Первый вертолет в жизни, есть вопросы
Похоже, на бракованный резистор стика… График шага настроен равномерно?
Подскажи, пож-та, как с этим бороться?
Я могу предположить только 2 причины такого поведения серв АП:
- Не настроена правильно кривая шаг-газ
- Бракованная аппаратура(как выше подсказали возможно проблема в левом стике)
кривую шагов покажите
Сначала, я пробовал на модели с такой кривой по-умолчанию
Throttle Curve:
0%, 25%, 50%, 75%, 100%
Потом поменял на такую
0%, 50%, 70%, 90%, 100%
Но на это никак не повлияло на это странное поведение. И даже когда двигаешь стик, находясь в меню Throttle Curve, то вертикальная линия “исчезает”, а потом появляется в том же положении стика как на видео выше.
Подскажите что можно еще проверить
Pitch curve - вот что просят показать.
Ой перепутал 😃, хотя там почти такая же ситуация.
Сначало, было так:
Pitch Curve:
0%, 25%, 50%, 75%, 100%
Потом поменял на такую
0%, 45%, 75%, 95%, 100%
Но кардинально на это дерганье не повлияло.
Эта аппа вроде позволяет моду в меню поменять. Можно попробовать сменить для проверки дросселя на другом стике.
Эта аппа вроде позволяет моду в меню поменять. Можно попробовать сменить для проверки дросселя на другом стике.
Отличная идея, так и сделал. И походу предположение по поводу неисправности/брака левого стика подтверждаются. Потому что при смене на Mode1, никаких скачков нету на правом стике.
Значит с диагнозом определились, а что мне теперь дальше делать?
Ну я так понимаю минимум 2 варианта, либо общаться с hobbyking и возвращать, либо попытаться отремонтировать самостоятельно. Вот и не знаю, что лучше и быстрее. Блин, повезло же так 😦
Mode1, никаких скачков нету на правом стике.
Не очень понятно с чем определились. Один из недостатков аппы есть фиговые резюки на стиках. Если в другом режиме все нормально, то резюк исправен. Ищите в настройках. Попробуйте обнулить и забить новую модель с нуля.
Если в другом режиме все нормально, то резюк исправен.
С какого? Определились, что на левом стике дергается, на правом нет. Соответственно, неисправен резистор на левом стике, отвечающий за вертикальное перемещение стика.
Вот и не знаю, что лучше и быстрее.
Рвзберите аппу, псмотрите что за резюки там стоят. Если не какие-то хитрые, то можно поискать в радиомагазинах.
Не очень понятно с чем определились. Один из недостатков аппы есть фиговые резюки на стиках. Если в другом режиме все нормально, то резюк исправен. Ищите в настройках. Попробуйте обнулить и забить новую модель с нуля.
Как раз в том, что некорректно работает левый стик, потому как, когда меняю с Mode2 на Mode1, то правый стик отрабатывает изменение шага корректно. А модель я как раз и брал новую и на ней тоже самое получается.
Рвзберите аппу, псмотрите что за резюки там стоят. Если не какие-то хитрые, то можно поискать в радиомагазинах.
Я вот крышку снял, но что-то сразу их не вижу. Я вообще-то не особенно с радиотехникой дружу 😃
Вот фотки, а где вообще эти резюки находятся?
когда меняю с Mode2 на Mode1, то правый стик отрабатывает
С первой попытки недопонял. 😃 Посмотрите вот здесь в посте 2 ссылка по ремонту стика. Замены найти крайне сложно, потому как резюки не стандартные.
Тоже разобрал свою аппу сделать отключение ВЧ-модуля, заодно и сфотографировал резюк в стике:
По коструктиву подходящий найти и купить можно, но вот сопротивление его - 2.56 кОм… Интересно, у этой аппы предусмотрен какой-то режим калибровки?
