BAIT BOAT для рыбалки
Ну да. при меньшем напряжении питания токи в импульсе меньше. с этим не поспоришь.
А это???
120W : 11.1V =10,8 А
120W :14,8V = 8,1 А
120W :18,0V = 6,6 А
120W :24,0V = 5 А
Выражу свои соображения
Средний ток - действующее значение тока должно оказаться одинаковым. Но разница будет. Во втором случае импульсы тока будут короче, но сила тока в импульсе окажется больше. Условно можно предложить интеграцию через потребляемую мощность через Вт/ч. На примере 2S и 3S потребляемые мощности получаем 3S*I1/T1 и 2S*I2/T2, Напряжения мы знаем, токи нет значит от токов надо бы избавиться. Но тк мощности равны(моторы и обороты заданы одни и те же) значит и полное сопротивление моторов в режиме можем брать равным Rреж1=Rреж2 итого просто=R. Получается что 4*S^2/R*T1=9*S^2/R*T2 конкретное значение S у нас одинаково и нам не интересно можно выкинуть, R тоже ни как не помогает можно выкинуть. Итого имеем что коэффициенты в соотношении зависят только количества S(в квадрате) 4*T1=9*T2 или T1= 2.25*T2 вот такое соотношение получается между продолжительностью импульсов, и совершенно такое же, но обратное соотношение получается в токах T2=2.25*T1.
Соответственно для 4S и 3S соотношение будет как 16/9= 1.78, что тоже около двух.Ответ понятен - среднее потребление тока остается равным, но запас по току для ключей и токоотдача для батарей нужна будет с запасом не менее чем в 2.25 раз. Иначе что то где то не срастется…
На первый взгляд различие будет в том что газовать потребуется вдвое меньше, но если батареи или ключи в около предельных режимах, например для Li-ion батареям было бы вдвое легче работать в режиме 2S.Вообще почти универсальное “правило” заключается в том что оптимально держаться режима около 2/3 от максимума. Хорош если удается “правильно” ехать примерно на 70% газа. Тогда и потребляется достаточно ровный ток, ни чего не перегружено и в то же время есть кое какой запас по мощности. Для увеличения скорости эти 30% все равно мало полезны, тк увеличивается потребление примерно вдвое или больше, прирост в скорости получится хорошо если 5-10%. Исключение будет только в случае когда эти 5% нужны для перехода в глиссер.
Опять же при тех же режимах на моторе импульсные токи на ключах в регуляторе отличаются “всего” в 36/9 = 4 раза. Да, с 3S регулю полегче.
Минус есть еще и в том что при 6S на разряженных аккумуляторах значительно раньше случится отсечка в регуле (по сравнению с 3S2P). Хотя для выживаемости аккумуляторов это даже плюс, в них больше останется неиспользованного заряда… впрочем при глубоком разряде до 70-80%, и тем более еще больше, эти пара процентов уже не очень помогут…
С формулами никогда не дружил. Из всего понял, что 3s лучше по сравнению с 4-6s. Или я что-то не понял?
из всего вышесказанного вроде логично 3S - меньше токи… или я недопонял
Батарея Lipo
Больше… Больше токи , больше нагрузка.
Так где же истина??? Запутался.
С формулами никогда не дружил. Из всего понял, что 3s лучше по сравнению с 4-6s. Или я что-то не понял?
Если 3S вам достаточно для нужных вам оборотов, если токи не велики ( не более 40 ампер, если регулятор по току имеет двухкратный запас по току) - то 3S вам подходит.
И он лучше подходит чем 4-6S.
А вот по поводу разделить батарею на две и использовать их по отдельности не хватает вводных.
Какой емкости исходная батарея, ее максимальная допустимая нагрузка по току и каковы токи на вашей лодке.
Вполне возможно что после разделения верней будет их соединить параллельно.
Если 3S вам достаточно для нужных вам оборотов, если токи не велики ( не более 40 ампер, если регулятор по току имеет двухкратный запас по току) - то 3S вам подходит.
И он лучше подходит чем 4-6S.
А вот по поводу разделить батарею на две и использовать их по отдельности не хватает вводных.
Какой емкости исходная батарея, ее максимальная допустимая нагрузка по току и каковы токи на вашей лодке.
Батарея 10ah. 6s. 30C. Есть ещё одна5ah. 6s. 50C. Хочу сделать по 3s.
Рег. 200А.
А это??? 120W : 11.1V =10,8 А 120W :14,8V = 8,1 А 120W :18,0V = 6,6 А 120W :24,0V = 5 А
А это усредненное (действующее) значение потребления, а совсем не импульсные токи.
