Совместимость T-Rex и Walkera 39
Они самые RC-Expert …
С РЦ-Эксперт , не советую , имею грустный опыт … ( см. форум). Рекомендую купить в Москва в проверенном магазине и известной фирмы , а так - деньги на ветер… 😕Добавлено
…Да, кстати - насчет поведения хвостовой сервы - так и должно быть - ее поведением не вы, а гироскоп управляет.
Не совсем . В продвинутых пультах есть регулировки :ATV(EPA) скорость пируэтов , EXP- экспонента ( не знаю надо ли пояснять) + триммер (програмный) и пр. см. форум…
Уважаемые, я жутко извиняюсь. Да за что
пардон здесь крутить?
Уважаемые, я жутко извиняюсь. Да за что
пардон здесь крутить?
Нижняя крышка, в ней две дырки. ее и надо поворачивать, вместе с ней повернешь щетки.
Более энергичные действия ручкой газа приводят к тому, что аппарат
подпрыгивает примерно на 30 см и снова плюхается.
Проверь настройки угла атаки лопастей, я сам в этом прокалывался 😦. Максимальный угол атаки должен быть не более 7.Ротор надо раскрутить прежде чем нагружать, на середине ручки дать ему покрутится десяток секунд.
На лицо явная нехватка мощи.
понятно что двигло коллекторное, аккумуляторы (LiIon 1900) заряжались
штатной зарядкой больше смахивающей как для сотового телефона.
Как уже упоминалась Акки фигня. Я его тоже убил. Зарядкой фирменной стремно было заряжать, надо четко контралировать время, а то акки перегреваются.
Серва крена тоже глючит. При активации приемника,
первоначально не подает признаков жизни. через несколько минут
оживает.
Про сервы я уже писал в других постах. У Валкеры они бывают с брачком. Проверяется втыканием в канал заведомо качественной сервы. Совет: купи одну нормальную серву, ей все проверь, и воткни ее на хвост.
Проверь настройки угла атаки лопастей, я сам в этом прокалывался 😦. Максимальный угол атаки должен быть не более 7.Ротор надо раскрутить прежде чем нагружать, на середине ручки дать ему покрутится десяток секунд.
Как уже упоминалась Акки фигня. Я его тоже убил. Зарядкой фирменной стремно было заряжать, надо четко контралировать время, а то акки перегреваются.
Про сервы я уже писал в других постах. У Валкеры они бывают с брачком. Проверяется втыканием в канал заведомо качественной сервы. Совет: купи одну нормальную серву, ей все проверь, и воткни ее на хвост.
Спасибо. За советы. С серво так и поступлю. Пока не хочется производить
полную разборку. Но до шайбы перекоса все-таки дотянуться придется.
В связи с этим вопрос: как это сделать с минимальными потерями?
Попутно еще вопрос к уважаемому Mr_Alex. Нельзя ли тайминг
настраивать на снятом двигателе без нагрузки и не при полных оборотах,
ориентируясь на тон звука.
Попутно еще вопрос к уважаемому Mr_Alex. Нельзя ли тайминг
настраивать на снятом двигателе без нагрузки и не при полных оборотах,
ориентируясь на тон звука.
Вопрос не ко мне - но если позволите вставлю 5 коп 😃.
Можно настраивать двигатель снятым! А скорее всего и НУЖНО. Потому что мельница над головой… А перемещения крышки буквально по полмиллиметра. Тут впору еще пару рук отращивать 😲 Далее изложу свой небольшой опыт - думаю поможет… Буквально в двух словах…
Тайминг коллекторного эл.двигателя - своеобразная коррекция угла опережения зажигания на ДВС, если проводить аналогию. Поскольку эл. двигатели делаются на конвеере - каждый двигатель обладает своим характером. И стандартная “настройка” может и должна быть скорректирована. 😃 В принципе, “тепличные условия” для такой настройки движка - это мотортестер. Самый недорогой прибор будет стоить около 150-170 у.е. НО - он покажет обороты двигателя и потребляемый ток. Кроме этого в большинстве мотортестеров есть индикация так называемого “числа качества”. Вы крутите заднюю крышку у двигателя и прибор Вам в реальном времени показывает обороты, потребляемый ток в Амперах и “число качества”. Это дорогой путь - мало того слабоприменимый потому как авиация уже почти вся на бесколлектроных системах. Мотортестеры могут быть у Ваших коллег - автомоделистов!