Пока писал, Андрей ответил 😃 По его ссылке есть и калибровка, так что можно и номинал немного другой поставить, ближайший к 2.56к
Дело в том, что резюки с “укороченным” ходом. Вроде народ пробовал менять на простые и это вот в этом топике описано, но он так разросся, что искать тяжко.
Дело в том, что резюки с “укороченным” ходом.
Не-а, обычный резюк с обычным ходом. Я специально посмотрел на это.
Спрошу тут.
Во всех руководствах (включая от Алексея Жукова) отчетливо видно, что передние сервы (элероны/шаг) ставятся ушами наружу рамы, т.е они просто попкой вставляются в окно рамы. На сервах HXT900 и MG90S при этом линки на тарелку АП встают несколько непараллельно раме.
Сегодня попробовал упихать сервы ушами внутрь рамы (какие-то springrc sm-2213m) - легко влезли, и линки встали практически параллельно. Прогоны на привязанном к табуретке вертолете и подлеты в комнате (ну насколько там может полный чайник подлетать в закутке 2х3м) (надеты зимний комбез и маска для турбинки, выдерживающая пулю из пневматики) вроде никаких отрицательных последтвий не выявили, в плюсах - эстетичнее выглядит 😉 и ендпойнты околонулевые.
Можно ли оставить так, или есть какие-то подводные камни, про которые знают опытные товарищи?
В аттачах - картинка из известного мануала и фотка моего франкенштайна.
Никаких подводных камней, многие - именно так и ставят. Но на мой взгляд - это для эстЭтов. Ремонт - усложняется в разы, а если вы в школе хорошо учили тригонометрию, то поймете что “домиковость” линков никаких особых недостатков не несет.
ИМХО лучше купить прошную тарелку (она и по качеству на 3 головы лучше), фирмы АЛЗРЦ и поиметь те же прямые линки, но без вышеописанного гемороя с установкой.
Блин я расстроился, верт уже почти собран, а тут с аппой проблемы. Учитывая, то что сам я вряд ли смогу поменять этот резюк, только если с чьей-то помощью. Может стоит попробовать Hobbyking-у предъявить по поводу бракованной аппы, сегодня кстати 43 день с момента оплаты Paypal. Что посоветуете?
Меня смущает не домиковость как таковая, а разная длина длинных катетов при равных коротких, и соотв-но разные углы установки линков, и разный выгиб качалок…
За наводку на тарелку спасибо, сейчас у меня стоит пластмассовый комплект “на убой”, родной коптеровский отлеживается.
Я так понимаю, вот эти пластиковые лопастя - они для многолопастных голов, и они жесткие, а мне на учебные полеты лучше вот такие деревяшки везти?
Правильно понимаете, это именно для копий. Деревяшки наверное пойдут, а чего нет, для учебных то полетов? Самое главное - чрезмерными оборотами мотора не увлекайтесь, и все будет нормально.
Благодаря, сообщениюот форумчанина JoniM
Смотри на резистор, в переди через пластик есть железяка(стопор) есть выемка(в пластике), зажимаешь ее узкогубцами(железяку) и тянешь вверх, вытаскиваешь. Подталкиваешь со сторноы стика ресистор отверткой(или как удобнее, смотри корпус резистора не сломай), винемаешь его из всего мехонизма вместе с платкой в которую он впаян. Резистор состои из 2-х частей(условно). Одна держится за другую 3-мя ножками. Перед тем как их разгинать сделай метку маркером, чтоб не перевернуть его не нароком. Отгинаешь окуратно 2 ноги, 3-ю можешь не трогать. И раздваиваешь резистор. Одна часть с лапками, можешь их немного(чуть-чуть) выгнать еще наружу. На другой части, есть 2 дорожки черные. Вот их и надо протиреть спиртом(окуратно, сильно не три). Сабираешь все обратно и смотришь на монитор.
Удалось решить проблему описанною мной выше, со скачками при движении стика. Теперь слава богу все пока работает нормально.
Фухх, прямо настроение поднялось 😃