Honey Bee cp2 и еже с ним...
Можно видео? Те ролики не грузятся…
у меня похожий верт, Honey Bee (на коробке обозначения у меня EK1H004, cp2 это 007), ну так вот лопасти и прочие запчасти можно купить в магазине в Марьино(сайт www.hobbyforyou.ru там ссылка на инет магазин)
У меня не загорается зеленый светодиод на приемнике. Мигает красный - зеленый. Что может быть? Где искать?
Верт новый. Вчера работал.
эээ… у меня треснула хвостовая балка, на FP2 вроде(EK1-H004), и стал её менять. там всё клеем жестко зафискировано, мне кажется циакрин. Кто знает чем выводится циакрин? и Если кому нибудь не тяжело, измерьте длину хвостовой балки, от конца крепежа на верте, до начала крепежа на хвосте, буду очень благодарен
PS кстати, а можно ли будет перенести электронику на это и будут ли от этого преимущества?
эээ… у меня треснула хвостовая балка, на FP2 вроде(EK1-H004), и стал её менять. там всё клеем жестко зафискировано, мне кажется циакрин. Кто знает чем выводится циакрин? и Если кому нибудь не тяжело, измерьте длину хвостовой балки, от конца крепежа на верте, до начала крепежа на хвосте, буду очень благодарен
PS кстати, а можно ли будет перенести электронику на это и будут ли от этого преимущества?
Как разъеденить - rcopen.com/forum/f21/topic71910
Длинна балки от крепежа до крепежа(т.е. чисто торчащая балка) - 28см.
спасибо
Вчера пришло по почте мне это чудо-юдо. Распаковал, осмотрел - сразу заметил, что на шестернях заднего ротора плоховатое зацепление, т.е. шестерня моторчика не зацепляет ведомую шестерню винта самыми кончиками зубьев. Непорядок, однако! Снял моторчик, подпилил отверстие, подрегулировал зацепление.
Едем дальше. Смотрю на “держатель” аккумулятора и не могу понять каким макаром он держит акк.? Крутил, вертел - так и не дотумкал - закрепил резинкой как получилось. Кто-нибудь, подскажите или лучше сфотайте как крепится аккумулятор?
Включил передатчик, включил верт, подаю левым стиком газу. Сначала пустился задний винт, потом основной. Подаю больше. Основной ротор раскручивается всё быстрее, а верт на месте - видимо нет подачи шага. Пробую преключить (инвертировать) стики. Вот тут и выясняется, что летает эта зараза очень шустро. С задержкой в полсекунды верт срывается с места и под углом врезается в стенку, отскакиватет, пролетает ещё метр, сталкивается с креслом, падает между креслом и шкафом и от него начинает идти дымок. Бытро достать и выключить не получилось, прошло секунды три. В результате выгорел напрочь мотор - в нём перегорели провода двух обмоток и кусок одной щётки с угольком бесследно исчез.
В итоге имею: сгоревший мотор основного ротора, оплавившийся разъём этого мотора, одну сломаную лопасть и одну потрескавшуюся. Регуль в блоке 4-в-1 вроде жив - проверил, подоткнув вместо основного движка, хвостовой.
Подскажите кто знает, как всё-таки управляется эта птичка?
Управляеться очень сложно, по незнанию взял как первый верт (думал СР, оказался СР2 3Д 😮 ). Аккомулятор крепиться с помошью лепучки (котрая идет в комплекте и стяжкой из тогоже комплекта). После месяца тренировки на симе и с соосником “Апач” могу держать это чудо в метре над землей. И всетаки неудачная модель для начинающего (со слов спецов и теперь и моих 😁 ).
Управляеться очень сложно, по незнанию взял как первый верт (думал СР, оказался СР2 3Д :o ). Аккомулятор крепиться с помошью лепучки (котрая идет в комплекте и стяжкой из тогоже комплекта). После месяца тренировки на симе и с соосником “Апач” могу держать это чудо в метре над землей. И всетаки неудачная модель для начинающего (со слов спецов и теперь и моих :grin: ).
Поподробнее, если можно.
Что за липучка, куда лепиться? Лучше всего посмотреть фотки, если таковые возможны.
Летаю на Ламе с начала года, освоился вполне. Хотелось бы поподробнее узнать про нюансы управления. Прямо по порядку от включения батареи до подъёма и посадки.
