BAIT BOAT для рыбалки
Если 3S вам достаточно для нужных вам оборотов, […] - то 3S вам подходит. И он лучше подходит чем 4-6S.
Ответ, пожалуй исчерпывающий.
Батарея 10ah. 6s. 30C. Есть ещё одна5ah. 6s. 50C. Хочу сделать по 3s.
Рег. 200А.
Если кораблику не нужно запрыгивать на скалу спасаясь от хищных карпов 😉 , я бы предложил делать 3S и вообще не переживать.
Берём регулятор 90А , на сколько всё критично?
“Все дело в волшебных пузырьках.”(С)ящик. Нам не известно каким будет реальный ток в ключах. для БК он как минимум вдвое превышает действующие(измеряемые инерционным прибором) токи. Поэтому где 10.8А там в ключах 22, а где по “прикидке” 50.5А там в ключах получится уже более 100А
Отсюда ИМХО - если на 11.1В возможно и скорее всего поработает, то на 24В (22.2В ?) обязательно сдохнет и для этого даже погазовать особо не придется, особенно на малых оборотах когда у мотора основное сопротивление-обмотка, а реактивная составляющая и противоЭДС мало, токи будут значительно выше чем ожидались при 120Вт потребления.
Это тот случай когда ёжик сильный, но легкий… Регуль как будто с большим заявленным током, но это ни как не помогает… Импульсы в обмотках коротенькие, но ток в них такой, что убить ключи ему как два пальца об асфальт…
То есть емкость будет 10 а*ч. 30С китайских, ампер до 100 грузить можно.
Но!!! Про ток вы так и не пишите…
В общем так:
Пробуйте одну- смотрите устраивает ли вас время на которое хватает, как батарея греется. После этого и примете решение- одну на лодку ставить или две в параллель.
Время не устраивает, батарея нагревается- придется ставить две в параллель.
Ток померять нечем. Мне писали , говорили 25-45А должно быть. А там кто его знает
Регуль как будто с большим заявленным током, но это ни как не помогает… Импульсы в обмотках коротенькие, но ток в них такой, что убить ключи ему как два пальца об асфальт…
мораль сей басни - лучше избегать малых и средних нагрузок? и стремится к 100% газа?
БК 1700kv
е
KV1700*11.1 как будто не совсем получается тех 20000 оборотов. В зависимости от заряда аккумулятора 12.6-9В получается от 21000 до 15000
В седело в волшебных пузырьках.
Извини я тупой… Олег это выдержка из твоего комментария . Поэтому ещё вопрос.
Вообще почти универсальное “правило” заключается в том что оптимально держаться режима около 2/3 от максимума. Хорош если удается “правильно” ехать примерно на 70% газа. Тогда и потребляется достаточно ровный ток, ни чего не перегружено и в то же время есть кое какой запас по мощности.
Вот здесь непонятки… проводил тесты со своим мотором
Питание 14,9 В. , винт 47/3 спортивный ( злой ), КВ 580.
- 50% == 2,55 А.
- 60% == 4,1 А.
- 70% == 6,2 А.
- 80% == 8,5 А.
- 90% == 11,5 А.
- 100%== 12,6 А.
Получаются на 70% токи в два раза ниже… Но это хуже для регулятора и всё так плохо???
мораль сей басни - лучше избегать малых и средних нагрузок? и стремится к 100% газа?
100% газа тоже ни чего не гарантирует, у регуля все равно собственная зависимость между входным ШИМ и выходами.
Собственно я даже не про нагрузки, а именно про обороты.
При 100% газа только прикидывать было немного проще, особенно для К, ибо там практически прямое подключение.
При ХХ нагрузки считаем что совсем нет, а обороты велики, но это если и вредно то лишь подшипникам.
У меня мораль другая )) - Стремиться нужно чтоб двигатель работал в оптимальном режиме и желательно чтобы отдавал номинальную мощность(для выбранного режима) примерно при 60-80% газа.
Приторможенный нагрузкой двигатель или еще не раскрученный - это проблема для регулятора и батареи и она одинаковая для БК или для любого другого двигателя (пусковые токи превышают их рабочее значение в 3 и более раз и это касается любых электромоторов не зависимо от их размера), но задумываться есть смысл только если он совсем не держит токов близких к макс. токам через обмотку остановленного мотора. Это значения близки к токам КЗ, но таки еще не КЗ.
Если при 11.1V(3S) имеем 10.8А то при 24В получим в 4.67 раза более короткие импульсы, но токи будут в те же 4.67 раза больше.
Интересно почему 4.67 ?
е
KV1700*11.1 как будто не совсем получается тех 20000 оборотов. В зависимости от заряда аккумулятора 12.6-9В получается от 21000 до 15000
Если точнее то 15300-21420 оборотов. Для водомёт а нужно 15000-20000 оборотов. Так что, получается то что нужно.
Извини я тупой… Олег это выдержка из твоего комментария . Поэтому ещё вопрос.
Вот здесь непонятки… проводил тесты со своим мотором
Питание 14,9 В. , винт 47/3 спортивный ( злой ), КВ 580.
