BAIT BOAT для рыбалки
Можно купить запасной поплавок.
Что я собственно сразу и сделаю - куплю эхолот и поплавок запасной. Один раскурочу (на кораблик же надо и питание, и антенну), а второй целый оставлю на зимнюю рыбалку.
SmartCast тоже не на сто процентов ушел от этой проблемы.
Взято из описания.
Примечание:
- Если у вас датчик RF40B, нужно будет устанавливать канал B в данном меню каждый
раз после включения эхолота. Если кто-то рыбачит со SmartCast слишком близко (менее
30м) от вас, то два датчика RF40A или два датчика RF40 B, находящиеся в воде на
расстоянии менее 30 метров от дисплея, могут создать интерференцию своих сигналов,
что помешает нормальной работе прибора: значение глубины будет «прыгать» или
появится дополнительная «суета» (взвеси) на экране. Если же один рыболов будет
использовать датчик канала А, а другой – датчик канала B, то
интерференция снизится, хотя полностью не исчезнет. - Датчики RF45, независимо от рабочего канала, находящиеся либо очень близко друг от
друга, либо близко ( метров 10-12) от другого сонарного прибора, также могут
интерферировать, в результате чего значение глубины на экране будет меняться
случайным образом («прыгать»).
Можно ли купить отдельно поплавок для замены.
Для “старшего брата” SmartCast от Humminbird поплавки совершенно свободно продаются, в этом одна из маркетинговых уловок(принтеры тоже продают дешево с одной целью впоследствии отыграться за счет картриджей), тк конструкция их поплавка не предусматривает замену батареи. )) У китайцев, некоторых! батарея сменная. но “поплавки” тоже продаются в виде отдельных опций, как доп антенны и тп…
SmartCast тоже не на сто процентов ушел от этой проблемы.
Тут проблема не совсем в каналах радиосвязи )) для датчиков с углом обзора 90 градусов, находиться рядом не очень то показано. тк они очень прекрасно будут принимать чужие сигналы вместо собственных. Не смотря на разнос каналов А и В по передаче сигнала, импульсы эхолокации остались совершенно одинаковыми и гуляют ровно с той же частотой 125 кгц и периодичностью 0.25сек ))
частотой 125 кгц и периодичностью 0.25сек ))
Совершенно точно но и “гости из поднебесной” работают в том же диапазоне.
Эхолот Humminbird SmartCast RF 15e Рабочая частота сигнала, кГц 125
Беспроводной эхолот Fishfinder Датчик Рабочая частота: 125 кГц
Получается засада. Неважно с каким прибором на рыбалке. Если у кого то есть эхолот неважно с какой “фамилией” могут возникнуть проблемы.
пришел мой девайсик
www.ebay.com/itm/2-8-LCD-Wire...ht_3642wt_1344
Можно Вам вопрос задать по стоимости доставки ну или так сказать скрытых оплат не указанных на сайте.
Я к чему нашел у нас но цена у них чего то завышена.
Беспроводной эхолот Fishfinder Датчик Рабочая частота: 125 кГц
У фишфиндера есть варианты работающие на 115 Кгц. но возможно это просто ошибка в описании, тк далеко не всегда люди выкладывая информацию задумываются о ее значении )) к примеру на рыболовных сайтах можно запросто получить не самую достоверную информацию по электронным устройствам и наоборот ))
115 Кгц. но возможно это просто ошибка в описании, тк далеко не всегда люди выкладывая информацию задумываются о ее значении
Для продавцов это не важно да хоть в метровом диапазоне. Это важно для тех то переделывает их (увеличение дальности).
По сути и вопрос.
SmartCast RF 15e ну или девайс с другой фамилией работает в диапазоне 433,92 Мг или 125 кГц? Как я понимаю эти чистоты для обмена информацией (поплавок работает на чистоте 125 кГц а приемник на чистоте 433,92 Мг)
Но в Humminbird SmartCast RF 15e указана именно рабочая чистота сигнала 125кГц.
А на Беспроводной эхолот Fishfinder FFW718
Беспроводная частота: 433 МГц
Рабочая частота: 125 кГц
Так получается что на датчик нужна антенна 125 кГц а на сам эхолот антенна на 433 МГц. Ух чего то я запутался может кто пояснит.
125 кГц я так понимаю это частота звуковой волны которую, излучает датчик для замера, а 433 мГц это частота радиоканала. Т.е. антенны надо все на 433 мГц.
125 кГц я так понимаю это частота звуковой волны которую, излучает датчик для замера, а 433 мГц это частота радиоканала. Т.е. антенны надо все на 433 мГц.
Так точно! 125кГц это рабочая частота пьезокерамического излучателя - сонара, которым прощупывается дно. А передача информации на прибор происходит уже на радиочастоте 433.92 МГц, если конечно не рассматривать американский вариант ))) ибо там там “антенна” работает на 916.5 мгц )) те вдвое короче чем для 433.92
Да спасибо разобрался.
