CopterX CX-CT6A. Кто-нибудь пользовал?
по поводу питания и переделке на 7.4В (2S Li-Po).
сунул старые пальчиковые батарейки, загорелся желтый светодиод. когда напруга упала до 9 вольт - светодиод стал красным. трабла в том, что светодиод напрямую подключен к микропроцессору, поэтому никаким шаманством заставить правильно его светится не получится.
однако пульт продолжал работать аж до 5.8 вольт, потом просто отключился приемник показывая, что не видит сигнал. будучи подключенный к компу пульт еще подавал признаки жизни, но на 5.5 вольт родная прога перестала его видеть.
выводы - спокойно ставим 2S Li-Po, но нужен внешний индикатор разряда (например такой).
однако, на дальность в таком режиме я не проверял, все на столе лежало. но думаю, что 6 минимальных вольт вполне хватит для работы, линейный преобразователь на 5 вольт просел ниже только после 5.6В.
соответственно, для подключения к компу можно взять 5В с USB-разьема, вывести его отдельным проводом и подключить после регулятора. запитывать ВЧ-часть не нужно, потреблять пульт будет мизер. штатный разъем использует 2 провода для COM-подключения, 1 провод - PPM-out, остается еще один, который в принципе может быть PPM-in (типа тренерский разъем), в таком случае можно им пожертвовать и пустить провод прямо для питания процессора.
на ескаевском пульте получилось с первого раза, здесь же имеем тот же ескаевский корпус (или ескай имеет флайскаевский корпус), плата однотипна с ескаевской (только ВЧ-часть не распаяна, а вынесена отдельным блоком). то есть как только заменю паяльник - отпишусь.
кстати, еще вопрос нарисовался. прога показала сильно дрожание стиков, примерно 5% диапазона полоски гуляли во все стороны. это следствие того, что у меня батарейки меньше 6В давали к этому моменту, или в проге у всех так дрожит?
по поводу питания и переделке на 7.4В (2S Li-Po).
…
кстати, еще вопрос нарисовался. прога показала сильно дрожание стиков, примерно 5% диапазона полоски гуляли во все стороны. это следствие того, что у меня батарейки меньше 6В давали к этому моменту, или в проге у всех так дрожит?
Всё верно, это из-за нестабильного питания, у меня вообще серво машинки с ума сходили дергались градусов по 10-15 при полной разрядке. На входе стоит два стабилизатора на 5В (питание передатчика и микрухи). Для нормальной работы стабилизатора нужно разность на входе-выходе порядка 2В как минимум.
Как вариант думаю лучше вывести отдельно +12В с БП . Либо как Вы уже писали попробовать отключить сам передатчик, - здесь и батарейками можно будет обойтись(питание микрухи мизирное, по сравнению с RF).
передатчик отключать - это или питание с мощного стабилизатора снимать, или проще сделать, припаять проводок на выход первого, слабенького стабилизатора, или на любую площадку под резисторы (их там все равно нет). а на этот проводок +5 от компа подавать.
p.s.
На входе стоит два стабилизатора на 5В (питание передатчика и микрухи)
вот что интересно, сама высокочастотная часть имеет свой стабилизатор на 3.3В. а мощный стабилизатор L7805CV нужен только для того, чтобы рассеять практически половину от подаваемых 12В. мелкий 3.3В просто сгорел бы от такого напряжения, померил потребление - получилось ~100мА на 7В, то есть на долю мелкого пришлось бы (12В-3,3В)*0.1А=0.87Вт, что явно превышает его допустимую мощность рассеивания (вроде не ошибаюсь в подсчетах 😃
видимо сделать питание 7.4В (ну или 6 АА батареек) китайцам помешал имеющийся корпус, расчитанный именно на 8 АА батареек. переделать заднюю стенку получилось бы дороже 😉
остается еще один, который в принципе может быть PPM-in
оказывается, на этом контакте +5В. для чего - непонятно, может для правильной работы переходника?
трабла в том, что светодиод напрямую подключен к микропроцессору, поэтому никаким шаманством заставить правильно его светится не получится.
тоже оказалось довольно просто. на 25-ю ногу микропроцессора подается напряжение снятое с делителя на R30-R31, а те в свою очередь подключены прямо к входным 12В. то есть просто меняем делитель и юзаем любой подходящий по размерам акк на 7.4В с правильной индикацией.
заодно снижаем безполезные потери напряжения в виде нагрева мощного стабилизатора LM7805CV аж до 70 градусов (это с открытой задней стенкой, сколько там в закрытом корпусе подумать страшно).