Если при 11.1V(3S) имеем 10.8А то при 24В получим в 4.67 раза более короткие импульсы, но токи будут в те же 4.67 раза больше.
Кабы знать скважность ШИМ для каждого случая можно было бы назвать точное значение. В частном случае же, с коллекторником, если считать что при 11.1 он работает на полном газу и скважность=1,
тогда ток через ключи равен потребляемому=10.8А. В этом случае при питании от 24В, для 120Вт потребления скважность потребуется 1/4.67, но ток в таком импульсе окажется 50.5А, а вовсе не 5А.
Если же 120Вт при 11.1 не на полном газу, когда ШИМ < 1. Тогда все токи нужно пропорционально умножить…
Но для стрелочного амперметра, в цепи питания регулятора, все выглядит очень даже красиво и радужно:
120W : 11.1V =10,8 А
120W :14,8V = 8,1 А
120W :18,0V = 6,6 А
120W :24,0V = 5 А
Батарея 10ah. 6s. 30C.
То есть емкость будет 10 а*ч. 30С китайских, ампер до 100 грузить можно.
Но!!! Про ток вы так и не пишите…
В общем так:
Пробуйте одну- смотрите устраивает ли вас время на которое хватает, как батарея греется. После этого и примете решение- одну на лодку ставить или две в параллель.
Время не устраивает, батарея нагревается- придется ставить две в параллель.
А это усредненное (действующее) значение потребления, а совсем не импульсные токи.
Если при 11.1V(3S) имеем 10.8А то при 24В получим в 4.67 раза более короткие импульсы, но токи будут в те же 4.67 раза больше.
Кабы знать скважность ШИМ для каждого случая можно было бы назвать точное значение. В частном случае же, с коллекторником, если считать что при 11.1 он работает на полном газу и скважность=1,
тогда ток через ключи равен потребляемому=10.8А. В этом случае при питании от 24В, для 120Вт потребления скважность потребуется 1/4.67, но ток в таком импульсе окажется 50.5А, а вовсе не 5А.
Если же 120Вт при 11.1 не на полном газу, когда ШИМ < 1. Тогда все токи нужно пропорционально умножить…Но для стрелочного амперметра, в цепи питания регулятора, все выглядит очень даже красиво и радужно:
120W : 11.1V =10,8 А
120W :14,8V = 8,1 А
120W :18,0V = 6,6 А
120W :24,0V = 5 А
БК 1700kv
Но для стрелочного амперметра, в цепи питания регулятора, все выглядит очень даже красиво и радужно:
Берём регулятор 90А , на сколько всё критично?
Если 3S вам достаточно для нужных вам оборотов, […] - то 3S вам подходит. И он лучше подходит чем 4-6S.
Ответ, пожалуй исчерпывающий.
Батарея 10ah. 6s. 30C. Есть ещё одна5ah. 6s. 50C. Хочу сделать по 3s.
Рег. 200А.
Если кораблику не нужно запрыгивать на скалу спасаясь от хищных карпов 😉 , я бы предложил делать 3S и вообще не переживать.
Берём регулятор 90А , на сколько всё критично?
“Все дело в волшебных пузырьках.”(С)ящик. Нам не известно каким будет реальный ток в ключах. для БК он как минимум вдвое превышает действующие(измеряемые инерционным прибором) токи. Поэтому где 10.8А там в ключах 22, а где по “прикидке” 50.5А там в ключах получится уже более 100А
Отсюда ИМХО - если на 11.1В возможно и скорее всего поработает, то на 24В (22.2В ?) обязательно сдохнет и для этого даже погазовать особо не придется, особенно на малых оборотах когда у мотора основное сопротивление-обмотка, а реактивная составляющая и противоЭДС мало, токи будут значительно выше чем ожидались при 120Вт потребления.
Это тот случай когда ёжик сильный, но легкий… Регуль как будто с большим заявленным током, но это ни как не помогает… Импульсы в обмотках коротенькие, но ток в них такой, что убить ключи ему как два пальца об асфальт…
То есть емкость будет 10 а*ч. 30С китайских, ампер до 100 грузить можно.
Но!!! Про ток вы так и не пишите…
В общем так:
Пробуйте одну- смотрите устраивает ли вас время на которое хватает, как батарея греется. После этого и примете решение- одну на лодку ставить или две в параллель.
Время не устраивает, батарея нагревается- придется ставить две в параллель.
Ток померять нечем. Мне писали , говорили 25-45А должно быть. А там кто его знает
Регуль как будто с большим заявленным током, но это ни как не помогает… Импульсы в обмотках коротенькие, но ток в них такой, что убить ключи ему как два пальца об асфальт…
мораль сей басни - лучше избегать малых и средних нагрузок? и стремится к 100% газа?