- 50% == 2,55 А.
- 60% == 4,1 А.
- 70% == 6,2 А.
- 80% == 8,5 А.
- 90% == 11,5 А.
- 100%== 12,6 А.
Получаются на 70% токи в два раза ниже… Но это хуже для регулятора и всё так плохо???
Цитата Сообщение от Fantom41kk
Вообще почти универсальное “правило” заключается в том что оптимально держаться режима около 2/3 от максимума. Хорош если удается “правильно” ехать примерно на 70% газа. Тогда и потребляется достаточно ровный ток, ни чего не перегружено и в то же время есть кое какой запас по мощности.
Вообще то это не я писал
Во я задал вопросик. Страсти накаляются. Буду делать 3s. Посмотрю. А там может в параллель поставлю. Всем спасибо за информацию, потому как в этом я не силён.
Вот здесь непонятки… проводил тесты со своим мотором
Юра, непонятки происходят немного в другом месте.
Получаются на 70% токи в два раза ниже…
Ты просто снижаешь или увеличиваешь обороты до нужных, при ПОСТОЯННОМ напряжении питания. Снижение оборотов происходит благодаря укорачиванию “управляющих” импульсов(подаваемых на обмотки), при этом снижается и потребляемая мотором мощность. Не электрическая “подводимая” = В*А(Вт) которая как будто зависит только от Напряжения питания и сопротивления(суммы Rрегулятора+RобмоткиАктивн+RОбм.Реактивн++), а именно потребляемая мощность, которая усреднена за единицу времени в В*А/час(Вт/час). На первый взгляд то нет разницы. Но по факту прибор показывает именно усредненное значение Тока или мощности, то Которое отличается от значений в импульсах. При этом если измерение делаешь на полном газу то значение общего(измеряемого) потребления отличается от реальных импульсных токов через обмотки примерно вдвое, а если сбрасываешь газ, то токи в обмотках остаются примерно те же, вернее даже, не очень значительно, но увеличиваются, по мере снижения оборотов. Но действующее значение тока - то которое показывает прибор, заметно уменьшается, потому что длительность то импульсов значительно уменьшается, вот такой “обман зрения” и происходит.
Но это хуже для регулятора и всё так плохо???
Для регулятора при этом разницы не так много, учитываем что при старте и разгоне мотора как и при совсем околонулевых оборотах, ток в обмотках раз в 5 превышает номинальный (чем меньше мотор тем дела хуже, но усредненно, пусковые токи считаются 3 кратными по отношению к току в установившемся режиме)
Зависимость мгновенного тока в обмотке от оборотов практически обратно квадратичная, поэтому при колебаниях оборотов между 10% или 100% различие в токах уже не так велико как например между 3% и 10%.
Главное и основное что нужно понимать, ток через открытые ключи такой же как и в обмотке БК. и он независимо от %% газа на работающем моторе имеет практически одинаковое значение, имеющее зависимость от напряжения питания и от оборотов(реактивн составляющая). По мере увеличения оборотов токи снижается, это особо заметно на совсем малых оборотах, например ни кто уже не удивляется тому, что пусковые токи до 3-5 раз превышают рабочие значения.
Интересно почему 4.67 ?
Таки это отношение квадратов напряжений, в предыдущих постах было именно об этом = 24^2 / 11.1^2 = 4.6749…
Вообще тут важно разобраться лишь покупаем или продаем )) Если нужно определиться с необходимой емкостью батареи, то измерение общего тока потребления это именно то что нам и надо. А если нужно выбирать регуль, то приходится учитывать токи непосредственно обмоток при используемом U питания, умножить ну хотя бы на 3, а лучше 5 чтоб пропустить еще и пусковой ток или случайную перегрузку на валу, типа намотанной утки. Так и получаем что регули нужны на огромные токи по сравнению с тем что мотор потребляет.
Олег СПАСИБО! Извини ,что отнял время.
СПАСИБО! Извини ,что отнял время.
Извиняться точно не за что.
Если точнее то 15300-21420 оборотов.
ну да, я округлил.
Страсти накаляются.
ни каких страстей, просто попутные вопросы появляются регулярно, а страсти возможно будут потом… к ночеру по любому кто нибудь еще зайдет со свежей мыслью.
Так и получаем что регули нужны на огромные токи по сравнению с тем что мотор потребляет.
значит производители продают нам афигенные регули которые держат дикие перегрузки? особенно “жОских дисциплинах” типа скоростных лодок или машинок 8-5 маштаба… в ибо 99% потребителей подбирают регуль по потреблению мотора, если и что то измеряя то именно бытовым тестером и именно усредненное значение.
и все равно жгут/горят такие девайсы… с заявленными “150-200а”
Вообще тут важно разобраться лишь покупаем или продаем )) Если нужно определиться с необходимой емкостью батареи, то измерение общего тока потребления это именно то что нам и надо. А если нужно выбирать регуль, то приходится учитывать токи непосредственно обмоток при используемом U питания, умножить ну хотя бы на 3, а лучше 5 чтоб пропустить еще и пусковой ток или случайную перегрузку на валу, типа намотанной утки. Так и получаем что регули нужны на огромные токи по сравнению с тем что мотор потребляет.