Установил новый мотор, подклеил лопасти. Пробовал снова запуститься, но результат огорчил. Начал разбираться в чём дело и определил, что сервы изначально устанавливающие лопасти на отрицательный угол атаки, при максимальном газе так и не переводят лопасти в положительный угол. Мало того, работают сервы как-то странно. По командам с правого стика срабатывают вполне адекватно, а вот команды левого стика выполняют как-то вяловато, при этом по прошествии некоторого времени после включения сервы начинают подёргиваться.
Блок 4-в-1 как-то подозрительно греется если включать его без моторов (только сервы). В остальном вроде всё работает - гироскоп, подстроечники “пропоршанал” и “гэйн”, регуляторы моторов - всё работает вполне корректно. Не могу пока понять: дурит ли блок 4-в-1 или сервы?
По-моему тема становиться похожа на блог.
Разобрал барахлящую серву. Оказалось, что в ней сломался ограничитель хода силовой шестерни - той, что имеет выход на качалку. Ограничитель представлял из себя хлипкий штырёк из пластмассы, отлитый вместе с корпусом внутри него. В месте, где был ограничитель просверлил отверстие 0,7мм и вставил проволоку 0,8мм, потом капнул снаружи пару капель циакрина и получил кондовый ограничитель, который если и сломается, то теперь только с корпусом.
Только я разобрался с сервой и начал настраивать тяги, произошёл ещё один казус приведший к выходу из строя блока регуляторов. Я случайно задел стик газа и верт, не успев раскрутиться хлопнулся на бок и стал молотить пополу лопастями. Прямо как подстреленая лошадь, ей богу! Стик я конечно тут же дёрнул вниз, но опять опоздал - пошёл дымок. После проверил регуляторы и выяснил, что регуль основного ротора накрылся. Разобрал блок 4-в-1 и увидел там вот такую картинку:
Вчера ночью перепаял сгоревшие ключи. В магазине мне видимо по ошибке дали IRF7313 вместо IRF7413. Это два полевика на микросхему вместо одного в IRF7413, причём ровно вполовину меньше по рабочему току. Поначалу я расстроился и сказал много “тёплых” слов в адрес продавца, подбиравшего мне заказ. Потом порыскал в даташитах и определил, что цоколёвка очень удачно совпадает, кроме вывода 2. Отогнул его и запараллелил с выводом 4. Под одной из микросхем, той которая на фото левее, отошёл печатный монтаж и пришлось подклеивать его циакрином - вроде держиться, пока пропаивал микруху ничего не отошло и после пропайки микруха сидит нормально.
Собрал блок, подсоединил мотор от Ламы, включил передатчик и, перекрестившись, подсоединил батарею. Ничего не дымит и не греется - уже хорошо. Подаю помалу газ и щупаю блочёк. Ура! Моторчик закрутился! Погонял его по всему диапазону оборотов, потом, придерживая ротор, ещё погонял прибавляя нагрузку (тормозя ротор всё сильнее) - крутиться нормально и не греется. С чувством выполненного долга лёг спать. Сегодня попробую поставить блок обратно на вертолёт.
Напоследок хочу высказаться по поводу конструктива блока 4-в-1. На мой взгляд блок сконструирован довольно бестолково. Сужу об этом не как дилетант, поскольку имею диплом радиоинженера-конструктора-технолога. Самые теплонагруженные элементы расположены в самом плохообдуваемом месте. Мало того, что в блоке нет никаких прорезей, кроме тех, что под разъёмы, ключи основного мотора расположены как бы в боксе и находяться в самой низкой точке блока. По этой причине всунуть на них радиаторы весьма проблематично, поскольку выхода к наружной стенке ключи не имеют. Покумеков немного над этой проблемой, решил прорезать напротив ключей снизу и сверху блока окна для вентиляции и всё-таки попробовать приклеить хоть какие-нибудь радиаторы на микросхемы. По-хорошему, конечно нужно выносить ключи наружу на отдельную плату с радиаторами или ставить отдельный регулятор оборотов. В отдалённой перспективе, если верт не надоест, буду ставить бесколлекторники и тогда регуляторы будут “правильные”, т.е. внешние. Вот такие “заметки на полях”
Поподробнее, если можно.
Что за липучка, куда лепиться? Лучше всего посмотреть фотки, если таковые возможны.
Летаю на Ламе с начала года, освоился вполне. Хотелось бы поподробнее узнать про нюансы управления. Прямо по порядку от включения батареи до подъёма и посадки.