Может я чего то недопонял, идея конечно хорошая привести в порядок этот передатчик, но целесообразность всей этой затеи(про переход на 7,4В)? Аккумуляторы АА даже если 8шт брать емкостью около 2200mAh будут стоить 500-600руб. (их же можно и ещё в другой технике использовать в фотоаппарате к примеру). Той же самой емкости Li-Po обойдутся в теже 600-700руб с доставкой. Но, если не ошибаюсь, Li-po “изнашиваются” гораздо быстрее, и емкость у них падает заметно уже при нескольких десятков циклов заряд-разряд.
Думаю для полетов можно обойтись и обычными батарейками. А для симулятора нужно подумать что бы использовать +5В с USB (как выше писали), скорее всего можно на прямую подключить миную стабилизатор (там и так достаточно стабильное напряжение, ну мож ещё фильтр добавить нужно будет), возможно так же придётся отключить передатчик т.к. нагрузка USB до 500mA (“земля” будет общей у ПК и передатчика (аудио разъем)).
P.S. Всё это мысли в слух. Пока времени нет с ним возится - не до этого… По мере возможности попробую реализовать.
передатчик жрет всего 100мА. у меня убитый акк от ламы, на котором она летала не больше 5 минут, в передатчике почти 7 часов отпахал, забыл выключить.
за 600-700 руб я покупаю 3 акка 7.4В 900мАч, $19.09 с доставкой, на сегодня это меньше чем 650 руб.
в батарейный отсек влезает как раз 2 штуки, один работает - второй про запас.
Но, если не ошибаюсь, Li-po “изнашиваются” гораздо быстрее, и емкость у них падает заметно уже при нескольких десятков циклов заряд-разряд.
категорично не соглашусь. ток в 100мА даже для отслуживших акков просто мизер, а для новых акков вообще смешной. зарядка для Li-Po есть у любого владельца чего-нить летающего. а про батарейки АА я лично уже и слышать не хочу. комплект из 8 АА батареек весит 150 грамм, акки 2400мАч еще тяжелее, в то время как 3 вышеназванных Li-Po ака весят 120 грамм. Li-Po заряжаются за час, наконец.
ну и если подумать, то при напряжении питания в 12В половина энергии уходит в воздух в виде тепла из за двойного преобразования 12В->5В, 5В->3.3 для питания передатчика. то есть ваши 2400мАч превращаются в 1200мАч полезной работы 😉
А для симулятора нужно подумать что бы использовать +5В с USB (как выше писали)
и думать не надо, 5В на питание проца (как на фотке) и все. ВЧ-модуль не будет запитан, они не связаны общей шиной, комп дает довольно стабильные 5В.
Идею понял вопросы отпали, акки думаал дороже выйдут, если по 7 баксов с доставкой, то да смысл есть.
P.S. На фото необратил внимание, спасибо…
пульт супер по цене, действительно красавец как бы от Е-ская чтоли, все они в этих корпусах делают, очень удобно ))), только что вы будете делать когда через 1-2 месяца начнут резюки наедаться? удобство программирования пульта с компа - это даже не обсуждается, особенно когда летаем все время по комнатам в квартире ))… где то здесь уже написали про футабу 35мГц за 120уе, я думаю такой вариант правильнее, но это конечно моя точка зрения, и конечно возможно я отстал и эти бравые ребята стали в такую аппаратуру хорошие резюки вставлять…
что вы будете делать когда через 1-2 месяца начнут резюки наедаться?
поменяем.
где то здесь уже написали про футабу 35мГц за 120уе, я думаю такой вариант правильнее
променять возможно лучшие резисторы на метровую “удочку”? нет уж, увольте 😉
5В на питание проца (как на фотке) и все. ВЧ-модуль не будет запитан, они не связаны общей шиной, комп дает довольно стабильные 5В.
если будете делать апгрейд для симулятора и для ли-по акков на 7.4В, сделайте, пожалуйста, пошаговые фото, а то совсем ничего не понял из вашего рисунка 😃 …далек от электроники
или, если с фото не получается - можно простым русским языком, типа, “отсюда провод паяем сюда, эту фигню выпаеваем, ставим такую” 😃 еще раз спасибо
Polski, Да ладно вам, резюки, резюки. Вон форум трещит от этих резюков на спеке шестой и ниче, замечательная аппа. Да и как вы могли заметить такие вещи покупают человеки для которых перепаять, перебрать, добавить, переделать не проблема. Так шо пофиг нам резюки, надо и рф чип перепаяем 😃
пошаговые фото
честно говоря, не представляю, что именно надо показать. если имеется usb-переходник для симулятора, то даже паять в самом передатчике ничего не придется.
