Точность необходимая при настройке конкретных моделей, для конкретного применения.
Точность необходимая при настройке конкретных моделей, для конкретного применения.
- приспособление для выравнивания тарелки. Наверное не секрет что после выравнивания тарелки по приборам, нужно «триммироать» вертолет в воздухе (компенсировать снос хвостовым ротором и иногда компенсировать неправильное положение Ц.Т.) под триммированием я понимаю прцесс, завершающийся мех. выставлением тарелки для устойчивого висения при нулевых триммерах на передатчике.
Вопрос: когда нужно данное приспособление для тарелки?
- углы атаки основного ротора. Диапазон изменения шага задан конструкцией, при правильной длине качалок и настройке угол получается автоматически, привязать угол можно к кривой газа (если поддерживать частоту ротора постоянной при любом шаге) при этом кривые должны быть рассчитаны для конкретных: мотора, аккумулятора, передаточного отношения, регулятора и т.д.
Вопрос в том с какой точностью и зачем измерять шаг основного ротора?
Золотое правило вертолетчика: «Правильно настроенный вертолет в триммировании не нуждается!!!»
Стараюсь настраивать свои вертолеты правильно, и как итог, триммировать не приходилось ни по крену, ни по тангажу. С хвостом отдельная тема, но не триммирован тоже. Уровня для тарелки у меня нет, ровняю на глаз. Получается неплохо. Следовательно, супер пупер точность не нужна. Приспособа для выравнивания тарелки облегчает процесс, и тем самым немного экономит время при настройке.
Снос от хвостового ротора, как правило не триммируют.
Угломер!
Не совсем так, как вы написали. Конструкцией задан только максимальный и минимальный угол, например +11 и -11 градусов. Очень редко получается, что, собрав вертолет, в среднем положении ручки получается угол 0 градусов. Для этого нужен угломер. Для того, чтобы настроить полетные режимы также нужен угломер, например:
Idle1 - угол от -3 до +11 градусов
Idle2 – угол от -11 до +11 градусов
Авторотация – угол от -4 до +11 градусов.
Без угломера выставить данные углы не получится.
Что до точности сего прибора, то думаю, она во всех приборах такого типа очень низкая. Исключая конечно цифровые приборы.
1. приспособление для выравнивания тарелки. - вещь однозначно нужная, пользуюсь ей всегда, регулирую по трём точкам - среднее и оба крайних, поскольку в противном случае вы получите “увод” модели в крайних точках
компенсировать снос хвостовым ротором не нужно. Модель должна быть симметричной. Просто завесьте ее с небольшим креном вправо.
…иногда компенсировать неправильное положение Ц.Т. - опять же не нужно, поскольку в инверте вы получите обратную картину. Как тогда триммировать? Ц.Т. должен быть в центре. Никаким триммером это не компенсируешь. Если, конечно, вы собираетесь летать в инверте.
Вопрос: когда нужно данное приспособление для тарелки? - Всегда. Для меня это основной инструмент.
- углы атаки основного ротора. Диапазон изменения шага задан конструкцией, при правильной длине качалок и настройке угол получается автоматически, привязать угол можно к кривой газа (если поддерживать частоту ротора постоянной при любом шаге) при этом кривые должны быть рассчитаны для конкретных: мотора, аккумулятора, передаточного отношения, регулятора и т.д.
Вопрос в том с какой точностью и зачем измерять шаг основного ротора?
-Я пользуюсь только для того, чтобы грубо прикинуть макс. углы в плюсе и минусе, грубо их одинаковость и грубо “ноль”. Точно одинаковость углов устраняю потом устранением бабочки, точно вывожу в “ноль” делая пробные питч пампинги в нормале и инверте и тик-таки. На тик-таках хорошо виден “ноль”. Если верт более агрессивен в какую-либо сторону, делаю коррекцию длиной линков.
Всё просто, все настройки занимают минут 5 с свош-левелером и пара пробных подлетов по 10-15 секунд…
Золотое правило вертолетчика: «Правильно настроенный вертолет в триммировании не нуждается!!!»
Снос от хвостового ротора, как правило не триммируют.
С обоими утверждениями согласен!
