Timelapse съемка
…а правило ли?
Это “азы” из области кино- и видеосъемки. Погуглите “обтюратор”. Вообще-то, я вопрос задал по-другому. Многие выложили сюда свои ролики. Можно ли узнать по этим роликам только 2 параметра - интервал и выдержку?
То и значит. Чтобы картинка получалась хорошей.
А это-то как? Вы картинку таймлапса ну никак не можете увидеть при установке выдержки…
А это-то как? Вы картинку таймлапса ну никак не можете увидеть при установке выдержки…
А вот так. Я пару-тройку кадров сначала щёлкаю, смотрю, чтобы мне нравилось. Потом ставлю интервальную сьемку. Сейчас в RAW снимаю, начал редачить, очень даже неплохо.
А вот так. Я пару-тройку кадров сначала щёлкаю, смотрю, чтобы мне нравилось. Потом ставлю интервальную сьемку. Сейчас в RAW снимаю, начал редачить, очень даже неплохо.
Т.е. вы таймлапс создаете из последовательности четких фотокадров. А теперь возьмите любую видеозапись и нажмите стоп-кадр. Как правило, он будет смазан. Этим и достигается плавность движения при просмотре видео. Погуглите “таймлапс выдержка”.
P.S. И прекратите хамить.
Т.е. вы таймлапс создаете из последовательности четких фотокадров. А теперь возьмите любую видеозапись и нажмите стоп-кадр. Как правило, он будет смазан. Этим и достигается плавность движения при просмотре видео. Погуглите “таймлапс выдержка”.
P.S. И прекратите хамить.
Всмысле хамить? 😃
Таймлапсы все создаются из последовательности четких фотокадров) Я гуглил про таймлапсы много, и про обтюратор давно знаю) Не проверял конечно это всё.
Всмысле хамить? 😃
Таймлапсы все создаются из последовательности четких фотокадров
Я конечно понимаю вашу категоричность и списываю ее на юношеский максимализм. Знаете, кто сказал знаменитую фразу “Учиться, учиться и еще раз учиться”?
Я конечно понимаю вашу категоричность и списываю ее на юношеский максимализм. Знаете, кто сказал знаменитую фразу “Учиться, учиться и еще раз учиться”?
Просто я незнаю как ставить высокие выдержки, когда люди ходят быстро, машины быстро ездят, весь кадр же намазанный будет. Есть примеры лапсов на высокой выдержке?
Ленин.
Есть примеры лапсов на высокой выдержке?
Вы имеете ввиду на длинной выдержке? Если да, то например вот: One day in the mountains начиная с 1.39 - съемка звездного неба с длинными выдержками…
Просто я незнаю как ставить высокие выдержки, когда люди ходят быстро, машины быстро ездят, весь кадр же намазанный будет.
Жмете диафрагму почти до предела, делаете пробный снимок в приоритете диафрагмы и определяете необходимую выдержку. После этого переходите в ручной режим и снимаете таймлапс на этой (или почти этой) экспопаре. Более чем уверен, что при дневном свете все равно не удастся достичь правила 1/2. Возможно пойдут смазанные из-за движения кадры. Но… конечная цель - таймлапс-видео. А оно станет плавнее именно из-за смазов в отдельных кадрах. Таковы свойства восприятия человеческого глаза. Попробуйте и поделитесь опытом.
Вы имеете ввиду на длинной выдержке? Если да, то например вот: One day in the mountains начиная с 1.39 - съемка звездного неба с длинными выдержками…
Звездное небо - особая статья. Но там же выдержки не указаны, хотя и понятно, что это секунды.
хотя и понятно, что это секунды.
…я бы сказал минуты.
…я бы сказал минуты.
Интернет выдает 30 сек. на больших ISO для камер типа Mark. Да и в Москве снять звездное небо невозможно. Очень сильная засветка.
Интернет выдает 30 сек.
Пробовал снимать ночное небо на Селигере - на кропе, при выдержке 30 сек. трека почти нет, просто немного размазанная точка. Плюс ко всему, при съемке Тайм лапса звездного неба, кадры снимают без интервала, чтобы не было разрыва треков, если этого не было задумано. Вчера наснимал порядка 16Гб на зеркалку(…в JPG), с разными выдержками, интервалами и т.д., плюс порядка 5,5 Гб на ГоПро - буду пробовать собирать…
Насколько я понимаю, при съемке ночного неба для тайлапса добиваться трека и не обязательно. Там длинная экспозиция нужна только для того, чтобы хоть что-то в кадре появилось. Да и съемка ведется не для того чтобы зафиксировать трек (известные круги вокруг полярной звезды), а для того, чтобы показать реальное движение звезд (фактически светящихся точек) в течение длительного времени от кадра к кадру. Вот здесь выдержка 25 сек. Звезды неподвижны:
fotki.yandex.ru/next/users/msol2012/…/634023?page=…
А вот здесь 112 сек. Треки от звезд видны отчетливо:
fotki.yandex.ru/next/users/msol2012/…/634026?page=…
при съемке ночного неба для тайлапса добиваться трека и не обязательно.
