Blade mCP X BL
минимально ощутимый руками зазор
Это не очень конкретно 😦. Отверстия под двигатель в карбоновых фреймах овальные, как правило было замечено… У вертолетов побольше считается, что маленький зазор тоже плохо, существуют рекомендации типа установки между шестеренками тоненькой прокладки для правильного зазора. Думал что здесь типа этого что-то.
Это не очень конкретно
Да нет, вполне конкретно. Проверено практикой. Руками ощущается зазор, эквивалентный 0,05-0,1 мм. На больших моделях маленький зазор опасен нагревом шестерни и разрушением. Большой зазор также опасен разрушением, но уже в силу того, что слишком тонкое сечение зуба передаёт момент. На микро моделях маленький зазор (отсутствие зазора) крадёт мощность, которой и так мало. А вот большой уже не так опасен, в силу соотношения между прочностью шестерни и мощностью мотора. Поэтому то, что чувствуется руками, вполне нормально. Есть ещё вопрос звука, но он по большей части касается формы зубов, на которую трудно повлиять.
В общем, я к тому, что на MCPX BL зазором можно не заморачиваться, лишь бы был какой-то.
Добрый день коллеги! только заменил паника на мсипиикс, в итоге первый вылет - сугроб и два сгоревших ключа( Подскажите в москве их ремонтирует кто нибудь? Сам не справлюсь, плату заказал новую, но как понял горят они часто, а это накладно(
Покупаете ключи, например такие. А дальше - либо сами пробуете, там ничего сложного нет, либо идете в мастерскую по ремонту телефонов. Там рублей за 100-200 сделают.
Сталкивался с такое бедой неоднократно, поэтому завязал с полетами на BL зимой и в сырую погоду. Есть ощущение, что коротит на корпус при попадании воды в двигатель.
Главное, чтобы кроме ключей больше ничего не выгорело.
Ключи выше не те указал. Щас поищу правильные…
Больше вроде ничего, дымило ток оттуда, получается новую плату нет смысла заливать, раз на двигатель коротит?!?
Фото вставил, я не силен в терминах, сгорели два что очищенны от заливки, рядом с разьемом подключения хвоста
Нашел заказ в почте. Вот эти брал.
Я только предполагаю. Специально не исследовал, но очень похоже.
Хм… На Вашей картинке не совсем оно. У меня выгорали мосфеты на передней части платы - три микросхемы с восьмью ножками на самом верху. А что тут выгорело не могу разглядеть. Или это ключи хвоста? Основной мотор крутится, а хвост нет?
Щас попробую, отключил все, греются до сих пор
На картинке похожи как раз на те, что я изначально указывал - такие. Но не уверен, могу вечером дома проверить. Хвостовые у меня ни разу не горели, только на основном моторе.
Только аккуратно проверяйте, хвостовой мотор лучше отключите.
Да, так и есть еще и горячий становиться
Нет, тут какието 8 контакные но маленькие
Интересно хвостовой греется от сгоревших ключей или наоборот, не спалить бы завтра новую плату(
Разглядел, это два, что слева от разъема? Я думал на те два, что под ним… Про них не знаю. Мотор может греться и от того, что на него сейчас постоянно ток идет.
Если все остальное цело, то есть повод сделать нормальный хвост - поставить отдельный регуль и аутранер. Обсуждалось несколько страниц назад. Я и на основной мотор отдельный регуль поставил.
Ребят, ткните носом что конкретно для замены хвоста с отдельным регулем купить и главное что и куда паять, спасибо
Куда паяться (фото не мои, когда делал, нашел на нелифрике, паял по ним):
Разъем программатора:
Сигнал для хвоста:
Сигнал для основного мотора, если надумаете основной мотор перевести на blheli (я так и сделал):
Что надо: мотор хвоста, регуль (берите два, на основной тоже пойдет), программатор, разъемы для программатора, силиконовые провода вот и вот.
Хвостовые роторы - оптимально обрезанные от 120SR, можно на месте найти.
Конденсатор с регуля надо убрать. Для сигнала газа удобно использовать тонкие фторопластовые провода.
Дополнение.
Готовое крепление хвостового моторчика, брать под 2.5 балку. Там же есть и сам моторчик, даже дешевле.
Еще нужен карбоновый пруток для удлиненной балки. А в этом случае очень рекомендую удлиненные лопасти Lynx.
Моя конструкция вот тут.