Idle1 - угол от -3 до +11 градусов - в таком виде не использую. у меня равен Idle2 – угол от -11 до +11 градусов
Idle2 – угол от -11 до +11 градусов - Да.
Авторотация – угол от -4 до +11 градусов. Угол от -11 до +11 градусов. Всё только на ручках. А вот к примеру авторотацию в инверте захочется освоить? Тогда как? А мне уже хочется! У нас есть пилоты - делают. Эффектное зрелище!
Без угломера выставить данные углы не получится. Углы выставляются ±11 градусов по угломеру, остальные, если хочется, просто кривыми. Хотя у меня остальных по просту нет. Не нужны они, по большому счету.
Что до точности сего прибора, то думаю, она во всех приборах такого типа очень низкая. Исключая конечно цифровые приборы. Полностью согласен, оттого и не заморачиваюсь. 😃
To RC-Flyer
Значения углов были приведены фактически “от балды” - взял из мануала к какому-то вертолету. 😃
Если человек задает вопросы: “насколько необходимы такие инструменты”. То вероятнее всего ставить кривые ± 11 градусов ему рано.
Значит будет пользоваться тем, что указано в мануале.
Выставляю 0 по угломеру - как итог, бабочку, регулировал всего один раз из пяти. Везло видимо.
…1. приспособление для выравнивания тарелки. - вещь однозначно нужная…
Думаю не на столько как кажется. 😃 Но время экономит немного - недавно опробовал данный инструмент. Хотя раньше обходился без него. Не нравится то, что все манипуляции нужно делать со снятой головой основного ротора. И все эти уровни для автомата перекоса заточены под определенную модель вертолета, что мне очень не нравится.
Хочу себе вот такой.
Не… Мне всетаки кажется, что по трем(или сколько там) точкам тарелку удобнее выставлять, и +ход ее смотреть. А голову снять(1 винтик и 4серьги) совсем не проблема, да и по точности обычной “треноге” уступит(ИМХО). 😃 А этот девайс как всесезонная резина, вроде и одна на все, а опять же постоянно где то чего то не хватает. Такие девайсы для верта как гаечный ключ(на каждый размер должен свой быть), что риммер, и сьемники. 😃
2 vitkor: Просто мы немного по разному подходим к настройке вертолета. Для меня важны симметричные углы и одинаковые ходы тарелки вплоть до ее конечных точек, так как я их использую во всём диапазоне. Неодинаковость хода серв в конечных точках будет приводить к “уводу” модели на, скажем, резких прыжках вверх или вниз(питч-пампингах). Для меня это актуально, поэтому левелер для меня - важный инструмент. В то время как угломер - не очень, поскольку симметричность “рывков” в плюс и минус я проверяю на тик-таках. Я несколько раз сталкивался с небольшой круткой лопастей(на 450-500) и, как следствие, трудностями с установкой правильных углов(лопасть крученая-углы разные у комля и у края, какой из углов правильный?). Небольшая ассимметрия всегда присутствует. Для меня удобнее подстроить по поведению вертолета, нежели по углам.
Несимметричная кривая на удержание газа(режим авторотации)- я натыкался в инете, что делают, но сам никогда не использовал. К чему? Если, например, вы уверенно делаете авторотацию, то вам это будет даже некомфортно - стик ведет себя не так, как в айдле, что вносит дополнительные сложности. Если же только учитесь - это не добавит большой выгоды.
Я не отрицаю нужности угломера, более того, тот же вертолет 600-го класса можно настроить по угломеру и он будет отлично летать - благо механика достаточно точная. А вот 450-й например, при его относительно бОльших люфтах и погрешностях угломером настроить не всегда получится.
To RC-Flyer
…Просто мы немного по разному подходим к настройке вертолета…
Согласен, что по разному. ИМХО любой инструмент в хозяйстве не помешает. Как говорится: “В кулацком хозяйстве и бычий х…й верёка.” 😃
Поскольку жесткое 3D Я летать не любитель, да и не уметель особо, отсюда и разный подход к настройкам. Но, стараюсь всегда максимально правильно и точно произвести настройку вертолета. К сожалению без приборов это сделать не всегда возможно. Углы от -11 до +11 на авторотации - я так понял это последняя мода. 😃 И считаю это правильным, если уверенно делаешь авторотацию, то большой диапазон углов расширяет возможности. Если же авторотация только на этапе освоения, то большой диапазон чреват ошибками, и как следствие крашем.