БК 1700kv
е
KV1700*11.1 как будто не совсем получается тех 20000 оборотов. В зависимости от заряда аккумулятора 12.6-9В получается от 21000 до 15000
В седело в волшебных пузырьках.
Извини я тупой… Олег это выдержка из твоего комментария . Поэтому ещё вопрос.
Вообще почти универсальное “правило” заключается в том что оптимально держаться режима около 2/3 от максимума. Хорош если удается “правильно” ехать примерно на 70% газа. Тогда и потребляется достаточно ровный ток, ни чего не перегружено и в то же время есть кое какой запас по мощности.
Вот здесь непонятки… проводил тесты со своим мотором
Питание 14,9 В. , винт 47/3 спортивный ( злой ), КВ 580.
- 50% == 2,55 А.
- 60% == 4,1 А.
- 70% == 6,2 А.
- 80% == 8,5 А.
- 90% == 11,5 А.
- 100%== 12,6 А.
Получаются на 70% токи в два раза ниже… Но это хуже для регулятора и всё так плохо???
мораль сей басни - лучше избегать малых и средних нагрузок? и стремится к 100% газа?
100% газа тоже ни чего не гарантирует, у регуля все равно собственная зависимость между входным ШИМ и выходами.
Собственно я даже не про нагрузки, а именно про обороты.
При 100% газа только прикидывать было немного проще, особенно для К, ибо там практически прямое подключение.
При ХХ нагрузки считаем что совсем нет, а обороты велики, но это если и вредно то лишь подшипникам.
У меня мораль другая )) - Стремиться нужно чтоб двигатель работал в оптимальном режиме и желательно чтобы отдавал номинальную мощность(для выбранного режима) примерно при 60-80% газа.
Приторможенный нагрузкой двигатель или еще не раскрученный - это проблема для регулятора и батареи и она одинаковая для БК или для любого другого двигателя (пусковые токи превышают их рабочее значение в 3 и более раз и это касается любых электромоторов не зависимо от их размера), но задумываться есть смысл только если он совсем не держит токов близких к макс. токам через обмотку остановленного мотора. Это значения близки к токам КЗ, но таки еще не КЗ.
Если при 11.1V(3S) имеем 10.8А то при 24В получим в 4.67 раза более короткие импульсы, но токи будут в те же 4.67 раза больше.
Интересно почему 4.67 ?
е
KV1700*11.1 как будто не совсем получается тех 20000 оборотов. В зависимости от заряда аккумулятора 12.6-9В получается от 21000 до 15000
Если точнее то 15300-21420 оборотов. Для водомёт а нужно 15000-20000 оборотов. Так что, получается то что нужно.
Извини я тупой… Олег это выдержка из твоего комментария . Поэтому ещё вопрос.
Вот здесь непонятки… проводил тесты со своим мотором
Питание 14,9 В. , винт 47/3 спортивный ( злой ), КВ 580.
- 50% == 2,55 А.
- 60% == 4,1 А.
- 70% == 6,2 А.
- 80% == 8,5 А.
- 90% == 11,5 А.
- 100%== 12,6 А.
Получаются на 70% токи в два раза ниже… Но это хуже для регулятора и всё так плохо???
Цитата Сообщение от Fantom41kk
Вообще почти универсальное “правило” заключается в том что оптимально держаться режима около 2/3 от максимума. Хорош если удается “правильно” ехать примерно на 70% газа. Тогда и потребляется достаточно ровный ток, ни чего не перегружено и в то же время есть кое какой запас по мощности.
Вообще то это не я писал
Во я задал вопросик. Страсти накаляются. Буду делать 3s. Посмотрю. А там может в параллель поставлю. Всем спасибо за информацию, потому как в этом я не силён.
Вот здесь непонятки… проводил тесты со своим мотором
Юра, непонятки происходят немного в другом месте.
Получаются на 70% токи в два раза ниже…
Ты просто снижаешь или увеличиваешь обороты до нужных, при ПОСТОЯННОМ напряжении питания. Снижение оборотов происходит благодаря укорачиванию “управляющих” импульсов(подаваемых на обмотки), при этом снижается и потребляемая мотором мощность. Не электрическая “подводимая” = В*А(Вт) которая как будто зависит только от Напряжения питания и сопротивления(суммы Rрегулятора+RобмоткиАктивн+RОбм.Реактивн++), а именно потребляемая мощность, которая усреднена за единицу времени в В*А/час(Вт/час). На первый взгляд то нет разницы. Но по факту прибор показывает именно усредненное значение Тока или мощности, то Которое отличается от значений в импульсах. При этом если измерение делаешь на полном газу то значение общего(измеряемого) потребления отличается от реальных импульсных токов через обмотки примерно вдвое, а если сбрасываешь газ, то токи в обмотках остаются примерно те же, вернее даже, не очень значительно, но увеличиваются, по мере снижения оборотов. Но действующее значение тока - то которое показывает прибор, заметно уменьшается, потому что длительность то импульсов значительно уменьшается, вот такой “обман зрения” и происходит.