В последних зарядных устройствах появились функции “Motor Run” - чаще всего она используется при прикатке щеток. На некоторых моделях зарядок эта функция показывает потребляемый ток.
Так вот = если у Вас или у Ваших знакомых есть зарядка с функцией “Motor Run” - попробуйте подстроить Ваш двигатель. Обороты конечно зарядка Вам не покажет - но можно использовать самолетный винт и авиамодельный тахометр. Либо ориентироваться на слух. Музыкального образования иметь не обязательно 😲 . Когда будете двигать заднюю крышку будет меняться “голос” мотора. Так вот, оптимум, это когда двигатель “воет” и при этом если смотреть на коллектор (туда где щетки 😃 ) наименьшее искрооборазование! Обычно хватает сдвига на несколько миллиметров по окружности “туда” или “суда”. Большое искрообразование приводит к быстрому обгоранию верхнего слоя покрытия коллектора - при этом ухудшается работа двигателя так как ток уже не может спокойно переходить со щеток в намотку на роторе = ему надо еще преодолевать сопротивление нагара на коллекторе. Опять же щетки быстро изнашиваются 😊 . Если у Вашего мотора есть на коллекторе нагар - его следует почистить. не разбирая мотор можно это сделать кусочком ластика (тот что стирает карандаш) зажатым пинцетом или чем нибудь другим. Просунуть “чистилку” можно в одно из овальных окошек. Про проточку коллектора упомяну - она делает коллектор ровным и чистым. Опять же специальные станочки есть у “продвинутых” моделистов. Чаще всего ими пользуются автомоделисты.
Нагрузкой при тестировании обычно служит самолетный винт (какой не знаю, видимо какой то стандартный для такого типоразмера мотора).
Зачем нужны показания тока? Это тема для большой статьи 😁 . Если в двух словах… Скажем, двигатель без нагрузки потребляет при 6 вольтах напряжения 3А тока. ЕСЛИ вал двигателя вращается во втулках свободно НО без люфта = это можно принять за “нормальное” потребление. Как только что то начнет мешать двигателю крутиться - возрастет ток потребления! Причин может быть много: пыль попавшая в пару трения втулка-вал, нагар на коллектрое, изношеная втулка, изношеная щетка и т.д…
Вродь всё если в двух словах… Заинтересованых поглубже изучить проблему - зайдите в автомодельную ветку форума.
Имхо под разную нагрузку и под разные обороты нужен разный тайминг, или я ошибаюсь?
Андрей,Спасибо за науку!
Андрей,Спасибо за науку!
ДЫК!!! Да всегда с удовольствием! Когда есть чем делиться - я с радостью! 😁 😃 Если есть вопросы - задавайте. Попробую ответить. 😎 Только не забывайте про завальцовки (4 шт, судя по фото)! Их нужно очень аккуратно ослабить, а после регулировки так же аккуратно зажать обратно. При этом очень важно соблюсти перпендикулярность задней крышки относительно вала двигателя! Иначе втулка будет затирать вал - и вся регулировка нах. 😕 Есть смысл поискать в этом типоразмере (380 или 400 кажется) двигатель разборной конструкции со съёмной задней крышкой. Его и обслуживать легче, и регулируется он, да и характеристики у него лучше. Я когда то видел такой… Непмню где даже… Просто я дело имел с типоразмером 540.
Имхо под разную нагрузку и под разные обороты нужен разный тайминг, или я ошибаюсь?
Вопрос конечно интересный… 😃 Думаю что нет! ИМХО! 😵
Не встречал даже таких регулировок… Смена шестерни на валу - вот регулировка. Главное не перегрузить эл.двигатель.
Характеристика эл.мотора (рост крутящего момента с ростом оборотов) и сопротивляемость под нагрузкой позволяет его грузить в широких пределах! При сильной загрузке он ведь только току побольше попросит с аккумулятора… и всё! 😃
Добавлено
Был в магазине… смотрел движки… Реальная альтернатива 400-м только 480-ые (кроме бесколлекторных 😎 ). Хотя он чють больше. Зато у них разборная конструкция, задняя крышка регулируется (тайминг выставляется), щетки подпружинены, щетки можно менять, можно уйти от втулок - поставить подшипники, чистить и обслуживать такой мотор - одно удовольствие. Да и жить такой мотор будет намного дольше! Два момента: крепление и регулятор. Отверстия крепления мотора на раму верта могут совпасть а могут и не совпасть! Поскольку примерять не к чему - не могу ничего сказать. Будет верт - буду проверять. Второй момент - регулятор. Поскольку 480 мотор посильнее - может потребовать больше тока с аккумуляторов. А ток то пробегать будет через регулятор. Бортовой регулятор надо проверить на возможность работы с более мощным мотором. А то может сгореть… 😃 Кто-то, если захочет, перепаяет выходные транзисторы и сможет использовать 480-ый. По деньгам получается промежуточный вариант…
Получается было два варианта: либо стандартный 400-ый мотор либо бесколлектроник. А вот 480 мотор - типа промежуточное решение. Вообщем буду еще сравнивать конкретные моторы - посмотрю токи и требования к регуторам.
