Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Кстати моторка тока линкс есть в таком размере под 3s.
Вчера прикинул, в принципе и от Blade 180CFX должен влезть мотор. Но как и в случае Spin 8000 2S, придется убирать провода серв между мотором и сервой передней.
Также ремень: оно, конечно, ничего, только мутить там, похоже, надо очень много, чтобы с родной шестерни сделать передачу на ремень. Да и балку вкрячить в родную раму – тоже без матери не обойтись.
Да неее, там вроде как родное валькировское от какой-то старой 120-ки.
Аккумуляторы буду соединять какие есть, переходником.
Пробовал брать аккумы от V977 на 520mah и делать из них двухбаночные. Вышло унылое г-но. Толи аккумуляторы изъезжены уже (хотя мини CP и V977 хватает), то ли 2S более требователен к токоотдаче банок.
Про аккумы для 2S. Полетал с ZIPPY Flightmax 350mAh 2S 20C - летает, но недостаточно резво. А вот с Turnigy nano-tech 300mah 2S 35~70C соооовсем другое дело, не вертолет, а комок лютой ярости )))))))))))))
Да ненадо там преобразователь, на плюс диод впаять и только в путь с пяти вольт скинуть хватит
И сколько там на диоде падает? 0,7 вольт?
А диод можно любой? Вплоть до осветительных 2-амперных?
Всем привет! Мне предлагают б/у М120D01 стоит брать? И чем отличается он от сабжа? Хотелось бы его использовать для фпв полётов.
началась зима. приехала пара свежих батареек. по этому поводу достал с полки вальку. привел в порядок.
совершенно случайно устроил авторотацию. у меня шестерня ОР на валу зафиксирована проволочкой. при краше проволочка срезается, остальное выживает. взлетаю. проволочку срезает, и ротор на положительных углах вытягивает вал вверх. все летает как надо, только точка висения чуть выше чем обычно. сажусь, щелкаю ХОЛД, мотор останавливается, углы на роторе становятся слегка отрицательными, вал проваливается вниз, шестерня сваливается с вала еще ниже. отключается привод хвоста, вал с ротором идет вверх в положительные шаги и внезапно энергии ротора хватает верту взлететь 0_0. валька плавно взлетает и плавно садится обратно. при этом ХР не вращается.
И сколько там на диоде падает? 0,7 вольт?
А диод можно любой? Вплоть до осветительных 2-амперных?
1N4101 на 0.7 понижает. Если 5 вольт с бека брать, то как раз в районе 4.2-4.3 получится.
то как раз в районе 4.2-4.3 получится.
4.2-4.3 мало будет для GY280RX. Он на 4.2 как-то неадекватно начинает управлять сервами.
На хелифрике вычитал (в треде про установку GY280RX на 180 блейд):
That’s an error on the HK website. They are actually rated for 6V. Myself and others have been using them without issue using the Talon 15
www.servodatabase.com/servo/blue-arrow/d05010mg
Так что при использовании альтернативных серв (BlueArrow) в 2S сетупе всё вообще становится лёгким и удобным. Безо всяких преобразователей.
Так что при использовании альтернативных серв (BlueArrow) в 2S сетупе всё вообще становится лёгким и удобным. Безо всяких преобразователей.
Так я об этом же и писал раньше. Что преобразователь только для штатных серв нужен, что бы не грелись зверски и не дергались. А для BlueArrow и DS37 ничего не нужно допаивать - достаточно просто подключить к GY280RX. Они прекрасно работают с 2S напрямую (они все от 4.8 и выше).
Что касается Talon15 и подключения к GY280RX - у него распиновка другая и придется в фишке поменять два проводка местами.
p.s. моя вторая тушка V120D02S на 2S как раз сервами DS37, подключенными напрямую к GY280RX, который питается от встроенного BEC на XP-12A, выдающего 5v. Никаких проблем нет.
4.2-4.3 мало будет для GY280RX. Он на 4.2 как-то неадекватно начинает управлять сервами.
У мну все нормально вроде было, мне лень было выпаивать. Если с 5ти вольт бека брать то наверное норм, оно же не просаживаеться как с одной банки.
