Толк от Триумфа
160 градусов- самое оптимальное решение. крайние 10-15 град практически не выбирают шкот- зато там максимальное усилие за счет искусственного уменьшения ручага, да и нет погрешности при не держащей параметры отклонения серве, шкот держит оптимальный угол отклонения парусов от диаметральной плоскости в лавировку.
Насчет переделки сервы для увеличения угла поворота все ясно. Я делал на 180 градусов и срезал для этого ограничитель. Последние переделки - на меньший угол поворота, поскольку 180 действительно ни к чему. Я спрашивал насчет “лечения” цифровой сервы (купил как-то сдуру парочку). Какой там кондер впаять надо?
А… Вы об этом) По рукой оказался 4700мкФ на 25В. Паял прям на шлейф к приемнику. Может потом переделаю покрасивше… Думаю что то специально искать смысла нет, расчетов не производил, ограничение одно - конденсатор должен быть расчитан на напряжение раза в 1.5 больше напряжения питания сервы. Значит ищем от 10В, емкость - в зависимости от габаритов, чем больше тем лучче, хоть 1Ф ))) У меня конденсатор размером в треть сервы, но на лодке места полно)))
p/s/ нашел готовое изделие ))) все характеристики на картинке, подключается как колодка питания прям в приемник!
p/s/2 … почитал авиаторов, так у них при просадке напряжения сервы дрожжат = краш! ((( Конденсатор решает проблему… частично конечно))) батареи он не заряжает…
Не затронули главное, будем ли переделывать паруса. На своем Триумфе хочу заняться этой темой. На форуме полно информации, как сделать профильные паруса.
Хотелось бы узнать у сведущих людей, намного ли профильные паруса лучше плоских. Несовсем ясно озвучено какой желательно профиль и его толщина.
Не затронули главное, будем ли переделывать паруса.
Еще не вечер)))
Если делать новый комплект, то есть смысл подгонять под требования какого ни будь класса, Петр советует П-ешку делать, но там паруса явно меньше стоковых, а если больше - я так понимаю в “метры” попадаю… имеет ли смысл?
Пока думаю… Склоняюсь к плоским, но настроенным “по Дрееру”
Профилированные паруса лучше сделанных из цельного куска., а на сколько- это зависит от пофиля паруса, настройки его и самого гонщика, и условий в которых гоняешься.
Можно сделать профипированные паруса, хуже про профилю, чем простая тряпка.
Иногда более быстрая яхта в результате проигрывает более слабой и это не показатель, что паруса плохие.
Многие сейчас знают, как делать паруса, но делают их хорошо не многие. В подавляющем большинстве гоняются на парусах сделанных теми, кто на этом специализируется.
На счет “пешечных” парусов- они более идеальны, для яхты таких размерений- более всепогодны. Да, они немного меньшие по высоте, но по площади надо еще сравнивать- не занимался этим.
За более, чем пятнадцать лет сущаствования на Украине этого класса, никто не имел в этом классе более одного комплекта парусов на все ветра.
В прошлом году гонялся на ЧУ на корпусе РЖ-65(длина корпуса-65см) пришлось делать для подстраховки комплект поменьше- яхта с меньшими размерениями не вытягивает “пешечных” паросов в сильные ветра…
Дреер толковый мужик, но он продвигает фирменную продукцию…, а не лучшую.
Дреер гоняется на самодельных парусах. Недавно с ним списывался по этому поводу.
То есть, профилированных?
ну да, Он в основном ткань использует ICAREX. Поэтому иногода кажется, что он на штатных ходит. Углы заделывает так-же как и в наборах. Впрочем для наборов он и проектировал.
Сегодня проверил осадку корпуса при полной загрузке, общий ориентировочный вес - 1500гр. Ватерлиния проходит сзади по уровню ниже среза заднего транца на 5мм и спереди по нижнему закруглению форштевня. Собственно, читая о проблемах заваливания при относительно сильных ветрах, сейчас хочу определиться с длиной киля и массой бульбы. Вариант “Все оставляем штатно, боремся с заваливанием изготовив штормовые паруса” - не очень интересно)
Вариантов увеличения выравнивающего момента собственно 3:
- Удлинняем (изготавливаем новый) киль при штатной бульбе (580гр). Штатный киль (255мм) увеличивать больше чем до 350мм считаю нецелесообразным. В плюс - общий вес почти не меняется, минус - приводящий момент на ходу при больших кренах увеличивается, да и шанс зацепиться за что то на дне растет.