Обычная липучка из комплекта (такая применяеться на куртках и тд.), одна часть клеится на платформу, которая расположена под блоком приемника (на основание лыж), вторая на акк. (фото нету). Нюансы - верт малый по весц, но очень резкий по управлению, первые запуски лучше производить в просторном помещении или на улице без ветра (в ветер тяжело управлять из-за отсутствия изменения атаки заднего винта). Подключение батарее, стандартно: вкл передатчик - вкл акк - ждем зеленый свет на приемнике.
Обычная липучка из комплекта (такая применяеться на куртках и тд.), одна часть клеится на платформу, которая расположена под блоком приемника (на основание лыж), вторая на акк. (фото нету). Нюансы - верт малый по весц, но очень резкий по управлению, первые запуски лучше производить в просторном помещении или на улице без ветра (в ветер тяжело управлять из-за отсутствия изменения атаки заднего винта). Подключение батарее, стандартно: вкл передатчик - вкл акк - ждем зеленый свет на приемнике.
Липучки у меня к сожалению в коробке не было. Обходился пока одной резинкой, которая надета на шасси. Не понял про “изменения атаки заднего винта”, тяга регулируется оборотами. В чём проблема управления? В ветер его крутит или что?
Очередной отчёт о проделанной работе.
Вчера собрал верт, припаял на мотор плавкий предохранитель 10А, поставил другие лопасти - с постоянным шагом - и с замиранием сердца стал подавать понемногу газ. Лениво, как бы нехотя, начали вращаться лопасти. Я порадовался и стал смелее подавать стик вперёд. В какой-то момент верт стремительно рванул вверх, крутя хвостом. Я резко вырубил газ и ощутил знакомый гнусный запах гари. Вот сволочь! Мотор естественно после этого уже не пускался.
Вскрытие показало, что опять выгорели полевики, которые я перепаивал. Причём нагрелись при этом так, что отпаялись с платы и на корпусе блока остались брызги припоя. Вот это температурка! Градусов 250-300 наверное. Короче половину работы за меня сделали сами погибшие транзисторы.
До сих пор не могу понять отчего так вышло. Вроде бы по всем правилам при параллельном соединении токи транзисторов должны суммироваться, а разница в сопротивлениях открытых ключей должна взаимокомпенсироваться температурой. Чешу репу и ответа не нахожу. Буду покупать новые транзисторы, те, что стояли изначально.
Купил Honey Bee CP2 прошлым летом. Хочу поделиться опытом.
После безуспешных попыток взлететь выяснилось, что главный ротор крутится не в ту сторону. Судя по профилю установленных лопастей должен крутиться по часовой стрелке, а крутился в обратную. Исправил. Потом изменил направление вращения рулевого винта. Верт стал взлетать, но управлялся непредсказуемо. Выяснил, что сервы не правильно наклоняют АП. В инструкции нашел как должно быть, установил. Управление стало предсказуемым. Для уменьшения резкости управления переставил тягу на рычагах серв на 2 отверстия ближе к оси. Сейчас вроде нормально. Большие люфты в шарнирах, из-за этого очень тяжело висеть на месте. Честно говоря у меня пока это не очень получается. Уже не помню были такие люфты на новом или это результат многочисленных разбираний и малочисленных полетов. Думаю заменить все шаровые соединения.
Кстати кто-нибудь видел алюминиевый апгрейд на этот верт?
Очень хрупкое шасси. Я его сломал еще даже не взлетев, при установке тренировочного шасси. А при первой попытке взлететь оно разлетелось на несколько частей. Я спаял его из велосипедных спиц. Они такого же диаметра. Конечно получилось намного тяжелее, чем родное, но зато неубиваемое.
Постоянно срывает штифт, который фиксирует ротор на главном валу. Сначало сорвало родной, потом я делал его из мелких гвоздей. Сейчас сделал из швейной иглы. Отлично держится.
MPetrovich, может проще купить блок управления. Возможно у Вас он изначально бракованный. По крайней мере у меня ни блок, ни мотор не горели, хотя при падениях были случаи когда ротор зацеплялся, а газ был не на нуле (хотя и до максимума было далеко). Я видел, на барахолке продавали похожий блок.
Вроде бы по всем правилам при параллельном соединении токи транзисторов должны суммироваться, а разница в сопротивлениях открытых ключей должна взаимокомпенсироваться температурой. Чешу репу и ответа не нахожу. Буду покупать новые транзисторы, те, что стояли изначально.
