Search in topic

Не могу настроить Logictech2100

1. Какие значения End Point в канале чувствительности?
2. Какое значение чувствительности в HH?
3. Какая машинка на хвосте?
4. Если верт стоит на земле с выключенным двигателем, в режиме HH хв. слайдер стоит неподвижно или медленно “уползает” из нейтрали в крайнее положение?

Не совсем понял, что значит “Максимумы настроил”. И как настроенные конечные точки могут уплывать ? Если так происходит - значит они не настроены, либо гира сломана (что маловероятно).

Если всетаки предкомпенсация выставлена правильно (вообще-то балка должна стоять на месте в Normal - это не так уж трудно сделать), то проверте механику. Ничего не заедает (снять наконечник с машинки и пошевелить) ? Люфты ? От вибраций так-же подобные эффекты возможны.
Про субтримы и ревомиксы надеюсь упоминать не надо.
Для чистоты эксперимента, убедитесь, что чувствительность в Normal и TailLock одинаковая.

Скорость поворота. Если под этим имелось в виду Rotate Rate - то это не скорость пируэта (как здесь упомянули ее надо менять через DR) - а (упрощенно говоря) скорость реакции сервомашинки (ускорение) - пока не трогайте 😃.

А кто скажет, работает он с серво 760мкС\333 Гц (типа Футаба 9251)? А то я запутался с их терминами 😦
P.S. И как он, стоит своих денег или лучше купить что-то другое ( на 450)?

А кто скажет, работает он с серво 760мкС\333 Гц (типа Футаба 9251)?

Работает, если переключить его в режим “dedicated servo” - у родных его машинок центральный импульс - 960ms. Вам как раз останутся необходимые 90гр расхода машинки))

1. Какие значения End Point в канале чувствительности?
2. Какое значение чувствительности в HH?
3. Какая машинка на хвосте?
4. Если верт стоит на земле с выключенным двигателем, в режиме HH хв. слайдер стоит неподвижно или медленно “уползает” из нейтрали в крайнее положение?

• В канале чувствительности по максимуму +/-120;
• В режиме НН пробовал разную чувствительность, от максимума до минимума;
• Серва Футаба S3154;
• Когда верт стоит слайдер не двигается, только когда начинаю потихоньку хвост двигать слайдер ползет. Еще он сдвигается когда перевожу из нормала в НН и стоит.

Не совсем понял, что значит “Максимумы настроил”. И как настроенные конечные точки могут уплывать ?
Скорость поворота. Если под этим имелось в виду Rotate Rate - то это не скорость пируэта (как здесь упомянули ее надо менять через DR) - а (упрощенно говоря) скорость реакции сервомашинки (ускорение) - пока не трогайте 😃.

Настроил максимальный ход сервы, не с первого раза, но вроде получилось - ничего не уплывает.Rotate Rate стоял на минимуме, поставил на максимум.
А вот добиться чтобы верт в нормале вообще не закручивался не получается, двигаю потихоньку серву туда-сюда, но хвост чуть-чуть все равно куда-нибудь тянет. Но это небольшим движением ручки корректируется и он нормально держится - на месте стоит. По механике - все легко ездит, еще раньше обнаружил, что тяга заедала, держал кронштейн горизонтального оперения хвоста, отрезал нафиг, в промежуточных колечках все прекрасно работает.

Работает, если переключить его в режим “dedicated servo” - у родных его машинок центральный импульс - 960ms. Вам как раз останутся необходимые 90гр расхода машинки))

А мануал в природе есть, или только инстр. по настройке? Где взять почитать?
P.S. Вот уточнённые рекомендации по настройке, может в тему 😉

Installation and Setup Guide

Logictech gyros have a slightly unusual setup which many pilots find confusing the first time or two, even if they have some heli experience under their belt. Here is an attempt to ease the job as well as make it successful, and less frustrating.

First off you will need to let the autoscan select the type of transmitter you are using. This step has always been a little awkward and confusing. If you have a helper to lend an extra pair of hands it does make it much easier. For those who don’t, you are already used to doing things the awkward way just so you can get the job done. This of course takes much more talent than with a helper.

