Blade mCP X BL
Да, микросхемы эти.
Рычать мотор не должен. Посмотрите при запуске - звук из-за того, что мотор сначала дергается в разные стороны. У меня такое бывало при выгорании (точнее, пробое) одного из ключей. Если выгорят два или три, то крутиться вообще не будет. Найти сгоревший можно по следующим признакам:
-
После работы он будет более горячим, чем другие, так как через него постоянно будет идти максимальный ток.
-
Если померить сопротивление между любой из верхних ножек (они тут все между собой закорочены) и каждой из нижних, то у живого ключа оно будет достаточно большим. У пробитого - нулевое.
Еще один косвенный признак. При инициализации после подключения батареи основной мотор будет пищать значительно тише. Но это если помните, как пищит исправный.
Ну и обороты после запуска существенно ниже штатных будут. Долго так крутить не надо, можно еще кое-что спалить.
Про механику выше правильно написали. Начинать надо с нее и предполагается, что там все в порядке.
Ну и обороты после запуска существенно ниже штатных будут. Долго так крутить не надо, можно еще кое-что спалить.
Обязательно спалится! Не нужно мучать модель.
Замените плату, двигатель. Или почините.
Перепаять ключи. Сам движок думаю вообще не виноват.
Всем привет. Научите плз как правильный зазор между шестернями выставить (Речь не о сервах 😃 )
Научите плз как правильный зазор между шестернями выставить
В самом узком месте должен быть минимально ощутимый руками зазор.
В самом узком месте должен быть минимально ощутимый руками зазор.
Гм, а это какие шестерни имеются в виду? Разве в них можно зазор регулировать?
Гм, а это какие шестерни имеются в виду?
Я, если честно, имел в виду карбоновую раму Rakon, у неё предусмотрена регулировка зазора, или установка большего пиньёна.
Я, если честно, имел в виду карбоновую раму Rakon, у неё предусмотрена регулировка зазора, или установка большего пиньёна.
А-а-а, извиняюсь за глупые вопросы. 😃
минимально ощутимый руками зазор
Это не очень конкретно 😦. Отверстия под двигатель в карбоновых фреймах овальные, как правило было замечено… У вертолетов побольше считается, что маленький зазор тоже плохо, существуют рекомендации типа установки между шестеренками тоненькой прокладки для правильного зазора. Думал что здесь типа этого что-то.
Это не очень конкретно
Да нет, вполне конкретно. Проверено практикой. Руками ощущается зазор, эквивалентный 0,05-0,1 мм. На больших моделях маленький зазор опасен нагревом шестерни и разрушением. Большой зазор также опасен разрушением, но уже в силу того, что слишком тонкое сечение зуба передаёт момент. На микро моделях маленький зазор (отсутствие зазора) крадёт мощность, которой и так мало. А вот большой уже не так опасен, в силу соотношения между прочностью шестерни и мощностью мотора. Поэтому то, что чувствуется руками, вполне нормально. Есть ещё вопрос звука, но он по большей части касается формы зубов, на которую трудно повлиять.
В общем, я к тому, что на MCPX BL зазором можно не заморачиваться, лишь бы был какой-то.
Добрый день коллеги! только заменил паника на мсипиикс, в итоге первый вылет - сугроб и два сгоревших ключа( Подскажите в москве их ремонтирует кто нибудь? Сам не справлюсь, плату заказал новую, но как понял горят они часто, а это накладно(
Покупаете ключи, например такие. А дальше - либо сами пробуете, там ничего сложного нет, либо идете в мастерскую по ремонту телефонов. Там рублей за 100-200 сделают.
Сталкивался с такое бедой неоднократно, поэтому завязал с полетами на BL зимой и в сырую погоду. Есть ощущение, что коротит на корпус при попадании воды в двигатель.
Главное, чтобы кроме ключей больше ничего не выгорело.
Ключи выше не те указал. Щас поищу правильные…
Больше вроде ничего, дымило ток оттуда, получается новую плату нет смысла заливать, раз на двигатель коротит?!?
Фото вставил, я не силен в терминах, сгорели два что очищенны от заливки, рядом с разьемом подключения хвоста
Нашел заказ в почте. Вот эти брал.
Я только предполагаю. Специально не исследовал, но очень похоже.
Хм… На Вашей картинке не совсем оно. У меня выгорали мосфеты на передней части платы - три микросхемы с восьмью ножками на самом верху. А что тут выгорело не могу разглядеть. Или это ключи хвоста? Основной мотор крутится, а хвост нет?
Щас попробую, отключил все, греются до сих пор
На картинке похожи как раз на те, что я изначально указывал - такие. Но не уверен, могу вечером дома проверить. Хвостовые у меня ни разу не горели, только на основном моторе.
Только аккуратно проверяйте, хвостовой мотор лучше отключите.
Да, так и есть еще и горячий становиться
Нет, тут какието 8 контакные но маленькие
Интересно хвостовой греется от сгоревших ключей или наоборот, не спалить бы завтра новую плату(
Разглядел, это два, что слева от разъема? Я думал на те два, что под ним… Про них не знаю. Мотор может греться и от того, что на него сейчас постоянно ток идет.
Если все остальное цело, то есть повод сделать нормальный хвост - поставить отдельный регуль и аутранер. Обсуждалось несколько страниц назад. Я и на основной мотор отдельный регуль поставил.
Ребят, ткните носом что конкретно для замены хвоста с отдельным регулем купить и главное что и куда паять, спасибо
Куда паяться (фото не мои, когда делал, нашел на нелифрике, паял по ним):
Разъем программатора:
Сигнал для хвоста:
Сигнал для основного мотора, если надумаете основной мотор перевести на blheli (я так и сделал):
Что надо: мотор хвоста, регуль (берите два, на основной тоже пойдет), программатор, разъемы для программатора, силиконовые провода вот и вот.
Хвостовые роторы - оптимально обрезанные от 120SR, можно на месте найти.
Конденсатор с регуля надо убрать. Для сигнала газа удобно использовать тонкие фторопластовые провода.
Дополнение.
Готовое крепление хвостового моторчика, брать под 2.5 балку. Там же есть и сам моторчик, даже дешевле.
Еще нужен карбоновый пруток для удлиненной балки. А в этом случае очень рекомендую удлиненные лопасти Lynx.
Моя конструкция вот тут.
Алексей, спасибо большое! Буду пробовать, пока плату новую заказал, а то обидно один вылет и привет))