BAIT BOAT для рыбалки
Да ерунда. Кто-нибудь видел мощные полевики с максимальным напряжением сток-исток 7 вольт? Таких нет в природе…
Пожалуйста, не пишите ерунду. Реверсные регуляторы на токи от 20А строятся на основе N-канального моста. Для управления верхними полевиками требуется напряжение от 5 Вольт (logic level) до 10 Вольт в затвор НАД напряжением питания. Допустимое напряжение затвора - плюс-минус 20 Вольт. На свежем свинце (14 В) на управление остается всего 6 Вольт. Если регулятор 7 Вольтовый, то бустер в нем настраивается на 15-16 Вольт. При подаче 12-14 Вольт питания на такой регулятор верхние полевики не в состоянии открыться и выгорают, хотя сами полевики расчитаны на 30 Вольт (сток-исток).
Тоже самое касается и 7805. Он устойчиво работает при перепаде вход-выход 2,5 Вольта. Поэтому в 7-Вольтовых регуляторах используются Low Drop стабилизаторы (перепад 0,5 Вольта).
Прикинем на пальцах (идеальные условия):
При диаметре сопла 12 мм скорость “выхлопа”:
0,00066/(0.012*0.012*3,14/4) = 5,4м/с
Полезная мощность:
5,4*5,4*0,66/2 = 9,6Вт
Потребляемая мощность: 12*2,7 = 32,4Вт
КПД водомета: 9,6/32,4 = 0,29Назовем этот ток блокировочным. А сказал мне это довольно богатый личный опыт по строительству регуляторов 😃
Там уже оказывается не 2,7А, а 3,5А, т.ч. мощность установки будет 42 ватта, а КПД - 9,6/42 = 0,228. Только я не уверен, что он таки будет выдавать 0,66 литра в сек. Думаю, что меньше. На странице у них написано, что от 20 до 40 литров и даны два напряжения 12 и 24 вольта. Да и токи указаны 3,5А для 12 вольт и 6,8А для 24 вольт. Отсюда делаем вывод - стоит один и тот же мотор и на 12 вольт он выдаёт 0,33 литра в сек. Тогда КПД получается 0,114, а это как раз то о чём я говорил.
Пусковой ток он и есть пусковой, а как Вы его называете это уже другое дело. Не буду дальше спорить, но мне трудно представить ситуацию, когда запускается полностью заторможенный двигатель. Может конечно что-то намотаться на винт, но гораздо эффективнее с моей т.з. делать ограничение по току, а не ставить дорогие полевые на безумные сотнями ампер, тем более, что это очень простые и эффективные решения.
Если бы ключи не горели, то производитель недосчитался бы много денег. Думаю, что это одна из причин почему они не применяют меры для защиты от перегрузки по току и накручивают амперы для несведущих.
В смысле нет. а IRF3205 . И на сколько я знаю полевик сгорает если затвор открыт не полностью.
Он сгорает от перегрева в этом случае, если нет отвода тепла, а не от тока или напряжения, которые при надлежащей эксплуатации он способен легко выдерживать.
Все зависит от крыльчатки. Как я понял, пользователь водомета измерил реальный ток и получил 2,7А. Насос работает без напора - из атмосферы в атмосферу. В описании девайса все параметры - левые, поэтому что-то понять можно только практически.
Датчики тока в регуляторах не используются. Когда-то в качестве такого датчика использовался силовой проводник на плате, сейчас параметры транзисторов стали получше и от этого отказались. Любой датчик-шунт - это дополнительные потери в тепло, а правильный датчик не шунт будет стоить, как весь кораблик (обычный промышленный потенциометр с высокой нормированной наработкой стоит как комплект аппаратуры).
Безумные сотни ампер с этих транзисторов снимаются при безумном-же теплоотводе. Физику никто не отменял, с транзистора на 350 Ампер без радиатора можно снять всего 20 Ампер.