Частота передачи: 433 МГц
Рабочая частота сканирования: 125 кГц
Вот по теме
Особенно второй правда на каком говорят не знаю походу на испанском (судя по ссылки)
Посмотрел пару раз: У них там видимо проблемы с приемом (я сомневаюсь что в этих провалах глубина больше чем он определить может). Хотя при этой чистоте воды и эхолот не нужен.
Вот оно и датчик оттуда же ))
…uaprom.net/p3199453-besprovodnoj-datchik-transdyu…
А второй ролик и впрямь на Испанском. впрочем там все из картинок понятно )
Однако и цены… На ebay ну не то, чтоб в два раза, но процентов на 40 точно дешевле.
Однако и цены… На ebay ну не то, чтоб в два раза, но процентов на 40 точно дешевле.
У китайцев оно вообще не полных 60 баксов стоит…
Для повышение интереса к пароходостроению маленький отчет о применение парохода в “боевых условиях”
При жестком тесте на рыбалке выявлен один незначительный недостаток.
Недостаток: это уход от курса, пароход уходит влево, необходимо корректировать курс. Одна из причин как я понимаю однонаправленность вращения винтов (несмотря на туннели) или причины в другом, если есть мнение другое рад буду выслушать.
А в общем я доволен. Заводили на 220-250м (измерение происходило с помощью счётчика для лески) на этом расстоянии все хорошо видно проблем с “навигацией” нет. При первом тесте видимо были ошибки та как измерение проходило ну на глазок ориентир был по катушке и скорее всего это было не 200-250 а примерно 300-320, на этом расстоянии уже видно плохо. Ночью проблем тоже нет все видно и легко угадывается курс парохода так что если у кого то есть сомнения в необходимости светодиодов то скажу одно ставьте не думайте.
Плохо видно когда солнце встает блик от воды мешает а днем черный цвет на воде видно очень хорошо, это по поводу раскраски парохода в яркие цвета. Может это и помогает но не знаю. Заводили шесть раз по две палки каждые четыре часа, аки разрядились на половину никто не думал о экономии “газ в пол” как я уже писал задача была жестко поиздеваться. Ну в общем как то так.
Добиваться нулевого отклонения от курса надо при полном штиле. Если есть отклонение при наличии хоть небольшого ветра, это не обязательного говорит в пользу конструктивных просчетов.
Ну и осмелюсь предположить, что удаления от берега на 320 м не было, а было процентов на 20-25 меньше, т.е. реально максимум метров 220-230 было (растяжимость лески, провис лески, дуга, которую ветром выдуло и все такое, плюс погрешность счетчика). Просто Вы первый человек, который пишет о том, что видимость и руление на 300 м комфортны, т.к. раньше сходились на том, что 150-200 м потолок комфорта, и то не всегда. Если не прав - поправьте.
З.Ы. Как улов?
Ну и осмелюсь предположить, что удаления от берега на 320 м не было, а было процентов на 20-25 меньше, т.е. реально максимум метров 220-230 было (растяжимость лески, провис лески, дуга, которую ветром выдуло и все такое, плюс погрешность счетчика). Просто Вы первый человек, который пишет о том, что видимость и руление на 300 м комфортны, т.к. раньше сходились на том, что 150-200 м потолок комфорта, и то не всегда. Если не прав - поправьте.
В первом тесте я не спорю может и были нюансы так как ориентировка была по катушке. По поводу растяжения. О каком растяжении идет речь если при включении бейтранера леска просто легко без усилия скручивается с катушки и в данном случаи растяжение может и есть но как мне кажется оно минимальное. Погрешность у счетчика наверное есть или может нет я не знаю я его не изготавливал но тогда нужно задуматься о том как наматывать леску на катушку и сколько там все таки метров намотано. Я лишь поделился о своих ощущениях и комфорте и я не писал что на 300 мне комфортно мне комфортно было (и это мае личное мнение) на 220 и 250м. Я не спорю что на 100- 200 оно комфортнее но коль рыб прячется на 220-250м то с этим ничего не поделаешь а просить его подплыть ближе наверное можно “как говорится позвать” но придет ли он вот вопрос.
Как улов?
Улов как у всех рыбаков у кого руки длиннее у того и рыба больше.)))) А в общем неплохо поймали. Не один карп не пострадал все были отпущены домой после непродолжительного ареста и взвешивания.
Я ж не в обиду про расстояние 😃.
Про растяжение согласен - ИМХО скорее всего не более метра на 250 метрах получится. А вот провис будет существенным и на 250 метрах получится не хилая дуга, а если ещё и боковой ветер… Это ж как и про заброс - все на глазок метают оснастку метров на 70 а то и на 100, а когда в режиме завоза показываешь человеку как выглядят 100 метров на местности, культурный шок гарантирован.
Я ж не в обиду про расстояние .
Так сваи же люди никаких обид.
А вот провис будет существенным и на 250 метрах получится не хилая дуга, а если ещё и боковой ветер.
