Газовое отопление в гараж, вопросы, советы, и т.д.
Тогда скажите что вы на практике применили, касаемо отопления от котла?
Ничего. Отапливаюсь высушенными коровьеми лепешками, сижу на диване, и от нечего делать даю советы.)))
Я достаточно повидал разного оборудования, и настраивал и вводил в эксплуатацию
Судя по этому перлу
Блин поймите вы!!! в котле давление 1.5 бар, со стороны мембраны 0.8 бар.
НЕ ВЕРЮ!!!
И по этому перлу тоже.)))
давление в баке над мембраной нужно для большего заполнения бака без сильного повышения давления в системе, если убрать мембрану, тогда при накачке давления в контур котла, бак уже заполнится на какой- то обьем, и при нагреве давление поднимется выше нормы и котел его сбросит.
В моем случае обьем 15 литров, расширение незначительное и оно незначительно повлияет на давление в котле.
Возьмите кусок нетолстой трубы. Заполните ее жидкостью и завальцуйте.
Теперь попробуйте нагреть. Субя по-вашему, ничего не должно произойти, ведь объем жидкости - маленький.
А пишу я это все для того, чтобы не нашелся какой-нибудь идиот, который, следуя вашему призыву: “Кому понравилась идея, задавайте вопросы, советуйте, подскажу, выслушаю, может я кому что подскажу.”, не дай бог, начал бы просить подсказку.
В работающем, выполняющем свои функции расширительном баке - то же самое давление что и в котле
Видать товарищ путает гидроаккумулятор для водоснабжения и экспанзомат для отопления.)))
В настоящее заполненный расширительный бачок со стороны мембраны накачивают 0.8 бар, потом только заполняют и ставят под давлением контур отопления, воздух играет роль демпфера, если бы в котле не было давления, то и бачок можно было использовать простой без накачки, поймите же вы это.
В котле теплоноситель нагревается до 85 градусов максимум, он не кипит. Возьмите и почитайте документацию от любого газового котла, вам сразу все станет ясно, если мне не верите. Воздух со стороны мембраны-демпфер, если котел под давлением, то и в бак над мембраной закачали воздух, чтобы бак работал всем объемом, а не половинным, может так поймете.
Жидкость несжимаемы, воздух можно сжать, тоже физика из школы. Вы сначала почитайте про расширительный бачки, как их выбирают, как они устроены, зачем мембрана нужна, а потом уже пишите.
Вы сначала почитайте про расширительный бачки, как их выбирают, как они устроены, зачем мембрана нужна, а потом уже пишите.
Лень писать прописные истины, но напишу…
В бак закачивается воздух с давлением несколько выше минимального давления в системе. Когда в системе нет воды или есть, но не под давлением- то все пространство бака заполнено воздухом, мембрана прижата к противоположной стенке бака.
При пуске заполняем систему водой и создаем рабочее давление, допустим 1.6 атмосферы. Вода при заполнении заполнит часть бачка,вытеснит и сожмет воздух до меньшего объема . Мембрана займет промежуточное положение. Давление воздуха и воды выравняется и станет 1.6 атмосферы.
Это рабочее состояние- давление воздуха и воды по обе стороны мембраны одно и то же.
Если вода нагреется она расширится расширится и выдавится в расширительный бачек- воздух сожмется- давление несколько ( но не катастрофически) увеличится.
При остывании воды- обратный процесс. Вода уменьшится в объеме, часть покинет бачок- ее вытеснит мембраной воздух, давление упадет но не ниже допустимого…
Но- давление воздуха и воды будет всегда равным. Мембрана в рабочем режиме всегда в каком то промежуточном положении, не прижата к стенкам. Если у вас вдруг давление воздуха и жидкости не равное- то значит бак не в рабочем режиме, либо он полностью заполнен воздухом, либо водой… А если так- то это авария, бак не выполняет наложенную на него функцию.
Неужели не понятен этот простой принцип работы расширительного бачка?
Сергей, вы писали:
То есть делаете разницу в физике работы бачка с мембраной и без…
На самом деле разницы нет при штатной работе, в этом вы и не правы.
Как не может быть разницы, если без мембраны в бачок воздух не закачаешь до заполененя контура.
Неужели не понятен этот простой принцип работы расширительного бачка?
Я принцип работы прекрасно понимаю. Я вам пытаюсь объяснить, почему в моем случае наличие мембраны не критично и им можно пренебречь.
Как не может быть разницы, если без мембраны в бачок воздух не закачаешь до заполененя контура.