…здесь все зависит от целей и задач (художественного замысла) - это же творчество.)))
Мы с вами углубились. Давайте, что называется вернемся к “нашим баранам”, а именно к “секретам”, которые мне поведали на тренинге. Итак, первое практическое задание: выберите 2 сюжета и соответствующие ракурсы для последующей съемки в таймлапс и сфотографируйте их (чем угодно и в каком угодно режиме). В качестве учебных сюжетов предлагаются темы “Облака” и “Город”.
Не вопрос. С облаками сразу нашел, а вот с городом пришлось поискать:
fotki.yandex.ru/next/users/msol2012/…/1284298
fotki.yandex.ru/next/users/msol2012/…/1284295
А теперь (внимание!) следующее задание: снимите со штатива те же ракурсы с выдержкой 1/2 сек. Минимальное ISO, диафрагма зажата до минимума (-одна позиция), серые фильтры и т.д. Если не можете “дотянуть” до 1/2 сек., то снимайте на максимально возможной выдержке.
Пробовал снимать ночное небо на Селигере
Астрофотографы в жанре таймлапс сильно преуспели. Это ж какое упорство. Снимать клип 5 месяцев:
А здесь обсуждение темы аж с 2009 года:
О фликере в зеркальных фотоаппаратах (сразу скажу, эта тема на курсах не затрагивалась, и пришлось изучать ее самому).
Фликер - мерцание яркости в итоговом видео, связанное с тем, что диафрагма от кадра к кадра закрывается слегка неодинаково (при выдержках менее 1/100 фликер может появиться из-за неточностей в работе затвора). При этом, чем больше закрыта диафрагма при начальной настройке, тем сильнее эффект.
Как этого избежать?
Либо использовать старые ручные объективы, неуправляемые “телом” либо отключить объектив от электронного управления (предварительно выставив диафрагму), немного повернув его. Я на Sony A55 использовал второй путь и вот что получилось:
- Мой первый опыт на диафрагме f/18 (выраженные мерцания).
- Диафрагма f/6.3 (мерцания уменьшились, но по-прежнему видны).
- Диафрагма f/9. Объектив электрически отключен от “тела” (мерцания отсутствуют).
О фликере в зеркальных фотоаппаратах (сразу скажу эта тема на курсах не затрагивалась, и пришлось изучать ее самому). Фликер - мерцание яркости в итоговом видео, связанное с тем, что диафрагма от кадра к кадра закрывается слегка неодинаково (при выдержках менее 1/100 фликер может появиться из-за неточностей в работе затвора). При этом, чем больше закрыта диафрагма при начальной настройке, тем сильнее эффект. Как этого избежать?
Это фишка както связанна с зеркалом или с затвором? Я у себя такого не замечал (mft). Ну и всё жду склейку с длинными выдержками. У самого пока руки не доходят, но что то подсказывает что это скорее определенный творческий прием чем правило.
Это фишка както связанна с зеркалом или с затвором? Я у себя такого не замечал (mft). Ну и всё жду склейку с длинными выдержками. У самого пока руки не доходят, но что то подсказывает что это скорее определенный творческий прием чем правило.
Зеркало роли не играет никакой, оно просто поднимается, чтобы изображение начало попадать на матрицу. Это связано с автоматикой, которая управляет диафрагмой.
Михаил всё верно сказал, если есть возможность отключить от тела обьектив, то всё будет нормально.
У меня вприцнипе и подключенный не мерцает, на первый взгляд.
У меня вприцнипе и подключенный не мерцает, на первый взгляд.
А что значит на первый взгляд? У Михаила просто жуткое мерцание на первом ролике, неужели так криво работает автоматика диафрагмы?
Михаил и к Вам ещё просьба, а полностью все параметры первого ролика можно уточнить.
Это фишка както связанна с зеркалом или с затвором? Я у себя такого не замечал (mft). Ну и всё жду склейку с длинными выдержками. У самого пока руки не доходят, но что то подсказывает что это скорее определенный творческий прием чем правило.
Если более подробно, есть два вида фликеров: диафрагменный и затворный. Диафрагменный имеет место, если объектив находится под электронным управлением и на каждом кадре диафрагма устанавливается в нужное положение. Неизбежные люфты приводят к неточностям установки и мерцаниям. При этом, чем уже подобранная диафрагма, тем больше относительная ошибка и сильнее мерцания. Тоже самое самое с выдержкой (с затвором) - чем короче, тем больше относительная ошибка. Сайт Timescape.org дает на эту тему следующие рекомендации: выдержка не короче 1/100, диафрагма не уже, чем f/8. Исходя из опыта работы с Sony A55 и телевиком, мне диафрагму надо отключать. По выдержке принять к сведению правило 1/100.
По выдержкам в порядке поступления: 1/2, 1/10, 1/4.
Пытался вчера звёзды сфотографировать, с выдержкой 25 секунд. Прикольно получилось для первого раза. Просто не пойму как они достигают четкости такой, и фокуса нормального. Фокусировка на темное небо, это нереально.