Пожалуйста, не пишите ерунду. Реверсные регуляторы на токи от 20А строятся на основе N-канального моста. Для управления верхними полевиками требуется напряжение от 5 Вольт (logic level) до 10 Вольт в затвор НАД напряжением питания. Допустимое напряжение затвора - плюс-минус 20 Вольт. На свежем свинце (14 В) на управление остается всего 6 Вольт. Если регулятор 7 Вольтовый, то бустер в нем настраивается на 15-16 Вольт. При подаче 12-14 Вольт питания на такой регулятор верхние полевики не в состоянии открыться и выгорают, хотя сами полевики расчитаны на 30 Вольт (сток-исток).
Тоже самое касается и 7805. Он устойчиво работает при перепаде вход-выход 2,5 Вольта. Поэтому в 7-Вольтовых регуляторах используются Low Drop стабилизаторы (перепад 0,5 Вольта).
Простите, но это на самое лучшее техническое решение. В верхних надо использовать р-канальные, а в нижних n-канальные и применять специальные драйверы, а не заниматься фигнёй, которая потом тянет за собой проблемы. Всё это стоит копейки, но производителя не выгодно делать качественные вещи. Вот вас и разводят, используя вашу некомпетентность.
Он сгорает от перегрева в этом случае, если нет отвода тепла, а не от тока или напряжения, которые при надлежащей эксплуатации он способен легко выдерживать.
Если затвор полностью открыт то он даже не греется а если есть проблема в схеме то горят как семечки.
Все зависит от крыльчатки. Как я понял, пользователь водомета измерил реальный ток и получил 2,7А. Насос работает без напора - из атмосферы в атмосферу. В описании девайса все параметры - левые, поэтому что-то понять можно только практически.
Датчики тока в регуляторах не используются. Когда-то в качестве такого датчика использовался силовой проводник на плате, сейчас параметры транзисторов стали получше и от этого отказались. Любой датчик-шунт - это дополнительные потери в тепло, а правильный датчик не шунт будет стоить, как весь кораблик (обычный промышленный потенциометр с высокой нормированной наработкой стоит как комплект аппаратуры).
Безумные сотни ампер с этих транзисторов снимаются при безумном-же теплоотводе. Физику никто не отменял, с транзистора на 350 Ампер без радиатора можно снять всего 20 Ампер.
Для ограничителя тока на операционнике достаточно 0,1 вольта. При токе ограничения в 20А сопротивление с которого это можно снять составит всего 0,005 ома! На проводах Вы теряется в десятки раз больше. Какие потери? В двух точках минусовой дорожки припаяйте выводы операционника и все дела. Ограничители тока не ставят по иной причине и я о ней уже говорил - надо продавать, а не делать вечную иглу для примуса 😃
Простите, но это на самое лучшее техническое решение. В верхних надо использовать р-канальные, а в нижних n-канальные и применять специальные драйверы, а не заниматься фигнёй, которая потом тянет за собой проблемы. Всё это стоит копейки, но производителя не выгодно делать качественные вещи. Вот вас и разводят, используя вашу некомпетентность.
А есть схема регулятора от компетентного и знающего человека. Без обид, но я когда то попросил одного математика написать формулу как от одного числа отнять 10 %. Формула заняла лист А4. Я это к чему, Вам не кажется что Вы уж сильно уверенны в том что хотите сделать. И ищите наиболее сложные пути для решения простых задач.
Простите, но это на самое лучшее техническое решение. В верхних надо использовать р-канальные, а в нижних n-канальные и применять специальные драйверы, а не заниматься фигнёй, которая потом тянет за собой проблемы.
Посмотрите параметры и цены лучших P-канальных в корпусах под нормальный теплоотвод, затем можно будет продолжить дискуссию по схемотехнике. Драйверы в 320-Амперных китайских регуляторах не применяются принципиально. Во-первых, вопрос цены, во-вторых, не те частоты.
Если затвор полностью открыт то он даже не греется а если есть проблема в схеме то горят как семечки.