Так должно или нет давление воздуха равняться давлению воды? Или так и утверждаете что не должно?😃
если без мембраны в бачок воздух не закачаешь до заполененя контура.
Так вам сразу и сказали что без мембраны- громадные проблемы. Но без озвученного условия- что есть бачок, что нет- разницы нет…
Но это условие можно создать- если на самом деле понимаете принцип работы, требует лишних телодвижений- но можно. Думайте, как надумаете- пишите.
Однако в дальнейшем опять же возникнут проблемы. Потому производители и ставят мембрану и это не зависит малый объем воды или большой. От этого может зависеть какой размер бачка, но не то- с мембраной он или нет…
Я принцип работы прекрасно понимаю.
Утверждая что давления не равны? А ведь в этом и есть смысл работы бачка- в равенстве давлений. 😃
Я не говорил что давления разные, я писал, что в бачок с мембранной перед заполнением контура накачивается давление 0.8 бар.
Т.е. первоначально давление в бачке по воздуху 0.8 бар. Мембрана стоит из-за того, что котел работает под давлением 1-2 бара, если бы котел работал под отмосферным давлением, мембрана не нужна. У меня система 15 литров, поэтому мне меня наличие мембраны не критично, я просто подниму давление в системе и бачок наполнится теплоносителем может на треть и расширение теплоносителя будет незначительным для оставшегося объема расширительного бачка и влиять на давление в котле не будет.
Давление в котле- защита от сухого старта, если давления нет, котел не запустится.
Блин поймите вы!!! в котле давление 1.5 бар, со стороны мембраны 0.8 бар.
Я не говорил что давления разные,
Однако!!
Удалюсь из писателей.
Я имел ввиду давление в бачке для заполнения контура отопления
Сегодня состоялся пробный пуск. Сначала не запускался, оказалось давление газа на входе превышено, понизил, все заработало. Осталось подключить внешний датчик температуры, установить вентиляторы радиатора и закрыть крышки котла.
Выхлопную трубу смонтировал, давление в системе держит, бачок расширительный исправно работает. Если посчитать все затраты на монтаж и установку, то получается 4600р, ну и пять вечеров работы по 3 часа.
По расходу газа данные через месяц будут, там и посмотрим. Печку пока оставил как резервный источник отопления.
На счёт безопасности. На баллон сделаю съёмный герметичный короб, чтобы одевался на вентиль с редуктором, с крышкой для доступа к вентилю, от него пойдет трубка, диаметром 30 мм на улицу, если будет протечка газа через редуктор или вентиль, то весь газ уйдет на улицу, а не останется в гараже, и баллон будет в тепле и безопасности.
если будет протечка газа через редуктор
Газ тяжелее воздуха, учтите.
Короб будет герметичный выходом на улицу.
В общем все работает, единственная проблема-расход газа через редуктор при давлении 0.3 кг(на такое давление рассчитан клапан котла) маловат пламя горит в треть.
В клапане котла стоит мини редуктор, при давлении свыше 0.3 он просто перекрывает газ. Вижу два пути решения данной проблемы, это рассверлить клапан редуктора баллона, чтобы при малом давлении увеличить расход, либо в клапане котла добавить пружину для подьема предела отсечки до 0.8 кг. Ну и в моем случае надо уменьшить скорость вытяжного вентилятора, котел работает на половинной минимальной мощности и часть тепла просто улетает в трубу, это тоже решаемо, можно поставить регулятор оборотов и понизить скорость вращения, либо полностью его отключить, поставив вместо него реле, которое будет замыкать контакты датчика давления. Таким образом можно добиться большего КПД от котла.
Для сильно сомневающихся вот это видео
котёл на пропане
При минус 20 баллона хватает на 5 дней, при минус 10 на 7 дней, при этом от него же работает газовая плита и горячая вода в кран от котла, дом 50кв. м. Т.е. от 3000 р в месяц.
Даже если у меня баллон будет стоить ходить в месяц это дешевле чем электричество и вполне приемлимо.
В общем получилось как и хотел, красиво, аккуратно.
Слева уголок, это радиатор от классики, фотка полная куда то делась, чуть позже добавлю. Работает отлично, включается, выключается, в общем как и планировал.
… мозги можно найти и за 2500 грн, по крайней мере к вайланту.
…
thermo-lider.ru/interesnye-stati/plata-vaillant/
Цены на платы Vaillant варьируются от 12 до 18 тысяч рублей
2500 грн это что? в краснотурьинске гривны в ходу??😃😃😃
Это цена в Украине, там просто нашел. У нас в России 2.5 т.р. находил.
Вообще плата исправная, менять ее не надо, все работает.