1. Connect the gyro leads to their appropriate places depending on whether or not you choose to use a 6 or 7 channel receiver. Most of us use a micro 6 channel receiver with this setup, as your goal is to save weight. Be sure to change your gyro assigned channel to the gear channel so your TX can communicate with the gyro. In this case the single wire lead from the servo plugs into the gear channel on the Rx. If you are using a 7 channel receiver plug the single wire lead into the aux 2 port and make sure your gyro assigned channel is Aux 2. Also be sure your servo sub trim on the rudder channel is at zero and your end points are set at 140. Also check your servo trim center on the rudder channel (bar graph display) to make sure your digital trim is centered. Lastly change your gyro gain IN THE TX SO BOTH POSITIONS 0 & 1 are down somewhere around 30. The reason for this is to assure the gyro is set up in RATE mode. To verify this; make sure the little green light on the upper left corner is OFF. If its still on go back and recheck everything until it is off. These steps make life much easier throughout the setup process. Now using your extreme talent or your helper (tx power still on), hold the rudder stick either direction to full travel while plugging in the power to your esc/receiver. (You did remember to disconnect 2 out of 3 wires between your motor and speed control so your motor doesn’t run didn’t you?? “Saftey pumpkin safety” as Bill Engvol would say!). Now hold it there until the lights on the display cycle through a few times and it locks on with a fast flash to one of the first 3 lights. It should match the brand of TX you are using. This is the most awkward step.

2. It gets easier from here. This step is very important if you are using another brand or non digital servo as failure to choose the correct type can result in destroying your servo. Ever other entry will be made with the battery already plugged in and using the menu select button and rudder stick. We now want to select the servo type and if you are using the matched 3100G it should already be defaulted at the first light, which is “dedicated (Logictech)”. When you press and hold the menu button down for 3-5 seconds you should see the first light come on. If it does you can proceed to the next step. If you are using any of the other servo types press the menu button while holding the rudder stick either left or right until you cycle the light to the corresponding light that matches your application. The light will move in whichever direction you hold the rudder stick. Stop when you have selected the appropriate light that closest matches the description of your servo.

3. In this step we will set the mechanical center of the servo and tail pitch slider on the tail output shaft. There are many theories on how to do this, however we will simplify the procedure until you actually test fly the heli and fine-tune it. If you followed the initial instructions above you can now install the servo arm. Choose the spline position that allows you to install the arm as close as 90 degrees to the servo case as possible. This way the arm can move equal amounts forward and backward. If it is off a slight amount don’t worry! Go to your sub trim on the rudder channel and use a SMALL amount to set it at 90 degrees. Don’t get carried away here as large amounts (20+) affect the gyro’s performance. If you are off a lot try a different arm or spline position. Ideally the ball should be attached about 3/8 to 1/2 inch out from the center of the output shaft. Now with that done we want to adjust the length of the pushrod until the tail pitch slider is close as possible to the center of the output shaft. You can do this by adjusting the ball links or sliding the servo mounts forward or rearward. I prefer this method, as I don’t have to worry about my ball links coming off the rod due to lack of threads holding them on. Now from the rear of your heli visually confirm there is equal space on both sides of the tail pitch slider. If not continue to adjust until there is. When you are satisfied we can move to the next step. Again this is a very basic-get you in the ballpark-setup. You still need to do a test hover in rate mode to finish the actual mechanical setup before you switch to head lock mode.

4. Press the menu button repeatedly until the light indicating the direction is lit. Verify the correct direction of the gyro’s operation by placing your finger between the tail case and the slider (left side of the slider) and quickly spin the heli counterclockwise. You should feel the gyro correct with a slight pressure against you finger. If not (if it moves away from your finger), you will need to change the direction of the gyro. Don’t use your rudder channel servo reverse in your radio. You need to do it here on the gyro in the direction position. The reason is you are changing which way the gyro senses, not the actual servo direction. We are almost done now!

5. Press the menu button repeatedly again until you see the servo limit light come on. Now SLOWLY move your rudder stick to the left until the pitch slider just touches the tail blade grip holder (moves RIGHT) and hold the rudder stick there while pressing the menu button. This sets the limit to the left. Now SLOWLY move the rudder stick to the right until the pitch slider just touches the tail case (LEFT movement) and hold it there and again press the menu button to set the right limit. Another step done.