Мужики! Вчера получил крепления хвостовой сервы от Lynx для Blade 130X. Идеально встали на V120D02S. Долой напилиг при установке альтернативных серв!
Я где-то читал краем глаза, что и микрохелевская держалка тоже подходит к 120-ке и большинству серв.
Я со своей стороны отмечу в очередной раз только хлипкость ушей микросерв.
Я бы посмотрел бы ещё на эти или эти держалки.
Вечером зафоткаю серву Lynx (взял себе для 120-ки) у который эти же крепления + карбоновая пластинка, специально, что бы уши не выламывало
Как и обещал, выкладываю фотку карбоновой пластинки, которая идет в комплекте с сервой Lynx
Ну всё, для себя я решил проблему со срывающимся хвостом.
После установки мотора Spin 8000, при резком “газе” почти всегда срывало хвост и зверя прокручивало на 180 градусов. Пытался понять в чем прикол. Оказалось, что штатные мозги сходят с ума при просадке питания и хвост начинает работать неадекватно (очень заметно когда стоит мощный мотор и батарея почти села). А просадки чаще всего возникали при смене оборотов мотора. Хотя в тоже время на FMOD2 у меня стояла пряма на оборотах (100-100-100) и проблем с хвостом не было. Этим и решил воспользоваться.
Что сделал с конфигами:
- в настройках гувернера I-Gain и P-Gain поставил значения X1.5
- в настройках конфига модели выставил кривую газа. Normal: -100/0/0/0/0, ST1: 60/60/60, ST2:100/100/100
Модификации подлежал и сам хвост.
После установки Spin8000 при максимальных оборотах хвост начинал жутко вибрировать из-за кардана, установка новых оригинальных карданов совершенно не помогала.
- В итоге взял хвостовую балку от 4G6 (у нее отверстие под карданчик меньше, чем у 120-ки (оригинальный карданчик в нее влезет, но без латунной втулки), а так же изготовил кардан из карбонового прутка.
- Далее стал подбирать смазку, дабы смазать кардан (совершенно не хотелось насухую оставлять карданчик из карбона). Густые силиконовые смазки только мешали - туго вращался вал. Жидкие при первом же полете начинали вытекать и разбрызгиваться - а грязь маслом собирать неприятно. В итоге вспомнил про масло Balistol, которым чищу оружие. У Balistol есть особенность - если обработать им деталь и дать просохнуть пару минут, на детали образуется тонкая пленочка, которая очень стойко и долго держится не вытекая и не слезая. Плюс Balistol не портит материалы.
Результат модификации хвоста оказался замечательным:
- старт мотора легкий, так как хвостовой кардан очень и очень легко проворачивается в балке
- ушли вибрации на максимальных оборотах
- шестерни сели на кардан очень плотно
- получился эдакий клатч-мод - при соприкосновении хвостовых лопастей с препятствием, шестерни не проворачиваются, а карданчик просто идет на скрутку.
Ну и видео первого теста со всеми выше описанными настройками и модификациями. На улице -10 градусов
За видео строго не судите, я больше “механик”, чем пилот ))))
Раньше при тех же резких подъемах и маленьких петлях хвост вел себя неадекватно.
Или батареи старые и просадку дают и двиг вырубается. Было такое, тоже грешил на помехи/пульт/приемник.
Я обычно, если сомневаюсь в надёжности приёма - меедленно лечу вперёд носом и слегка покачиваю влево-вправо хвостом, Если управление залипает - то верт разворачивает боком, антеннка перестаёт затенятся корпусом и управление восстанавливается
Вроде Strelec_RC делал мод на отсечку.