Алексей, спасибо большое! Буду пробовать, пока плату новую заказал, а то обидно один вылет и привет))
Спасибо. Все четко, понятно и в одном месте. 😃 Ну и что бы завершить картину можно еще ссылки на прогу которой шить регули и прошивку которую заливать?
Программа тут. Все прошивки там уже есть в комплекте. Выбираете из списка название регуля и тип прошивки (main или tail). Сразу после заливки надо выставить экспериментальным путем правильное направление вращения. Все остальные настройки дергать уже по мере необходимости.
Поменял плату, хвост работает, но походу заднюю серву вынесло, при интцилизации падает вниз самый, да так что теперь сам механизм заклинило(((
Слабое место электроника у него, хотя его три раза липким снегом почти весь забивало, чего тут хотеть… Но как летает очень понравилось, первый верт на котором смог в инверте полетать и повисеть, думал никогда не смогу, вообщем чинимся дальше)))
Всем привет!
Прошу принять в команду владеющих данным вертолетом.
Приобретался, чтобы попривыкнуть к dx7s и разумеется поучиться летать (преимущественно в квартире, в достаточно небольшом пространстве).
Отлетав шесть аккумуляторов, заметил и меня насторожило следующее (все что будет написано ниже, наблюдения при полете исключительно спокойно блинчиком в квадрате 2 на 2 метра), хотя может это нормально:
- греется плата, причем достаточно ощутимо в верхней ее части, уже на первом аккумуляторе
- при соединении вертолета с аппой, слышно как “стрекочат” сервы, без движений стиками, т.е. в спокойном состоянии постоянно трещат
- не могу поймать вертолет чтобы зависнуть хотя бы на пару секунд, тянет то влево, то вправо и назад, при этом в более менее ровном состоянии вертолет парит не ровно, а заметно кренится на правый бок
Все настройки аппы делал по инструкции, за исключением оборотов в нормале, выставил чтобы слегка придушить на первое время газ, как читал в теме 0-20-30-40-65. Очень пугает греющаяся плата, не сгорит ли при айдле когда я до него дойду?
Хотел бы еще проконсультироваться по верности настроек аппаратуры:
- Throttle Cut - не активирован
- Throttle Curve - как написал нормал 0-20-30-40-65, айдл 100-100-100-100-100
- Pitch Curve - нормал 30-40-50-75-100, айдл 0-25-50-75-100
- Gyro - не активирован
- Governor - не активирован
- Tail Curve - везде 0
Лопасти стоковые с грузиками. Болтание хвоста имеется, но пока это для меня не критично.
Так же имеется вертолет WLToys V977, поэтому все что описано по сути идет в сравнении с ним. Вертолет висит ровно стабильно (не кренится), получается зависнуть на месте, при полете блинчиком плата не греется, греется аккумулятор (в БЛ-ке аккумулятор еле еле тепленький при отсечке).
Да еще заметил, при полете без канопы, вертолет становится ощутимо стабильнее, удается зависнуть, но кривизна напрягает и без канопы же не будешь летать.
В общем как то сумбурно получилось, но надеюсь понятно описал свои проблемы и наблюдения, подскажите что не так…
- это нормально, греются ключи ESC основного мотора, также сильно греются линейные стабилизаторы сзади в середине платы.
- это нормально, сервы немного жужжат, заметно дёргаться не должны.
- это тоже нормально, CP вертолёты сами не висят, а мелкие наименее устойчивы. Крен вправо обусловлен компенсацией тяги ХР, даже Ми-8 так висит.
V977 имеет 2 режима работы. В режиме 6-axis дополнительно используются акселерометры, что позволяет модели самостоятельно выравниваться в горизонт. Это упрощённый тренировочный режим. В нём невозможно выполнять акробатические манёвры. В сабже такого режима нет, только акробатический.
Спасибо за ответ.
Говоря о 977 имел ввиду режим 3д. В нем 977 ровно висит.
А что скажете о настройках аппаратуры?
А что скажете о настройках аппаратуры?
Так Вы про них сами все сказали 😃
Все настройки аппы делал по инструкции, за исключением оборотов в нормале
А вот это:
в БЛ-ке аккумулятор еле еле тепленький при отсечке
зря. Сильный разряд ЛиПо аккумуляторов уменьшает срок службы. Лучше летать по таймеру, тем более аппа это позваляет. Отлетать минуты 4, проверить напряжение если больше 3.6-3.7 полетать еще. Таким образом опредилить время полета, и это время забить в таймер.