Но это хуже для регулятора и всё так плохо???
Для регулятора при этом разницы не так много, учитываем что при старте и разгоне мотора как и при совсем околонулевых оборотах, ток в обмотках раз в 5 превышает номинальный (чем меньше мотор тем дела хуже, но усредненно, пусковые токи считаются 3 кратными по отношению к току в установившемся режиме)
Зависимость мгновенного тока в обмотке от оборотов практически обратно квадратичная, поэтому при колебаниях оборотов между 10% или 100% различие в токах уже не так велико как например между 3% и 10%.
Главное и основное что нужно понимать, ток через открытые ключи такой же как и в обмотке БК. и он независимо от %% газа на работающем моторе имеет практически одинаковое значение, имеющее зависимость от напряжения питания и от оборотов(реактивн составляющая). По мере увеличения оборотов токи снижается, это особо заметно на совсем малых оборотах, например ни кто уже не удивляется тому, что пусковые токи до 3-5 раз превышают рабочие значения.
Интересно почему 4.67 ?
Таки это отношение квадратов напряжений, в предыдущих постах было именно об этом = 24^2 / 11.1^2 = 4.6749…
Вообще тут важно разобраться лишь покупаем или продаем )) Если нужно определиться с необходимой емкостью батареи, то измерение общего тока потребления это именно то что нам и надо. А если нужно выбирать регуль, то приходится учитывать токи непосредственно обмоток при используемом U питания, умножить ну хотя бы на 3, а лучше 5 чтоб пропустить еще и пусковой ток или случайную перегрузку на валу, типа намотанной утки. Так и получаем что регули нужны на огромные токи по сравнению с тем что мотор потребляет.
Олег СПАСИБО! Извини ,что отнял время.
СПАСИБО! Извини ,что отнял время.
Извиняться точно не за что.
Если точнее то 15300-21420 оборотов.
ну да, я округлил.
Страсти накаляются.
ни каких страстей, просто попутные вопросы появляются регулярно, а страсти возможно будут потом… к ночеру по любому кто нибудь еще зайдет со свежей мыслью.
Так и получаем что регули нужны на огромные токи по сравнению с тем что мотор потребляет.
значит производители продают нам афигенные регули которые держат дикие перегрузки? особенно “жОских дисциплинах” типа скоростных лодок или машинок 8-5 маштаба… в ибо 99% потребителей подбирают регуль по потреблению мотора, если и что то измеряя то именно бытовым тестером и именно усредненное значение.
и все равно жгут/горят такие девайсы… с заявленными “150-200а”
Вообще тут важно разобраться лишь покупаем или продаем )) Если нужно определиться с необходимой емкостью батареи, то измерение общего тока потребления это именно то что нам и надо. А если нужно выбирать регуль, то приходится учитывать токи непосредственно обмоток при используемом U питания, умножить ну хотя бы на 3, а лучше 5 чтоб пропустить еще и пусковой ток или случайную перегрузку на валу, типа намотанной утки. Так и получаем что регули нужны на огромные токи по сравнению с тем что мотор потребляет.
У БК регуляторов все несколько получше. Они все таки “интеллектуальные”, характеристики разгона-торможения у них заданы не жесткие, потому кратность тока разгона( пускового) много меньшая. Кроме того, как правило, их можно пользователю изменять.
Двухкратный запас по току при выборе БК регулятора, к примеру, для авиамоделей- это уже очень большой запас. Обычно ограничиваются полуторакратным ( говорим про честные цифры производителей, каким можно доверять).
С лодками в этом плане посложнее, тут ну очень сложно предугадать- какой перегруз может быть при эксплуатации.
Пы-сы: Можно раскорячится в мыслях… Лично я при экспериментах столкнулся с таким явлением-
регулятор с не очень большим запасом по току, те что по доллару-двум ( 18-ти амперные) при перегрузе ( попыткой остановить мотор рукой) получали срыв синхронизации и останавливали вращение- подачу тока на мотор.
Все остается живым.
А регулятор с большим запасом по току при таких нагрузках не имеет срыва синхронизации. Что выйдет из строя вперед- мотор или регулятор- они будут соревноваться…
Задумаешься…