика, и очень удачное соотношение ход поршня/диаметр поршня. Если есть желание и возможность поработать руками (при наличии последних), минимальный станочный парк, а также пара экземпляров новых моторов (стоят копейки , главное найти), то результат просто удивит.
Из личного опыта: из всех найденных мною методик оживления данного “зверя”, на мой взгляд, адекватная только та, что была в журнале"Моделизм. Спорт и хобби". Не помню в каком номере. Писано толковым человеком. Кому интересно, не поленитесь найти. Делайте как там, и все…
Мною с коллегой было переделано 3-и Радуги7 по указанной в статье методике.
Мотор после переделки неузнаваем.
- Уровень вибрации удовлетворит самых взыскательных
- Отлично запускается (при никакой родной паре!!!)
- На родном карбюраторе хооший малый газ и переходные режимы.
- Ресурс вполне оправдывает затраты на всю мороку.
- Летом умудрялись (для эксперимента) летать на этаноле. Вполне…
Модель-стенд: тренировочная модель. При взлетный весе 1800г вертикальные бочки без разгона.
Ни в коей мере не агитирую никого, и не сравниваю с фирменными моторами.
Так, для любителей…
Здравствуйте.
У меня тренер 2100 весом. Размах 1600 и Радуга с парой от МДС 6.7КУ, винт АРС 13х6 уменьшен до диам.310 - подтверждаю вертикальные бочки без разгона.
Для желающих - ищите самые старые Радуги - у них противовес коленвала сделан достаточно большим - легче сбалансировать.
Удачи.
Я вот тоже, прочитав ту статью про переделку
радуги 7, приобрёл такой и действительно дерьмово
сделан. Возможно мне не повезло, но брал для
переделки и в общем то был готов к этому, хотя
надежды были обойтись минимальными затратами,
а сейчас придётся ещё один купить. Если вал
во втулке болтается у движка который ещё и не
жужал, то тут без покупки другого не обойтись,
разве, что новый выточить или втулку другую
в картер загнать. Ну и ещё несколько довольно
больших ложек с дёгтем в этом бочёнке с мёдом
обнаружилось. Не говоря уже о внешнем виде.
(внешний вид литья мне сразу напомнил допотопную
чугуную мясорубку, особенно в том месте, где
надпись РАДУГА выведена корявыми буквами)
Так вот мне она обойдётся видимо, как минимум
двойной ценой плюс поработать руками. Таково
моё мнение о ней на даном этапе.
А еще говорят бывают Радуги 7 без названия c “чистым” картером и без радиокарбюратора, а с обычный дифузор плюс жиклер и игла.
Может кто, что либо знает об этом чуде?
Тут всё дело в наличии управляемого карбюратора- это радуга 7М,
а простая однорежимная- это радуга 7.
ЖЖЖЖужи мотор!!!
Да ещё добавить надо, что комплектовались разными свечами
на РАДУГУ 7М шли КС10 (с дефлектором), а на просто РАДУГУ
обычные КС2.
ЖЖЖужи мотор!!!
В статье о доработке Радуги 7М www.flight-models.com/numbers/9/28/index.html
Автор ссылается на рисунки (фото), так вот вопрос: может кто видел первоисточник этой статьи т.е. где можно посмотреть на эти рисунки.
Позволю себе тоже сказать пару слов о Радуге7. Давать оценку этому мотору небуду в дань уважения - когда я был пацаном это был мой первый калильный мотор и на нем я прошел после КМД школу калильных моторов. По поводу переделок описанных в выше указанных источниках могу сказать дело вкуса. Но отличительные рекомендации :
Не переусердствуйте при облегчении колен.вала в районе мотылевого пальца. Вал выполнен из довольно мягкого материала из-за чего при работе начнет деформировать и отгибать мотыль что при движении поршня в НМТ вызовет деформацию. Луше слегка облагородить шечки так как выполнены они путем простого вырубания. Вам повезет если попадется вал с увеличинным противовесом ( за всю историю выпущено было несколько разновидностей этой детали) . В той части где находится мотыль снять метал надо примерно 2,5 мм с противоположной стороны пальца и конусом к основанию коренного перехода с шеки на вал. Как уже писал вал очень мягок , но простым сверлом просверлить его проблемматично , но очень легко с победитовой напайкой. Вот вам необходимо просверлить в колен. вале 3 отв. диаметром 3,5 мм . Потом в эти оверстия запресовать три штырька из вольфрама ( применял электроды для аргонной сварки). Отверстия можно немного сместить чтобы конпенсировать вес выреза впускного окна колн.вала.