По большому счету, единых правильных настроек не существует. Все равно каждый делает так, как ему удобно. Ведь руки и умения у всех разные. 😃
По поводу лопастей, где то читал, что для деревяшек измерения углов нужно проводить ближе к комлю, а для карбона наоборот ближе к концу лопасти, отступив в обоих случаях миллиметров по 80-90. Правда это правило не помогает на неправильно изготовленных лопастях.
Больше инструментов, хороших и разных. Уже можно составлять список, и весить его в FAQ.
К точности прямого отношения не имеет, но раз затронули эту тему - позволю себе высказатся.
По поводу кривых “кривых” и углов при авторотации.
Вот ведь какая вещь, ни кто не учится ездить на автомобиле с рулевым управлением поворачивающим колёса на 50% от возможного.
И педаль газа, тормоза и сцепления (если есть) - работают на 100%. Почему?
Потому, что любая учёба - это выработка навыка, привычки! Так зачем привыкать к различной реакции вертолёта, в разных условиях (айдл, авторотация …) ?
Это (ИМХО) - скорее вредно, чем полезно.
А вот привыкнув к одинаковому поведению, можно как RC-Flyer, не ориентироваться на угломер - а настраивать по ощущениям. Так - как хочется, что бы верт летал, а не по абстрактным углам. Тогда уже точность этих углов становиться вторичной.
…К точности прямого отношения не имеет, но раз затронули эту тему - позволю себе высказатся……
Дык, на самом деле оба варианта правильные. Просто кому как удобней. Заглянул в мануалы на Caliber 5 и Vibe 50 в части установки углов для автротации. У JR рекомендовано все устанавливать от -11 до +11 и все, а на Caliber 5 указано от -5 до +12.
Оба варианта от производителей, только разных.
Кстати, 600-й я настраивал исключительно по угломеру. Проверял ходы машинок левелером - ничего подстраивать не пришлось, поскольку хорошие (и большие) цифровые машинки имели ОЧЕНЬ одинаковые параметры по конечным точкам и линейности хода. В полете ничего подстраивать не пришлось, по моему даже не триммировал. И так отлично летает, верт симметричный, нареканий нет. Лопасти - CY Radix.
С 450-м та же технология не проходит. Микромашинки обладают гораздо бОльшим разбросом, люфты имеют бОльший процент по отношению к размерам, лопасти имеют бОльшую относительную кривизну. Поэтому и выработалась практика настраивать 450-й больше по ощущениям, нежели по углам.
По поводу авторотации - наверное это больше личные предпочтения. Мне легче летать в одном и том же режиме, не надо соображать, какой угол лопасти при каком отклонении стика. Просто если мотор встал внезапно, в самом неудобном положении, в 5 метрах от земли, заморачиваться с переключением в режим авторотации некогда и не зачем. Сажать надо как есть. А есть в это время айдл с его ±11. А такое, увы, случается, как ни следи за техникой. У меня несколько раз просто топливо заканчивалось. Пару раз сам промухал, а теперь иногда специально так вылетываю- после окончания таймера делаю авторотации на остатках топлива. Иногда оно умудряется закончиться когда только поднимаешься вверх в самый непредсказуемый момент. Вносит разнообразие в процесс отработки авторотации 😃
…Оба варианта от производителей, только разных.
Так дело вот в чём - производители производят, а летают - пилоты! 😁
А рекомендации производитель даёт для “ориентира”. Рассматривать их как реальную “инструкцию к действиям” не стоит серьёзно.
А с авторотацией вопрос простой - рано или поздно захочется делать фигуры на авторотации … и переучиваться?
Или, как правильно заметил RC-Flyer - когда глохнет двигатель в нескольких метрах над землёй времени то нет. Счёт да же не на секунды, а на их десятые. А одинаковые углы - это универсальность, в любой ситуации реакции такие, как ожидаешь. В критических ситуациях, как правило, реально НЕ думаешь куда и как рулить и что делать, всё происходит как бы само-собой. На уровне рефлексов. Вот потому - они (рефлексы) и должны быть “универсальные”.
Убедительно излагаете про универсальные углы!