6. This is the last step for setup then the fun (flying) can begin! What we are doing here is to set what they call the rotate rate. I find it to be more of a braking (stopping) speed. The higher the number on the led (again 1-8 on the top row of leds, with the right one being #8) the harder and faster it stops. You will want a higher number if you are a hard 3-D style flyer. If you are a new pilot or have a milder style of flying I would recommend you try a 5 or 6 led setting first and adjust your point to suit your style of flying later. Its quick and easy to change, just cycle the menu button until you light the rotate rate l.e.d lights in the menu, hold the button down while holding the rudder stick full over and repededly press the menu button to change the setting. If it doesn’t move hold the rudder stick over the opposite direction and press the menu button to move to the correct l.e.d. That’s it! Now you will need to do the required test hover to finish your mechanical setup (finalize step #3). When you get it to hold in rate mode with the nose into the wind with no or very little drift, go back into your gyro gain screen on you tx and change your rates into head lock which will be around 65-75 to start. You want this value as high as possible without getting wag (side to side osculation) when you hover or fly. If you have wag; decrease this amount until it just stops and try a test flight again. It shouldn’t take long to get it perfect and you can tweek it a bit later if need be. It’s that simple!

*As a side note a lot of people ask why the rudder servo moves to one side, does not return to center, or acts funky when they try to set up their gyro on the bench. The reason why is that your gyro is in head lock mode (little green l.e.d. on the upper left is on!) What is happening is not abnormal. You do not have a faulty gyro or servo. In fact it is just what you want it to do! What you are seeing is when you move the rudder stick to check your servo, the gyro in head hold mode senses it as a correction from you (TX), and will hold that position until the heli’s nose moves around to that that point. Since the heli is on the bench, obviously the nose can’t move to that point, so the servo holds that position waiting for the heli to move to that point it was commanded to go to. In the air the heli’s nose will go to where it’s sent because of the servo input and because the heli can yaw to that point. When it gets there the gyro releases the servo’s input and there you are. It holds until it gets another command even if the wind is trying to weathervane it to another position. That’s what head hold (lock) means. It holds until told to do differently.

А вот добиться чтобы верт в нормале вообще не закручивался не получается, двигаю потихоньку серву туда-сюда, но хвост чуть-чуть все равно куда-нибудь тянет.

А зачем тебе “биться смертным боем” чтобы вообще не уводило в нормале? Ты собрался в этом режиме летать? Поставь в нормале 5% чувствительности и уводить практически не будет, если предкомпенсация правильно настроена(а настраивать её надо на 35% чувствительности в нормале)
Нормаль нужен в основном для настройки механической предкомпенсации Х.Р., а летают все в удержании.

А зачем тебе “биться смертным боем” чтобы вообще не уводило в нормале? Ты собрался в этом режиме летать? Поставь в нормале 5% чувствительности и уводить практически не будет, если предкомпенсация правильно настроена(а настраивать её надо на 35% чувствительности в нормале)
Нормаль нужен в основном для настройки механической предкомпенсации Х.Р., а летают все в удержании.

Так я за нормал и не шибко разоряюсь, в нем как раз все хорошо, балку почти не ведет. А вот в режиме Tail Lock тянет ее заразу и все тут! Притом пробовал разные чувствительности.

А вот в режиме Tail Lock тянет ее заразу и все тут! Притом пробовал разные чувствительности.

Тогда вопросы:
Уверен на 100%, что сабтриммеры и триммеры в 0 по руддеру, а также расходы гиры в меню передатчика по максимуму?
При отстреле верт уводит и в какую сторону и насколько сильно?
Обороты на роторе какие?
Пиньён и мотор какие?
Паки какие?
Какой по счёту слева горит индикатор чувствительности на гире в удержании?

А кто скажет, работает он с серво 760мкС\333 Гц (типа Футаба 9251)? А то я запутался с их терминами 😦
P.S. И как он, стоит своих денег или лучше купить что-то другое ( на 450)?

По поводу 760мксек и dedicated servo - делал эксперимент - вроде как работатет, но очень странно. Серво MKS DS8910 AVCS.

В одной из крайних точек (по мере приближения к ней) серва перестает реагировать на комманды и вообще - как будто отключается питание - свободно можно крутить качалку рукой. При возврате стика в центр - всё оживает обратно и работает.
Доподлинно неизвестно, но предполагаю что у них разные диапазоны (скважности).
С другими сервомашинками гирик работает без вопросов, с другой гирой на 760 мкс серва тоже отлично работает (как и с адаптером “760”).

Ну и всетаки в инструкции не обещана поддержка 760мкс - там так и сказано - специальная машинка (да скорее всего она работает на той-же частоте, и с тем-же центром, но возможно есть какие-то ньюансы в протоколе).