Спасибо за рекомендации, попробовал проверить мод - резистор на месте, контакт есть. Аккумуляторы дома погонял - блином висит на нанотече аж 14 минут. Запас мозг советом про покачивание и поехал летать. Сменил место полетов (вообще поле без человеческой деятельности) и…
И все стало еще хуже, на том же нанотече полет продолжался минуты 1,5-2 - после чего начались подергивания в управлении - визуально по камере на вертолете это выглядит как завал на бок с поворотом вокруг оси - кручу стики, стараюсь выравнивать (запас по высоте есть) - вроде даже получается - по ощущениям как будто клинит мотор, как будто его что-то тормозит… в результате все-таки упал ( сменил аккум на другой - такая же история, но уже 1 минута и начинаются такие вот подклинивания… Причем когда близко от пульта - как-то все проходит более гладко, чем дальше - тем хуже…
Плюнул на PFV (звука нет, понять что происходит сложно), встал рядом с птицей и вишу блином - висела еще минуты 3 на том же аккуме. Решил погонять, как только даю ей ускорение - по звуку двигатель начинает терять обороты… и сваливается в штопор, буквально в штопор…
пошел изучать дальше - если в простом режиме (т.е. не 3Д, у меня небольшие обороты, чтобы экономить батарею) двигатель уже отказывает работать и верт падает, даже блином уже не висит, то чудо! включив 3Дшку где у меня сильно больше обороты по умолчанию - мы отлично еще висим, и висеть так можем еще 1-2 минуты…
Весь этот театр абсурда наводит на две мысли: 1. замерзает электроника на вертолете - больше обороты, больше энергии, греется и поэтому процесс лучше идет (или просто плата с микротрещиной, что в мороз сказывается сильнее). 2. замерзает аккумулятор, и также при больших токах ему становится теплее, что спасает ситуацию, при меньших токах - мерзнет, просадка напряжения, потеря работоспособности приемника (чутье падает) и двигателя - завал и краш.
Ну или пульт мерзнет - но вряд ли, стоял когда с ним в руках у верта - все ок…
Соответственно два вопроса: что скажете, у меня правильный ход мысли ?
и второй - как же летать зимой, если аккумы так мерзнут ? (на улице было всего -7).
Я вот на пробу взял металлические шестерни хвостовые и кардан карбоновый. На первый взгляд карбоновый кардан самое оно - при ударе о землю просто скручивается и шестерни не страдают. Только не понятно как он будет держать хвост при нагрузках.
Есть у меня кардан такой. Я по каким-то причинам не созрел еще до слипер мода, поэтому шестерни запасаю бочками и решил попробовать кардан такой - в результате тестов снял его и заменил обратно на штатный - при хвостовых касаниях он спасет шестерню, но при неудачной посадке (например в траву) - шестерня также срезается как и на старом кардане. А у меня редкость, когда касание “единичное”. А в полете хвост и так у 120ки неровный и непредсказуемый, а стал еще более неровным и непредсказуемым - т.е. болтанка увеличилась, к ней некая инерционность прибавилась - видимо его скручивает и раскручивает при удобном случае и моменты этих действий оказывают влияние на гироскоп - т.е. хвост сносит, он еще больше команду серве дает, и в этом момент скручивание доходит до предела некого и хвост рывком срывает, гирик кидает серве команды на обратный ход - тут вот вал начинает обратный процесс … резонанса прямого не заметил - но управление стало неудобным. впрочем кто знает, что за кардан придет вам.
как пример - пришла еще пачка белых шестеренок для хвоста, сегодня нападался с одной из новой партии - и чудо, она жива! такое даже с родными далеко не всегда прокатывало) видимо от партии к партии))
Кстати, про карбоновые карданы. Продаются карадны эти от старых валькир (4G6) и они короче оригинального. Из-за этого шестерни не насаживаются целиком. Так что либо балку подтачивать, либо самому из прутка карбонового вырезать. Я плюнул, вырезал сам этот вал, благо есть в наличии карбоновые прутки.
что за кардан придет вам.
См. видео выше (самодельный кардан из прутка). Совершенно нормальное поведение хвоста даже при резком “газе” вверх. Правда сейчас холод, естественно тяга не такая как летом, но все же. Но как видно на видео, хвост даже не раскачивается при резком подъеме.
См. видео выше (самодельный кардан из прутка). Совершенно нормальное поведение хвоста даже при резком “газе” вверх. Правда сейчас холод, естественно тяга не такая как летом, но все же. Но как видно на видео, хвост даже не раскачивается при резком подъеме.