Пошел перенастраивать аппаратуру 😃
To AlexSr
…Так дело вот в чём - производители производят, а летают - пилоты!..
Я как бы не ратую за то, что углы на авторотации должны быть -5 + 11 или -11 +11. Я ратую за то, как удобно конкретному пилоту. Когда человек чувствует себя сухо и комфортно, то он лучше будет летать. Я, например, настраиваю кривые угла очень под себя, т.е они у меня далеко не прямые. Мне так удобно. Пальцы короткие, а летаю щипком. Вот и настроил чтобы не делать больших перемещений. Но я не говорю, что так лучше в общем, я говорю, что так лучше для меня. Того же мнения, как я понял придерживается и уважаемый RC-Flyer. Единственно правильного походу не существует.
В случае критической ситуации (непредвиденная авторотация с недостатком времени), я предпочитаю вообще никуда не переключаться, а действовать как есть.
Что то мы уже от темы отдалились совсем. Пора наверное заканчивать. 😁
Да нет, почему? Это как раз имеет непосредственное отношение к теме, по скольку обьясняет: Какие настройки, с какой точностью и главное - почему так!
Моя основная мысль не в конкретных значениях углов, а в их одинаковости. К стати, именно по этому и использут всякие настроечные приспособы - добится одинаковости! А так, ведь то же можно привыкнуть, что верт при даче шага куда то уводит. Можно же это компенсировать руками, правильно?
Но - желательно что бы не уводило! Вот тут и нужна: точность(одинаковость) в углах на всём диапазоне хода тарелки.
А конкретные значения макимальных углов - это приблизительно так же, как экспоненты и дуал-рейты. Кому то нужны, кому то нет. И всем - по разному.
“компенсировать снос хвостовым ротором не нужно. Модель должна быть симметричной. Просто завесьте ее с небольшим креном вправо.”
а как это сделать (завесить)? наклонив тарелку вправо? или как то еще?
«Правильно настроенный вертолет в триммировании не нуждается» что это значит? Если 1) что правильно настроенный вертолет в настройке не нуждается, то с этим трудно не согласиться.
Или 2) настроенный по угломеру и «уровню тарелки» вертолет не требует подстроек в полете?
Триммирование это процесс настройки или нет?
“компенсировать снос хвостовым ротором не нужно. Модель должна быть симметричной. Просто завесьте ее с небольшим креном вправо.”
а как это сделать (завесить)? наклонив тарелку вправо? или как то еще?
Когда модель стоит на земле перед взлётом, ротор параллелен земле(в идеальном случае, про кривые площадки умолчим). При взлете будет происходить сползание влево(если смотреть со стороны хвоста). Это знают все. Происходит из-за тяги, вызываемой хвостовым ротором. После взлета модель кренят вправо до того момента, пока момент, вызываемый креном основного ротора не уравновесится моментом, вызываемым хвостовым. После этого тарелка (читай-стики на пульте)приводится в нейтральное положение. В таком наклоненном положении вертолет и висит. Тарелка в это время уже не наклонена.
Триммирование - это попытка компенсировать неточные настройки. IMHO. Вертолет разработан дизайнерами достаточно продуманно. Триммирование же неправильного ЦТ - вообще абсурд, если только собираетесь летать, а не висеть всё время.
To семен семеныч
RC-Flyer правильно сказал! Триммирование - сиречь исправление не точных (не правильных) настроек. Если ничего триммировать не пришлось, значит все настроено правильно.
…"компенсировать снос хвостовым ротором не нужно. Модель должна быть симметричной. Просто завесьте ее с небольшим креном вправо…
УПАСИ ГОСПОДЬ!!!
Центр тяжести вертолета должен быт на оси основного ротора. Ни вправо, ни влево. Именно так.
…"компенсировать снос хвостовым ротором не нужно. Модель должна быть симметричной. Просто завесьте ее с небольшим креном вправо…
УПАСИ ГОСПОДЬ!!!
Центр тяжести вертолета должен быт на оси основного ротора. Ни вправо, ни влево. Именно так.
Э-эээ, под “завесить” я имел в виду в воздухе наклонить! 😃 Не гирьки подвешивать, ессно! 😇 😃
TO RC-Flyer
Ну тады ОЙ! 😁