Своих денег (имхо) однозначно стоит. Пожалу единственный минус: легкий и изза этого не любит вибраций (а кто их любит ?).

p.s.

у родных его машинок центральный импульс - 960ms. Вам как раз останутся необходимые 90гр расхода машинки))

Ну вот - теперь и понятно - одна из крайних точек попадает в мертвую зону.

pps. 2 roma9112 : насколько вы уверены что аммортизатор (липучка) хорший ? Попробуйте с металлической прокладкой, как на спартанах.

Еще он сдвигается когда перевожу из нормала в НН и стоит.

Вооооот! Если он у вас перемещается при этом - тут и нужно искать причину! В “нормале” серва при неподвижном верте всегда стоит в “нейтрали”. При переключении в HH серва тоже изначально становится в “нейтраль”. У Вас получается, что в “нормале” и в HH нейтрали не совпадают. Очень похоже на триммер по руддеру.

P.S. Режимы гиры переключаете напрямую тумблером или они привязаны к полетным режимам? Если привязаны - возможно, что трим включен в одном, а в другом выключен.

Уверен на 100%, что сабтриммеры и триммеры в 0 по руддеру, а также расходы гиры в меню передатчика по максимуму?
При отстреле верт уводит и в какую сторону и насколько сильно?
Обороты на роторе какие?
Пиньён и мотор какие?
Паки какие?
Какой по счёту слева горит индикатор чувствительности на гире в удержании?

• триммера по нулям;
• мотор был в комплекте 430Х 3550KV, пиньен 13 зубьев;
• чувствительность в режиме удержания пробовал разную, у меня это 5-й канал и можно ручкой-вертучкой плавно регулировать.
• обороты не знаю - нечем мерить.
  Как новичек не знаю, что такое паки и отстрел.
  А вот в липучке под гиру не уверен.В комплекте почему то небыло, пришлось использовать кусочек двухстороннего пористого скотча толщиной ок.3 мм.Может правда в нем косяк, а я тут всем голову дурю?Попробовать в 2 слоя может?

Вооооот! Если он у вас перемещается при этом - тут и нужно искать причину! В “нормале” серва при неподвижном верте всегда стоит в “нейтрали”. При переключении в HH серва тоже изначально становится в “нейтраль”. У Вас получается, что в “нормале” и в HH нейтрали не совпадают. Очень похоже на триммер по руддеру.

P.S. Режимы гиры переключаете напрямую тумблером или они привязаны к полетным режимам? Если привязаны - возможно, что трим включен в одном, а в другом выключен.

Вечером попробую, внимательно все посмотрю.Режим гиры ни к чему не привязан, регулируется независимо.

– чувствительность в режиме удержания пробовал разную, у меня это 5-й канал и можно ручкой-вертучкой плавно регулировать.

Как новичек не знаю, что такое паки и отстрел.

Вечером попробую, внимательно все посмотрю.Режим гиры ни к чему не привязан, регулируется независимо.

При режиме удержания, который я пока так и не понял как ты определяешь и задаёшь, на гире загорается левый верхний светодиод TL? Аппаратура управления какая у тебя, в ней есть настройка чувствительности гироскопа в разных режимах?
Паки -это батареи они же липольки.
Отстрел -это когда резко даёшь газ до упора и вертолёт пулей уходит вверх, крутиться при этом в режиме удержания гиры он не должен, даже носом водить не должен, если всё правильно настроено.

При режиме удержания, который я пока так и не понял как ты определяешь и задаёшь, на гире загорается левый верхний светодиод TL? Аппаратура управления какая у тебя, в ней есть настройка чувствительности гироскопа в разных режимах?
Паки -это батареи они же липольки.
Отстрел -это когда резко даёшь газ до упора и вертолёт пулей уходит вверх, крутиться при этом в режиме удержания гиры он не должен, даже носом водить не должен, если всё правильно настроено.