это разъем на корпусе. контакт 1 должен быть соединен с USB-переходником, а на контакт 2 надо подать 5В с шины USB. то есть взять провод, припаять с одной стороны к usb-переходнику в месте где есть 5В, а с другой стороны припаять его к разъему на втором контакте.
может кто-то еще более детально объяснит 😉
по поводу 7.4В. красный светодиод зажигается, когда входное напряжение падает ниже 9,4В…9,6В. в случае Li-Po нужно пересчитать делитель, чтобы он реагировал на падение напряжения до 6В (3В на элемент). то есть надо выпаять резистор R31 10К (указан на фотке выше), и заменить его на резистор номиналом примерно 5,5К…5,8К
либо паралельно ему припаять второй резистор номиналом 13К.
Polski, Да ладно вам, резюки, резюки. Вон форум трещит от этих резюков на спеке шестой и ниче, замечательная аппа. Да и как вы могли заметить такие вещи покупают человеки для которых перепаять, перебрать, добавить, переделать не проблема. Так шо пофиг нам резюки, надо и рф чип перепаяем 😃
а что я, я ниче )), просто мое мнение )), искренне буду рад, если эта аппа доставит удовольствие обладателю… 😃
а что я, я ниче )), просто мое мнение )), искренне буду рад, если эта аппа доставит удовольствие обладателю… 😃
Так уже доставляет! 😃
сегодня включил аппу, поставил на подоконник (5-й этаж), воткнул в приемник регулятор, к нему акк. взял все это добро и пошел гулять. нагулял аж 1200м, судя по гугль-мапам, после этого приемник стал моргать, после 1400 метров потух совсем.
включился обратно только при возвращении на 600 метров.
все это в пределах прямой видимости, стоило чуть-чуть зайти за угол дома - приемник выключился, вышел обратно - тут же включился.
мне такой дальности за уши, заказал еще пару 6-ти канальных приемников с хоббисити, очень надеюсь, что они подойдут. судя по фоткам приемники внутри отличаются от flysky, который у меня.
HikeR, тут еще продается
хоббисити оценивает на 2 бакса дешевле 😉
p.s.
ужас, разрядил 7.4 акк в передатчике до 5.5В, при этом замечательно летал по квартире в этот момент.
ужас, разрядил 7.4 акк в передатчике до 5.5В, при этом замечательно летал по квартире в этот момент.
работает на интузиазме? 😃
прошу помощи…снова 😦 подскажите, что значит “резистор номиналом примерно 5,5К…5,8К”, а то тут резисторов дофига, но такую размерностб (К) ни у одного не нашел…
P.S. если можно, прямо модель конкретную
P.P.S. еще подумал - а как выпаять-припаять? ведь если обычным паяльником лезть - можно сжечь резистор из-за высокой температуры…
Заранее спасибо за ответы
резистор например вот такой - chip-dip.ru/product0/13544.aspx
он очень мелкий, 0.9х1.6мм, к обычному пальянику просто прилипнет 😉 наверное вам лучше взять обычный выводной резистор и запараллелить его. резюки в чипдипе есть, типа таких
вот картинки, может помогут 😉
Огромное спасибо за такой подробный ответ и фото!!! правда не очень понятно по фото с аккумуляторами - левый аккумулятор подключается к маме-папе на 1м фото, видимо, а вот куда подключается правый? 😃 и почему сделано так, ведь чтобы подключить левый аккум - надо будет лезть внутрь, раскручивать передатчик…
P.S. если не секрет - чем Вы паяли резистор?
P.P.S. появилась идея - насколько я понял по другим и этой теме - Вы любите полетать на ламе по дому - может имеет смысл переделать вход для зарядника на вход для питания - можно будет подключать какой-нибудь миниатюрный бп и летать вообще без аккумов…
Спасибо за ответ
а вот куда подключается правый?
никуда. как я писал ранее:
в батарейный отсек влезает как раз 2 штуки, один работает - второй про запас.
то есть просто лежит 😉
чтобы подключить левый аккум - надо будет лезть внутрь, раскручивать передатчик…
зачем? в отсек выведен хвост с разъемом, никуда лазить не надо.
чем Вы паяли резистор?
я его просто отковырял, и припаял переменный резистор для опытов. в итоге так и оставил. фотки ещё до этого вмешательства, просто подключены акки, а разряд переодически мерил проверялкой (ссыль давал на прошлой странице).
может имеет смысл переделать вход для зарядника на вход для питания -
я блок питания от ламовского зарядника подключал прямо в разъем, переделывать ничего не надо. только акки вытащить перед подключением 😉
Вы любите полетать на ламе по дому
ловлю себя на мысли, что в последнее время больше люблю не полетать, а поразбирать, пособирать, перепаять, заказать что-нить новенькое и тд… );