Тогда вопрос - где вы берете прутки и балки (для самостоятельного изготовления балки хвоста целиком) ?
Я брал свой на бангуде: banggood.com/…/Walkera-New-V120D02S-RC-Heli-Parts-…
И вопрос про аккумуляторы, в свете сегодняшних падений, теперь очень актуален))) - на чем летаете?
PS. Попробовал миник во дворе запустить - пару переворотов и через 1 минуту уже посадка, мелкие аккумы замерзают быстро (принес из дома теплыми) и полетам аут(.
Тогда вопрос - где вы берете прутки и балки
Я сейчас уж и не вспомню, покупал у нас в России в каком-то интернет-магазине по 60 руб за 120см пруток.
Хотелось бы отметить, что смазывать карбоновый пруток нужно, иначе велика вероятность что он будет подклинивать. Все таки материал шершавый.
И вопрос про аккумуляторы, в свете сегодняшних падений, теперь очень актуален))) - на чем летаете?
На видео штатные раздутые аккумы (раздулись после нескольких циклов). А так еще летаю на аккумуляторах от WLtoys V931 (синие на 720mAh), только перепаял им разъем на JST.
Попробовал миник во дворе запустить - пару переворотов и через 1 минуту уже посадка, мелкие аккумы замерзают
В прошлые выходные летал без проблем на минике при -5, аккумуляторы от WLtoys V977 синие на 520mAh (от той же фирмы что и для V931 которые на 120-ке юзаю).
Попытался скрестить “ужа и ежа”, то есть mini fu-bar и валкеровский приёмник rx601. Результат пока отрицательный - оно не летает(. При этом в руках с остановленным движком ведёт себя адекватно, а вот з запущенным… тарелку перекашивает, сервы дёргаются, хвост не держит… Версии пока две: не хватает питания fu-bar-у и слишком высокий уровень вибраций (хотя с родным приёмником нормально летает). Пока заказал step up конвертер на 1 ампер, правда, не знаю, хватит ли его…
Во-первых, спасибо за отличный намёк на фотке, а то я уж собрался формировать заказ на разъёмы на ХК и ждать.
А тут вон как – у меня же, оказывается, залежи таких разъёмов есть.
А во-вторых, похоже, 120-ка – отличная платформа для всяческих извращений в 100-м классе.
Кроме неё, похоже, только интересен проект Gaui X1 на хелифрике.
Ура! Оно таки полетело! Наткнулся на радиорынке на DC_DC преобразователь, такой:
конечно он огромный, но очень уж хотелось попробовать, как оно полетит, и я его купил. Когда положил его рядом с вертом, он оказался ещё больше, чем казалось на радиорынке
Включил я его между BEC-ом регуля и FBL, выставил напругу 4,5 вольта и попробовал взлететь. Но не тут-то было! Повышение напряжения положительно сказалось на поведении FU-BAR-а, он стал держать хвост и перестал заваливать тарелку, но в какой-то момент происходит дёрганье одной или нескольких серв в крайнее положение, что приводит к упрыгиванию ещё не взлетевшего вертолёта и шмяканью его об стену (испытания проводились в помещении). Я пытался уменьшать и увеличивать напряжение, подключать преобразователь не в BEC-у, а к аккуму, вылавливать вибрации, но всё тщетно: при раскрутке ротора верт упрыгивал в стену аки кузнечик… И вот пришла мне мысль организовать для серв и FBL с приёмником раздельное питание, благо моя соединительная платка это легко позволила сделать. Теперь сервы тарелки питаются от BECа, а серва хвоста (она у меня рассчитана на 5.3 в), FBL и приёмник питаются от преобразователя, настроенного на 5,2 вольта. И вот оно полетело! Правда, с этим тяжеленным преобразователем (он весит около 10-ти грамм) оно летает как беременная корова, но придёт когда-нибудь маленький преобразователь, который я заказал раньше, я думаю, его мощности будет вполне достаточно.