При завозе счетчик мотает как в одну сторону так и в другую для удаления этой самой не хилой петли мы сматываем леску ну и уменьшаются метры на самом “приборе” так что данные были приведены мною максимально корректно. По поводу заброса без “девайса” я пользуюсь следующим методом, после заброса перед тем как грузило коснется воды я просто пальцем придерживаю леска (без фанатизма) тем самым выбираю ту лишнюю леску которая могла возникнуть при забросе. Это мой личный опыт и принять его или нет дело каждого.
а когда в режиме завоза показываешь человеку как выглядят 100 метров на местности, культурный шок гарантирован.
Вот и у меня с этим была проблема на воде расстояние всегда кажется короче чем на суше или скажем в воздухе. Для этого и применили этот прибор.
счетчик мотает как в одну сторону
А вот про это я как-то не подумал… Теперь вопрос исчерпан.
А вот по вопросу светодиодов.
Как лучше подключить: через ограничивающий резистор для каждого диода, через драйвер для каждого диода или четыре диода на один драйвер?
ИМХО 4 диода с ограничивающим сопротивлением для каждого в нашем случае оптимальный вариант (в таком случае расчет сопротивления надо производить исходя из максимального тока батареи).
Или взять 5в от BEC регулятора (хотя как это сделать я не совсем понимаю, даже почитав другие темы на форуме, т.к. об этом пишут в основном как об элементарной вещи, понятной всем без детальных объяснений)?
И ещё какие диоды лучше применить?
Как лучше подключить: через ограничивающий резистор для каждого диода, через драйвер для каждого диода или четыре диода на один драйвер?
Надо начать с того какое напряжение питания будет для светодиодов. если напряжение приличное - много больше чем падение напряжения на переходе диода, то наиболее логичным включать светодиоды последовательно группами по несколько штук, тогда для всей группы нужен будет всего один резистор. Именно так включены диоды в светодиодных лентах, как правило по 1 резистору на 3 штуки. Но важно учитывать что у разных диодов разные падения напряжения при свечении. на зеленых-красных это менее 2 вольт а вот у белых и синих почти 4. соответственно при одном и том же напряжении питания, например 9-12В, для одних диодов можно делать гирлянду из 5-6 штук, а для других лишь 2-3 штук.
И ещё какие диоды лучше применить?
Чтобы не задумываться можно брать готовые ленты светодиодные, особенно которые водозащитные, в силиконе. Их как правило можно резать кусками кратными 5 или 10 см, там как раз на таком кусочке собраны независимые цепочки из резистора и нужного числа светодиодов. напряжения расчетные 12 или редко 24 вольта. При снижении напряжения немного уменьшается яркость, и вместе с тем потребление, но фонарик и не нужен… я пробовал включать от 2S аккумулятора, светят вполне нормально … от 5 вольт светят не всегда.
Или взять 5в от BEC регулятора (хотя как это сделать я не совсем понимаю, даже почитав другие темы на форуме, т.к. об этом пишут в основном как об элементарной вещи, понятной всем без детальных объяснений)?
Самое главное что нужно знать для включения светодиодов это то что они очень хорошо светятся при токе через кристалл уже в 5ма увеличение тока ведет лишь к нагреву, а не увеличению яркости…
Светодиод не лампочка, у него есть p-n переход, на котором обязательно произойдет падение напряжения(зависит от полупроводниковых материалов и добавок, именно от этого же зависит и цвет свечения), и оно будет практически неизменным для перехода, ПОЧТИ не зависимо от тока 5 или 20 ма разницы достаточно мало…
Важно! светодиод светится от протекающего тока, а не приложенного напряжения! если на него подать питание напрямую, это будет практически равносильно КЗ! если ток не ограничен диод сгорит. для ограничения тока ставим резисторы. через них тоже идет ток и они греются, при малом токе греются мало, но! они таким образом потребляют энергию, которая не лишняя, и чем больше напряжение гасится на резисторе тем больше они “кушают” следовательно если есть возможность в цепь включить больше диодов, чтобы суммарное падение на переходах отличалось от напряжения питания минимально, вот этот минимум и гасится резистором.
Про ленту - интересно, поеду погляжу.
Помнится мне, что для ленты тоже драйвера продаются, т.к. главный вопрос в долгожительстве светодиодов в стабилизации питания по току, если не ошибаюсь. А включать их последовательно не очень рекомендуют, т.к. за счёт разброса параметров один из диодов сборки будет потреблять повышенный ток и таки загнется. И где-то читал, что питание от аккумулятора вопрос потребления повышенного тока диодом не решает (как подтверждение в дешевых фонариках без драйвера диоды дохнут регулярно). Собственно вот www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html в разделе о проверке светодиода.
Тут ещё такая тема, что у меня с аккумами полная пересортица - есть и 2S и 3S и ЛиПо и ЛиФеПо4, т.е. исходные напряжения на любой вкус и цвет. Вот я и думаю выдержит ли ВЕС от моего регуля параллельно 4 диода с ограничивающими резисторами? И как к ВЕСу подключится - просто припаралелиться к красному и черному проводу, которые идут на приемник? Или все же лучше ещё одним ВЕСом на 5В разжиться, чтоб потом к нему ещё и поплавок эхолота подключить?