Первый раз слышу, чтоб транзисторы включали параллельно. Обычно так включают пассивные элементы: резисторы, конденсаторы. Я конечно не большой спец в электронике.
Купил сегодня IRF7413, запаял. При проверке под нагрузкой сгорел один ключ - пробился насквозь и мотор заработал на максимальных оборотах. Перепаял и усилил паралл. соединение доп. проводником(кусочком провода). Проверил, подключив мотор и фрезеруя шестерёнкой кусок пластика на разных оборотах. Ключи греются, но вроде не очень сильно. При экспереиментах для страховки включал мотор через предохранитель на 7,5А, однако мне кажется, что пробой происходит настолько быстро, что предохранительтут не поможет - не успеет расплавиться. Если уж делать защиту, то наверное электронно управлять затворами - превысил допустимый ток и затвор отключается от управляющей цепи, вошёл ток в норму - затвор подключается обратно. Надо подумать над реализацией.
pilotrc, спасибо за подробный рассказ о своём опыте. По поводу блока управления я подумаю, но хочется уже дойти до конца, т.е когда ремон будет невозможен. Цена блока - половина верта, а я брал верт в ГонКонге за смешные деньги. Если уж не смогу совладать с коллекторником, то переделаю на Б/к, поскольку управляющая схема вполне жива.
Скажи пожалуйста а были у тебя проблемы с сервами и какой они марки(что на них написано, какой номер)?
Транзисторы MOSFET (они же МОП ПТ) тем и хороши, что позволяют параллелить сколько угодно элементов.
Расскажи поподробнее каким макаром срезает штифт? И что ещё часто ломается?
Алюминий я думаю можно поставить от Кинга или Белта - это по алюминию одно и то же. Не знаю только какой диаметр основного вала у Кинга/Белта. Стоит порядка 60-70 у.е. на еВау.сом. Непосредственно на СР2 апгрейда не видел нигде.
Проблем с сервами не было, сервы EK2-0500.
Штифт срезает при касании препятствия лопастью, например, при посадке ширкнешь лопасть по земле или траву заденешь и штифт срезало.
Больше особо ничего не ломается. Лопасти поставил карбоновые. Держатся хорошо. Деревяшки постоянно лохматились на краях.
А какой ты выставляешь начальный угол атаки лопастей? И при каком примерно газе(по положению левого стика) взлетаешь?
Интересует меня ещё вопрос где у тебя при включении располагается слайдер с флайбаром? Посредине хода или смещён вверх-вниз?
Сегодня ремонтировал ещё одну серву(стоит слева по ходу) - провернулось колёсико, на которое крепиться качалка. Однако, слава богу, не срезало ограничитель хода. Разобрал, капнул в на ось колёсика циакрина, собрал обратно. Вроде работает. Думаю теперь как защитить регулятор от пробоя. У меня большое подозрение, что новый мотор имеет сильно меньшее сопротивление, поскольку намотан более толстым проводом. По маркировке тоже так выходит. Оттого думаю и проблемы у меня - мотор не горит, поскольку провод слоновый, а регуль не выдерживает.
Проверил свои предположения относительно чрезмерной мощности нового мотора. Он намотан проводом 0,5мм 20 витков. По сравнению со старым, сопротивление его меньше в 1,76 раза. Таким образом, ток через мотор вполне может превысить допустимый для регулятора. Если предположить, что при штатном моторе максимальный ток 12-15А, то при новом он будет 21-26,4А!!! Это уже предел, при котором ключи могут не выдержать нагрузки. Вот угораздило меня купить этот мотор! А я-то по незнанию думал, что если написано S370, то значит то же самое. Думаю над защитой по току, всё равно лопастей нет - жду посылки из Гонконга.
По совету знающих людей проверил диод, стоящий параллельно мотору для отсекания противо-ЭДС, и обнаружил, что он перегорел. Именно перегорел, а не пробился, т. к. не звониться ни в одну сторону. Отчего это произошло понять пока не могу, но менять надо.
Короче: как всегда подтверждается поговорка: век живи - век учись.
А какой ты выставляешь начальный угол атаки лопастей? И при каком примерно газе(по положению левого стика) взлетаешь?
Интересует меня ещё вопрос где у тебя при включении располагается слайдер с флайбаром?
Начальный угол не знаю какой, кажется около +5. Я выставлял максимальный +12 (думаю много, хочу попробовать уменьшить до +7).
Не понял, что такое “слайдер с флайбаром”?