Изготовление паруса для Вояджера.
Мне кажется Вы напрасно сделали серп по передней шкаторине. Пуза на пленке так не получить.
Напрасно Вы так думаете! Только так пузо и можно получить. А вот профиль паруса можно получить только склеив две и более частей. А складки на фото это или ошибки склейки (кроме основного полотна есть еще и усиление по передней штакорине) или ошибка в настройке (оттяжке) паруса. Такое еще бывает если максимальная точка изгиба в районе 50% длинны паруса.
С материалом разобрался, всем большое спасибо, но по ходу возник другой вопрос.
Имеет ли смысл при изготовлении нового паруса увеличивать ширину грота для увеличения парусности?
Дело в том, что мачту я пока менять не буду и сделать грот выше не могу. Как я уже говорил, лодка уваливается и, мне кажется, использование грота большей площади улучшит ситуацию.
И следует ли изменить форму паруса, например, сделать грот сверху более узким или более широким? К каким это приведет изменениям (в теории)?
Или же лучше оствалять все как есть (по размеру? по форме?) и без соответствующих расчетов не соваться в эту тонкую науку?
Как я уже говорил, лодка уваливается и, мне кажется, использование грота большей площади улучшит ситуацию.
Думаю, вопрос “уваливания”, равно как и зарывания на форвинде нужно решать перемещением точки крепления гика стакселя на палубе и на самом гике. На RG-65 точка крепления находится на расстоянии ~30% - 35% от длинны гика. Как на метровках вопрос пока изучается.
Имеет ли смысл при изготовлении нового паруса увеличивать ширину грота для увеличения парусности?
Дело в том, что мачту я пока менять не буду и сделать грот выше не могу. Как я уже говорил, лодка уваливается и, мне кажется, использование грота большей площади улучшит ситуацию.
И следует ли изменить форму паруса, например, сделать грот сверху более узким или более широким? К каким это приведет изменениям (в теории)?
Речь наверное о гике? Потому как Грот-мачту принято не трогать 😉 .
Что касаемо формы, то во многих статьях читал, что идеальная форма обтекаемой поверхности это эллипс, но изготовить такой парус хотя и можно, наверное, не нужно. Вот потому на многих моделях задняя шкаторина напоминает, а иногда делается эллиптической. На Вояджере парус треугольный (почти), делайте выводы.
Единственное обращу внимание на то, что гик у вояджера 43 см против 38 см на спортивных метровках. Это я к тому, что увлекаться площадью не стоит. А вот увеличить “коромысло” на топе мачты до 10 см максимум, имеет смысл. За счет этого можно увеличить верхнюю часть паруса, оставив не изменой (а лучше чуть меньше) нижнюю ширину.
В поддержку могу только согласится и от себя добавить, что на новых парусах, Вояджер курс держит практически идеально по сравнению с тем, что было…
Думаю, вопрос “уваливания”, равно как и зарывания на форвинде нужно решать перемещением точки крепления гика стакселя на палубе и на самом гике. На RG-65 точка крепления находится на расстоянии ~30% - 35% от длинны гика. Как на метровках вопрос пока изучается.
Речь наверное о гике? Потому как Грот-мачту принято не трогать 😉 .
Что касаемо формы, то во многих статьях читал, что идеальная форма обтекаемой поверхности это эллипс, но изготовить такой парус хотя и можно, наверное, не нужно. Вот потому на многих моделях задняя шкаторина напоминает, а иногда делается эллиптической. На Вояджере парус треугольный (почти), делайте выводы.
Единственное обращу внимание на то, что гик у вояджера 43 см против 38 см на спортивных метровках. Это я к тому, что увлекаться площадью не стоит. А вот увеличить “коромысло” на топе мачты до 10 см максимум, имеет смысл. За счет этого можно увеличить верхнюю часть паруса, оставив не изменой (а лучше чуть меньше) нижнюю ширину.
Насколько я сумел разобраться, все не совсем так.
- Вопрос курсовой устойчивости действительно решается перемещением стакселя. У меня стаксель уже и так в крайнем заднем положении. Дальше перемещать некуда.
- Речь шла не о гике и не о грот-мачте. Речь шла о ширине грота-паруса.
- Идеальная форма обтекания эллипс не применима к задней шкаторине паруса, т.к. речь идет о форме паруса в вертикальной плоскости, а обтекание происходит в горизонтальной. Задняя шкаторина работает как задняя кромка крыла самолета. И округлая форма призвана увеличить площадь, а не улучшить обтекание.
- Гик действительно на спортивных метровиках короче. Это оговорено правилами. Увеличить коромысло на топе по правилам IOM нельзя, ширина паруса на топе должна быть не более 19 мм. А вот в F5E можно. Если не ошибаюсь, там ширина паруса в верхней точке допускается до 10 см. Кстати, увеличение ширины паруса требует переделки топа, вроде того, что сделал ты на своей 65 моделе.
Возможно, где-то я не прав. Но это то, что я себе представляю на сегодняшний день.
В поддержку могу только согласится и от себя добавить, что на новых парусах, Вояджер курс держит практически идеально по сравнению с тем, что было…
В Вашем случае, мне кажется, эффект достигнут в большей степени за счет увеличения длины мачты, а не столько за счет установки новых парусов. Но это мое мнение.
Насколько я сумел разобраться, все не совсем так.