Режим удержания включается, загорается зеленый индикатор, а чувствительность смотрю, когда вертолет стоит на земле - поворачиваю потихоньку ручку на передатчике и смотрю какой индикатор включится. Аккумулятор конечно фиговенький, покупал банки еще на первый мелколет емкость всего 1000мА/ч - на пару минут тока хватает.Подсоберу финанс, сразу куплю подходящий (может какой посоветуете). Отстрел делать пока ну очень боюсь.
Вчера под гиру добавил слой скотча с тонкой - 0,8мм стальной пластинкой, потом начал все опять внимательно обсматривать. Оказалось, что когда ручка руддера и его триммер стоит в нуле, а я перевожу гироскоп из режима нормал в удержание слайдер еле-еле ползет к балке, как будто гироскоп “думает”, что ручка не в нуле. Попробовал триммером буквально на 1% скорректировал,выставил максимальную чувствительность, взлетаю - держит хвост, чуток только подергивает. Пробую ручку вправо-остановка, влево-остановка вертолет как собачка слушается, левой ручкой при висении(я только его щас и буду отрабатывать на первых парах) можно не пользоваться. Получается, что если с этим значением триммера в нормале выставить предкомпенсацию, то все будет работать отлично. Но, правильно ли так будет сделать? Я думал, что гироскоп при инициализации должен понимать ноль передатчика и запоминать это значение…

как будто гироскоп “думает”

Это не гироскоп думает, это у датчика “крыша поехала”.
Сделайте еще раз перекалибровку. Если слайдер все равно будет уползать в HH - гиру в топку. Она дефектная или “ударенная”. Либо каждый раз мучайтесь с триммером. Имейте ввиду: если Вы включите борт УЖЕ С ТРИММЕРОМ - гира примет его за “нейтраль” и Вам все равно при переходе в НН придется триммер увеличить.

Но, правильно ли так будет сделать? Я думал, что гироскоп при инициализации должен понимать ноль передатчика и запоминать это значение…

Если такое триммирование останавливает сползание слайдера, то и летай так;)
На самом деле, правильно заметили выше, что это неправильно и косяк сидит или в гироскопе или в самом передатчике(я больше склоняюсь к косяку бюджетного передатчика).
Этот гироскоп в режиме удержания сам двигает слайдер, если установлен хоть 1% в сабтриммерах или триммерах руддера, но это на качественной аппе. Что за сигнал он получает при инициализации от твоего передатчика только ему известно:)
Касательно батареи на 1000mAh для 450-го даже комментировать не буду;), даже с паком 2100mAh в 15С морда при резком газе убегает из-за просадки оборотов, этому верту нужна батарея от 2100mAh и от 20-25С.

Спасибо за поддержку, более менее хоть понятно теперь стало от чего плясать. По возможности и другую аппу конечно попробую.Аккумуляторы тощие добью на висении - еще надо поуверенней наработать, а дальше конечно же получше, как посоветовали, возьму.

Еще, если можно, порекомендуйте настройки гиры для различных режимов.

Еще, если можно, порекомендуйте настройки гиры для различных режимов.

Да собственно обычно 2 режима настраивают: нормаль и удержание:)
Как правило переключатель режимов гиры выводят на отдельный тумблер независимо от полётных режимов.
В нормали ставят примерно 5-15% чувствительности, в удержании от 70 до 90% индивидуально для каждого верта.
Сам летаю на 83% в удержании, в нормали стоит 5%, проверяю предкомпенсацию при настройках вертолёта на 35% в нормале.
Касательно удержания, то можно поставить и больше, но у меня при чувствительности больше 85% начинается “отстрел” хвоста при резкой остановке с пируэтов, поэтому опытным путем выставил 83%.

А Rotate Rate какой все-таки поставить? Сугубо индивидуально, в зависимости от желаемой скорости вращения, или на четкость работы гироскопа в удержании это тоже действует?

RR влияет на скорость реакции на стик/скорость пируета. На работу гиры “самой по себе” - не влияет. На это влияет только чутье. Странно, что Вам не удается достичь “осцилляции” при максимальной чувствительности - значит расходов в канале Gain не хватает.

RR влияет на скорость реакции на стик/скорость пируета. На работу гиры “самой по себе” - не влияет. На это влияет только чутье. Странно, что Вам не удается достичь “осцилляции” при максимальной чувствительности - значит расходов в канале Gain не хватает.

Ясно, понял.
Осцилляция - это подергивание хвоста? Если да, то у меня на максимальной чувствительности (последний светодиодик горит) при висении в режиме удержания балку подергивает туда-сюда, примерно раз в секунду или чуть быстрее, но сам хвост в итоге как-бы на месте стоит. Вечером буду пробовать потихоньку снижать чувствительность.