Отводите тепло и ничего не сгорит. Радиатор называется эта штука. Есть максимально допустимая мощность, которую может рассеивать транзистор без отвода тепла. Она, как правило, зависит от конструктива корпуса. С радиатором рассеиваемая мощность увеличивается в разы. Я Вам могу поставить полевик на середину вольт-амперной и пропускать через него ток близкий к максимальному при этом с нормально рассчитанным радиатором с ним ничего не случится. А Вы “семечки” 😃
Я это к чему, Вам не кажется что Вы уж сильно уверенны в том что хотите сделать. И ищите наиболее сложные пути для решения простых задач.
Хобби бывают разными 😃
Без обид, но я когда то попросил одного математика написать формулу как от одного числа отнять 10 %.
Умножить на 0,9. Не?
Посмотрите параметры и цены лучших P-канальных в корпусах под нормальный теплоотвод, затем можно будет продолжить дискуссию по схемотехнике. Драйверы в 320-Амперных китайских регуляторах не применяются принципиально. Во-первых, вопрос цены, во-вторых, не те частоты.
А чё, давайте спроектируем нормальный ключ. И так, какие реальные параметры нам надо иметь? Каков максимальный реальный ток переключения. Про напряжение забудем.
Да Вы что, а я та темный называл это железяка. Тогда хочу получить от Вас объяснение почему горят вот эти реги.
Железяка для отвода тепла там есть.
Синенькая такая.😛Ну есть и более сложный вариант но все равно не на лист А4:)
Синенькая такая это кот наплакал 😃 Она максимум 2 ватта может отвести. Горят они лишь по одной причине - неправильно спроектированы.
Да Вы что, а я та темный называл это железяка. Тогда хочу получить от Вас объяснение почему горят вот эти реги.
В этих регах мост собран на IRFZ44N. Им в затвор нужно до 10 Вольт.
А бустер там 16-Вольтовый. На свеженьком аккумуляторе в затвор получается 16-14 = 2 Вольта. Верхние транзисторы не открываются и горят. Кроме того, у них проходное сопротивление великовато, это очень-очень древние транзисторы. По хорошему, их больше 10 Ампер грузить не стоит. Да, и прижим ейных жопок к радиатору организован очень плохо.
Да, есть еще один нюанс. Бустер в нем собран на МС34063, а она работает весьма капризно в условиях импульсных помех по питанию, поэтому по результатам рекламаций китайцы в регуляторе использовали “ноу-хау” - внешний электролит на соплях. Но и это не всегда помогает.
А чё, давайте спроектируем нормальный ключ.
Я даже начальной схемой помогу.samodelkin.komi.ru/img/electron/shem555.jpg
Синенькая такая это кот наплакал Она максимум 2 ватта может отвести.
а вот такой беленький ПОДОЙДЕТ???
подскажите кто-то все-таки, всё ли подобрал верно для одномоторного катера прикормочного:
- аппа от 3-4-х каналов на своем аккумуляторе(?) и со своим приемником (аппу любую можно брать?)?
- моторчик коллекторный 20-40Вт?
- серва на руль 2-3кг и серва на сброс - 8-12кг (хватит ли 2кг на руль и 10кг на сброс?)?
- регулятор на коллект. моторчик (сколько ампер надо?)
- ничего не упустил? Хочу сегодня заказать, пока приедет…
а, и прижим ейных жопок к радиатору организован очень плохо.
это да!
подскажите кто-то все-таки, всё ли подобрал верно для одномоторного катера прикормочного:
а корпус какой будет?
можно описать? и жел-но размеры
Синенькая такая это кот наплакал Она максимум 2 ватта может отвести. Горят они лишь по одной причине - неправильно спроектированы.
Вот значит есть ошибки в схеме. Но тогда вопрос почему сгорают не все два сгорели а один работает и не греется. Причем на том же моторе и в тех же условиях.
Сообщение от Oluch
А чё, давайте спроектируем нормальный ключ.
Я даже начальной схемой помогу.samodelkin.komi.ru/img/electron/shem555.jpg
очень хорошая идея!
Вот значит есть ошибки в схеме. Но тогда вопрос почему сгорают не все два сгорели а один работает и не греется. Причем на том же моторе и в тех же условиях.
Срыв генерации бустера, выше отписал. Мотор какой?