- Увеличиваем вес бульбы до 1 кг. В плюсе - “подводная геометрия” та же. Минус - осадка увеличивается на 5мм. Сзади до уровня среза заднего транца, спереди - закругление форштевня скрывается под водой.
- Сумма первых двух (удлинение киля +тяжелая бульба). В плюсах: общий выравнивающий момент больше почти в 3 раза, парус можно поставить больше (а нужно ли?), В минусах те же пункты что и выше…
Что скажут благородные Доны?
😃 длина, длиной, удлиняем пишется с одной Н 😃
А по теме, нужно на воде испытать первых два варианта. Были случаи, что после переделок яхта (не Триумф) вообще отказывалась ездить.
длина, длиной, удлиняем пишется с одной Н
Посыпаю голову пеплом ))) … бывает в спешке… хорошо хоть буквы не путются) … урывками на работе получается заниматься.
Значит будем делать универсальное крепление киля, штатное не нравится совсем, будет вариант “а-ля ММеджик” со шпангоутами.
з.ы. а у “метров” какая длина киля в ходу?
что-то около 30 см, пусть Е-воды скажут
Длина киля Ф5-Е от днища- 38см
В IOM- осадка не более- 42см, при осадке корпуса не более- 6см
Господа, прошу прощения, что влез не в свою песочницу, думаю, моя информация может быть хоть немного полезной. На выходных опробывал свою Century c увеличенным весом бульба (960г.) в хороший ветерок, результат не сильно порадовал - лодка заваливается, правда, не так, как с заводским бульбом но… Для справки длина киля у Ceynury 180мм, что касается длины киля у метровок, то это вопрос давно интересовал,покопавшись в черчежах, пришел к выводу, что она составляет около 35- 38% от длины корпуса.
Для яхты длиной около 80см делаю длину киля- 32см , такой длины кили используют и в РЖ-65(65см), правда площадь у них немного по меньше моих в “пешках”.
На Ваш взгляд, какая форма киля предпочтительнее - прямоугольная или трапецевидная?
Трапецевидную многие используют, ее и делать легко. Я пользуюсь немного другой, мне она больше нравится.
Недавно держал в руках киль и руль РЖ-65 производства прославленного Бантока- профиля очень узкие и ламинированные. В нижней части они напоминают чуть зарпофилированную пластину толщиной 2мм на киле и 1мм на руле.
Глядя на них, такое ощищение, что следующий этап усовершенствования- плоские пластины… Это выше моего понятия, возможно старею.
До увиденого пытался, по логике, уменьшить толщину профиля до минимума нового киля для своего нового РЖ, все равно получился толще чем у Бантока. Уменьшать толщину более не вижу смысла.
Кто-нибудь подскажет, с чем связано то, что на всех фото что я вижу шкот к гику крепится не ближе к концу, а почти в середине… усилие же требуется большее (в замен на меньший расход шкота, но это компенсировать можно плечом рычага РМ). И кстати проекция точки крепления на гике никогда не соответствует точке шкотового ввода (не знаю как правильно называется). Смысл такого перекоса? Естественный демфер? Нелинейная характеристика выборки шкота? Я понимаю, что это оправдано для стакселя - он должен быть чуть отпущен относительно грота на 5-10гр… но на гроте зачем?
Нормально, если точка крепления шкота на гике находится на перпендикуляре со шкотоблоком на палубе. Так делаю ю себя на яхтах.
Растояние точки крепления шкота от точки вращения гика зависит от возможностей сервы при подборке парусов. На стакселе и гроте они разные, на гроте оно меньше.
За покупные молдки не говорю, они порой логике не потдаются…
Коллега, изыскания в области совершенствования Вашей лодки уже прекратились ?
На кубке России в Таганроге посмотрел на местный “Триумф” в "НСС"ах- ходовая лодка, можно с ней возиться и усовершенствовать. По обводам очень даже ничего. Я бы ее запузырил с “пешечными” парусами на ЧУ, если бы свои не строил.
…процесс идет. хоть и медленно. альтернативный бульб (1кг) готов. мачта заменена на уголь… в процессе киль и шахта мачты…
Триумф сменил хозяина, в стоковой комплектации… Его на стапелях сменил Фантом метровый - в нем мне видится больший потенциал, да и посимпатишнее 😃
Продолжим в другой теме!