Павел, страницу назад, я приводил пример микро-конвертера DC-DC. Он реально маленький. Даже на ESC его в итоге посадил через двухсторонний скотч и всю конструкцию убрал в термоусадку. Вышел обычный регуль, только чутка потолще. Фотка по которой можно понять размеры - в аттаче (фоткал для себя, что бы провода не перепутать. Сверху зелененький - конвертер, снизу регуль XP-12A (fast)
Друзья, сегодня попробовал мотор 2S от Lynx (который идет для блейда 130X). Оказался в разы круче убогого Spin 8000 (который тоже для Blade 130X). В отличии от Spin, мотор от Lynx стартует при стандартных значениях Startup в BLHeli, мгновенно набирает обороты и не тупит даже при среднем тайминге и при всем при этом, он заметно компактнее (по диаметру) нежели Spin, правда чутка выше. Буду дальше эксперементировать с 2S
Так же хотелось бы отметить пару моментов про альтернативные рамы и подрамники для 120-ки
- Рама Xtreme - офигительная рама, сервы менять легко, шестерню хвостового карданчика менять легко, сервы совершенно не играют и отлично зафиксированы. Просто 5 баллов!!! Охрененная рама
- Рама Microheli - редчайший кошмар!!! Что бы заменить серву - раскручивать чуть ли не всю раму. Заменить шестерню карданчика - рскручивать всю раму. Задние сервы гуляют больше, чем на штатной пластиковой раме. Рама от микрохели кривая и косая - с ней просто дикие вибрации
- Карбоновый подрамник с бенггуда - дешевка. Нормально аккумуляторы в него не лезут, даже “квадратные” старого посола. В него можно разместить разве что VBar, а аккумулятор ставить сверху под канопу ( как у больших братьев). Канопа не налазит - нужно существенно подрезать.
Теперь о лыжах
- Xtreme - все отлично! Вообще нареканий нет, разве что штатный раздутый аккум лезет с трудом. Замечательно подходят для перевода на 2S. В корзину аккумулятора отлично помещается ESC, а новый 2S аккумулятор замечательно размещается на лентах-липучках на карбоновую пластину лыж
- Microheli - Говно и есть говно. Аккумуляторная ниша - ничего не лезет, а если и засовывается, то со скрипом и повреждением оболочки аккума, Алюминиевые поперечины на столько неудобно сделаны, что аккумулятор разместить в отсеке - пытка. Лыжи в разы выше штатных и смотрятся громоздко, а задний плавник до земли даже и не достает. Настоятельно не рекомендую брать этот ужас.
Версии пока две: не хватает питания fu-bar-у
Это скорее всего. То же самое было у меня при установке ZYX-S на SP180. Одной банки мало для питания. При полете напряжение просаживается до 3.6, а то и ниже. А на блоке стабилизации стоит стабилизатор напряжения на 3.3 вольта. Ему откровенно мало напряжения. Так же гироскопы с ума сходили.
То же самое было у меня при установке ZYX-S на SP180. Одной банки мало для питания.
То же самое и с клоном VBar - “GY280RX”. Он не дружит с одной банкой даже с бустером. Если юзать его с 1S, то сервы какие-то неадекватные, мотор раскручивается только с толкача от руки, в полете может неожиданно вырубиться и т. д. А если поставить достаточно мощный мотор и мощный ESC, мотор раже не стартанет.
В итоге пришел к выводу - 2 банки, а что бы использовать штатные сревы, понизил напругу до 4.5 вольт. И GY280RX при таком вольтаже адекватно работает, и сервы при этом не греются дико.
И вот пришла мне мысль организовать для серв и FBL с приёмником раздельное питание, благо моя соединительная платка это легко позволила сделать.
Ну да, самый простой вариант - питание прямо через конвертер подавать (конвертер подключать к ESC с BEC), а в приемник только управляющий провод сервы подключать. Но мне было проще, так как 4.5 вольта для GY280RX в пределах ТТХ
p.s. для циклика у меня штатные сервы, а для хвоста поставил серву Lynx DS883 (LX9000), у которой минимальное питание от 3.5 вольт. В итоге не возникла необходимость раздельного питания.