Или может кто смотрел в регулятор к 400-му мотору??? Потянет ли 480-ый???
Добавлено
Ха… 😃 😃 😃 диаметр вала разный у 400-ого и 480-ого… У 400-ого 2 мм а у 480-ого 3.17 мм. Надо или шестреню искать или сошлифовывать вал до 2 мм…
Изыскания продолжаются… 😃
Получается было два варианта: либо стандартный 400-ый мотор либо бесколлектроник. А вот 480 мотор - типа промежуточное решение. Вообщем буду еще сравнивать конкретные моторы - посмотрю токи и требования к регуторам.
Или может кто смотрел в регулятор к 400-му мотору??? Потянет ли 480-ый???диаметр вала разный у 400-ого и 480-ого… У 400-ого 2 мм а у 480-ого 3.17 мм.
Во первых, желательно обратить внимание на вес 480. Думаю он тяжелее 400 и безколлекторника. Во вторых, думаю установка 480 по деньгам выдет ненамного меньше безколлекторника. Так, что наверное нет смысла изыскивать.
Вроде я гдето видел шестеренки на 3 мм, подходящие по размеру.
ЗЫ Настраивал по месту, поскольку было лениво снимать мотор. Не так это сложно. Если два чела, то один берет верт, вставляет приспособу для кручения(естественно предварительно расслабив зажимы). Второ на передатчике добовляет газ. Первый крутит движок( у меня наверное не удачный вариант был, повернкть пришлось милеметров на 6). Если один, верт ставим на край стола, чтобы мотор свешивался. Продеваем между лыж рейку и крепим струбциной к столу. падаем под стол 😃. Вставляем крутилку, добовляем газа, настраиваем. Крепеж отгибал кусачками, загибал пасатижами.
Ха… 😃 😃 😃 диаметр вала разный у 400-ого и 480-ого… У 400-ого 2 мм а у 480-ого 3.17 мм. Надо или шестреню искать или сошлифовывать вал до 2 мм…
Изыскания продолжаются… 😃
Я заказал в китае движок walkera 180, align регулятор 25А с говернером. Без дорогущей доставки стоят 15$ движок +31$ рег. Но буквально сегодня выяснил подставу: на этом движке вал 2.0 мм, а на 400 штатном - 2.3мм. Я есесно штатную шестерню убил и только после этого заинтересовался наличием шестерни в магазинах… На 2.3 шестерни есть (у меня их дома 3 запасные), а не 2.0 нет ни у меня ни в магахинах. Отсюда вывод - на Братиславской закуплюсь пластиковыми корончатыми шестернями и буду с ними летать. А чего делать с шестерней на движок - ума не приложу. Видимо, вместе с гироскопом в Китае заказывать…
Но буквально сегодня выяснил подставу: на этом движке вал 2.0 мм, а на 400 штатном - 2.3мм. Я есесно штатную шестерню убил и только после этого заинтересовался наличием шестерни в магазинах… На 2.3 шестерни есть
Береги шестерни с молоду.Не слушал ты меня 😃 Можно наверное попробовать на фиксатор резьбы посадить, должно нормально держатся. Не выкидывай сточенную шестерню, раскажу как их повторно использовать.
И у тебя в запасе вроде еще есть.
Береги шестерни с молоду.Не слушал ты меня 😃 Можно наверное попробовать на фиксатор резьбы посадить, должно нормально держатся. Не выкидывай сточенную шестерню, раскажу как их повторно использовать.
И у тебя в запасе вроде еще есть.
ты предлагаешь заполнить по 0.15 мм с каждой стороны фиксатором резьбы ? 😉. Я купил в Химках шестерню на 2.0 9Т - так даже она только с фиксатором зафиксировалась 😉. И так просто ездила туда-сюда 😉.