У БК регуляторов все несколько получше. Они все таки “интеллектуальные”, характеристики разгона-торможения у них заданы не жесткие, потому кратность тока разгона( пускового) много меньшая. Кроме того, как правило, их можно пользователю изменять.
Двухкратный запас по току при выборе БК регулятора, к примеру, для авиамоделей- это уже очень большой запас. Обычно ограничиваются полуторакратным ( говорим про честные цифры производителей, каким можно доверять).
С лодками в этом плане посложнее, тут ну очень сложно предугадать- какой перегруз может быть при эксплуатации.
Пы-сы: Можно раскорячится в мыслях… Лично я при экспериментах столкнулся с таким явлением-
регулятор с не очень большим запасом по току, те что по доллару-двум ( 18-ти амперные) при перегрузе ( попыткой остановить мотор рукой) получали срыв синхронизации и останавливали вращение- подачу тока на мотор.
Все остается живым.
А регулятор с большим запасом по току при таких нагрузках не имеет срыва синхронизации. Что выйдет из строя вперед- мотор или регулятор- они будут соревноваться…
Задумаешься…
значит производители продают нам афигенные регули которые держат дикие перегрузки?
Сомневаюсь что они именно дикие. Вообще для регулятора даже приличные токи должны быть не перегрузками а нагрузкой. Перегрузка это когда мы расчетные 200 Ампер втрое превысим ))
Просто конкретно в свойствах указываются и напряжения питания и максимум тока эксплуатации, полагая что таким образом разумный пользователь находится в определенных рамках и не их, производителей, ответственность будет в том случае, если кто то станет эксплуатировать регуль при удвоенном напряжении или совместно с втрое более мощным мотором.
И то же самое примерно наблюдается и для моторов, как правило указывают и максмум продолжительного тока обмотки, и вилку для рабочих напряжений.
99% потребителей подбирают регуль по потреблению мотора, если и что то измеряя то именно бытовым тестером и именно усредненное значение. и все равно жгут/горят такие девайсы… с заявленными “150-200а”
Многие достаточно упрощенно относятся к выбору оборудования, потому и жгут. Берут как будто бы даже с запасом и пользуются, в сопроводительном листочке же нет ни какой информации о реальных токах внутри, да еще и под неизвестной нагрузкой, в каких то режимах пределы оказываются совсем не пределом, и после очередной, третьей - пятой, попытки достичь запредела, терпение у железа заканчивается напрочь и оно выпускает синий дым - главную рабочую субстанцию установленную внутри любой электроники )).
На самом деле и производителей мы регулярно наблюдаем два основных вида, одни делают продукцию для конкретных условий, про что подробно и конкретно пишут в характеристиках, указывая параметры по самому узкому месту - продолжительному рабочему току(и честно пишут при этом что двигатель должен иметь макс ток вдвое-трое меньше).
Другие же, знатоки маркетинга делают то же самое и на той же элементной базе, но в параметрах “кричат” по самому внушительному свойству, типа - у наших регулей ключи держуть до 320А (пофиг что это значение пиковое и допускается изредка и очень кратковременно), - значит пишем что регуль на 320А, и это не китайские амперы, а Амперы которые взяты не из той колонки.
Это же как бревно измерять с разных концов - продавец утверждает что продает эвон какое толстое, а покупатель не хочет брать, тк на его стороне оно вон такое тоненькое…
❓
Собрался я тут включатели сделать, отЛУТил платки… поехал по магазинам, да вот не задача - , в моем городе не смог найти р.деталей:)… полез в тырнет - в стране где все продается и все можно купить, тоже не нашел… 😢
нашел конечно, но в шести, семи интернет магазинах - при стоимости деталей 200-300 руб. нужно потратить шесть, семь раз по столько за пересылку… или где то тыщами штук заказывать нужно (((
ВОПЛЬ!!! -это был.
Может кто подскажет магазин где есть всё? (радио детали) …кроме Али. что то родное, чтоб в наличии.
❓
(радио детали) …кроме Али. что то родное, чтоб в наличии.
что именно ищешь и в каких обьемах?
Каждой твари по три…
Лучше уж делать на МК - деталей намного меньше надо.
Каждой твари по три…
Единственный известный мне магазин, где можно все это купить в одном месте, в заявленном количестве и по относительно разумной цене - харьковский Космодром. Но в Оренбург они не шлют 😦
Каждой твари по три…
Выключатель только на слаботочный борт, без силового?
Каждой твари по три…
Блин, в Оренбурге не купить мелочевку, дожили…
Ну а аналоги подобрать, резики тож подобрать мультиметров прям в магазине ?
Я в маленьком Ставрополе что то не замечал никогда таких проблем, хотя магазинов по мелочевке по пальцам можно посчитать.
Вчера вечером покатал планшет и ваттметр. Конечно косяк, что с моим мотором на глисс никак, потому замер тихохода получился.
Вот “вжики” бы так свое померяли, как недавно Панкратов предлагал, было бы всем интересно