Несоглашусь с рекомендациями журнала сделать простой канал в носке , при таком выполнении вы получите низкий ресурс втулки картера , это место и так неудачно выполнено из-за близко расположенного впускного канала к щеке вала . После небольшой нароботки в этом месте происходит разгерметизация картера , из-за образовавшегося люшта . Поэтому после каждого полета вы обнаруживаете что запуск все тяжелее и тяжелее. Но можно сделать доработку которая позволит увеличить ресурс в этом месте и дать прирост мощности за счет уменьшения трения. В носке надо сделать карман ( при невозможности это сделать на токарном станке путем смещения , можно борой или шарошкой) , он выполняется в противоположной части впускного канала носка. При этом карман должен иметь стенку от коренного и носового по 4мм и относительно кромок впусного канала тоже 4мм. Глубины канала достаточно 0,5мм. В образующейся полости скапливается топливо с маслом , за счет уменьшения площади трения мы уменьшаем потери на трение а масленная пленка более устойчиво держится на поверхности. Коленвал имеет впереди проточку маслоудерживающую , но это мало помогает поэтому в носке картера борой сделайте сверху в втулке проточку в впускной канал. Так вы уменьшите “сопливость” двигателя.
По поводу поршня вам очень повезет если вам достанется с кольцевым тоненьким буртиком внутри поршня в верхней части. Этот буртик позволяет поршню работать не меняя своей геометрии. В этом буртике-кольце просверлите оверстия диаметром 0.8-1мм около 4 шт. в местах между приливами для поршневого пальца. Этим вы его облегчите. Насчет обрезания юбки поршня приемлемо но увы вызывает перекосы вызываемые разной площадью трения и разного снятия тепла с поверхности поршня. Компромисным решением можно рекомендовать вырезание окон в юбке поршня напротив каналов перепуска , при этом оставив поясок по диаметру поршня шириной 1-1,5мм в нижней части юбки. Поршень при этом необходимо притереть затерев обратный конус от порневого пальца к юбке ( до того как вырежете окона) , сколько не сталкивался с этим мотором поршни этого конуса не имели.
В гильзе тоже затирается конус ( тоже всегда попадались цилиндрические) и перепускные окна тоже вырезаются вниз причем внизу образуя перемычку шириной 2мм. Гильза тоже мягкая и потому эта оперция выполняется новым простым надфилем.
Гильзу лучше вставлять предварительно нагрев картер и обмазав ее термопастой для радиодеталей. Конечно желательно иметь картер и гильзу которые вставляются только на горячуюю , ( бывает и обратное). После непродолжительной работы мотора осмотрите поршень и гильзу. Поршень должен иметь равномерный износ и на верхнем срезе недолжно иметь следов прикусывания верхней кромки. На гильзе должен просматриваться равномерный след от нагрева , если пятнами видны места перегрева то увы по каким то причинам происходит коробление гильзы - либо деформация или овальность расточки картера . Это только говорит что ваш вариант двигателя не совсем удачен и он немного не докручивает свою мощность. Но эта другая тема и сейчас не актуальная так как решать эти проблеммы не стоит затраченных сил.
И последний совет не старайтесь эксплуотировать мотор на оборотах выше 13-14000 так как на таких режимах происходит задир пары - это вы обнаружите визуально по появившимся царапинам на поверхности пары.Эсли мотор выходит на большие обороты лучше его подгрузить более тяжелым винтом по диаметру ( все зависит от ваших задач).
А у кого есть паспорт от Радуги7, интересует настройка карбюратора, хоть он и простенький, но может есть у кого своя хитрость 😉
Честно говоря немного уродливый карб, и очень низкий ресурс . Если критично чтоб работал на переходных режимах лучше не ставить и заменить на МДСовский . С карба от мдс реально сделать что либо человеческое. У радуги 7 просто нет корекции количества топлива при переходе на малые сечения поэтому с него только хорошая глушилка получится. Конечно можно и доработать но тогда проще новый карб сделать.