Да, вобщем, совсем не разобрался!
- Вопрос курсовой устойчивости действительно решается перемещением стакселя. У меня стаксель уже и так в крайнем заднем положении. Дальше перемещать некуда.
Речь шла о точке крепления (вращения) на гике стакселя. Там точку крепления надо менять, это раз. Второе, как следствие следует менять, делать новое крепление на палубе яхты с учетом смешения точки крепления гика стакселя. Обычно она выбирается по уровню (вертикальному) точки крепления гика стакселя.
Увеличить коромысло на топе по правилам IOM нельзя, ширина паруса на топе должна быть не более 19 мм. А вот в F5E можно. Если не ошибаюсь, там ширина паруса в верхней точке допускается до 10 см. Кстати, увеличение ширины паруса требует переделки топа, вроде того, что сделал ты на своей 65 моделе.
Не пойму о чем речь? О “коромысле” (верхняя оконечность мачты, за которую цепляют кормовую оттяжку мачты) или о верхней ширине пауса? Все в кучу 😕 . Я писал о мачте, подразумевая, что “треугольная” форма паруса для Вояджера, не совсем оптимальна. А изменить это не прибегая к модернизации верхушки мачты Вояджера не получиться.
Сейчас я закончил грот-парус для Вояджера, надеюсь сделать завтра стаксель. Все это под стандартную мачту. Получается не ахти как (был бы цветной лавсан получилось бы класс), но размеры приятно впечатляют 😲 ,особенно после 65-ток. В выхи посмотрим как ЭТО будет ходить (если вернусь с дачи вовремя), и если ты возмешься всю эту систему настроить 😃 .
P.S. Лавсан и каспицы, весчь вполне совместимая. Сомневаетесь, попробуйте порвать лавсан, не получится. Но стоит слегка надрезать…дунь и разлетится на куски. Для сомневающихся, усильте место на парусе куда ложаться каспицы. Можно даже простым, “обмточным скотчем”.
Сейчас я закончил грот-парус для Вояджера, надеюсь сделать завтра стаксель. Все это под стандартную мачту. Получается не ахти как (был бы цветной лавсан получилось бы класс), но размеры приятно впечатляют 😲 ,особенно после 65-ток. В выхи посмотрим как ЭТО будет ходить (если вернусь с дачи вовремя), и если ты возмешься всю эту систему настроить 😃 .
Я тоже планирую сделать “цветочные” паруса. Только у тебя будут “склееные”, а у меня “гнутые”. Вот и посмотрим, есть ли смысл заморачиваться с “кройкой и шитьем”.
Вопросы:
- Нужно ли ставить латы, - ведь цветочная пленка достаточно жесткая сама по себе?
- Что нужно армировать в цветочной пленке? Все шкаторины или только некоторые?
- Если пленка в рулоне, то паруса надо кроить, чтобы парус скручивался по вертикали или по горизонтали?
- Чтобы сконструировать пузо у стакселя имеет ли смысл изогнуть переднюю шкаторину стакселя?
Макс, а не следует ли для метровки армировать парус с двух сторон? Все-таки парус гораздо больше и вертовые нагрузки выше.
Как твое мнение?
- Нужно ли ставить латы, - ведь цветочная пленка достаточно жесткая сама по себе?
Не знаю. Я делал так и так, разницы не заметил. Но это на маленькой лодке. На метровке…? Делай без них, а понадобятся всегда можно доделать.
- Что нужно армировать в цветочной пленке? Все шкаторины или только некоторые?
Армирую все шкаторины, но переднюю кромку делаю скажем 20 мм, заднюю и нижнюю режу полосы по 8 мм и ими армирую. Делаю это по двум причинам, первая, я вырезаю парус после армирования, а более толстый материал режится ножницами проще и ровнее и второе, “на всякий пожарный”, потому что надрезаная пленка (не усилинная) рвется очень легко по месту надреза. А обрезать парус без надрезов довольно сложно. А армированный скоч решает эту проблему.
- Если пленка в рулоне, то паруса надо кроить, чтобы парус скручивался по вертикали или по горизонтали?
Делал так и так, разницы не заметил. Разматывай по длинне паруса, главное “загибом” в низ, так ляжет ровнее.
- Чтобы сконструировать пузо у стакселя имеет ли смысл изогнуть переднюю шкаторину стакселя?
Только изогнув переднюю шкаторину, ты получишь “пузо”. Это относится к любому парусу в том числе и к стакселю и клеенным парусам.
Макс, а не следует ли для метровки армировать парус с двух сторон? Все-таки парус гораздо больше и вертовые нагрузки выше.
Как твое мнение?
Уверен, что нет, но если делать, то только по передней шкаторине и углам. Единственное, для метровки прийдется люверсы делать по всей длинне передней шкаторины. Если помнишь на 65 у меня люверсы только по углам, этого для метровки явно мало.
P.S. Доделать парус к субботе не получится, так как сейчас в “пожарном” режиме делаю новые паруса для 65. Посему, паруса можно будет увидеть и сравнить только в воскресение или на следующей неделе. Хотя…кто знает,как пойдет
Подумал я и решил все-таки делать себе стапель неспеша т.к. (базовые паруса и так не совсем Г.) , у импортных все на стапелях делается покрайней мере для seawind , стапель наверно сделаю из плотного пенопласта и наверно ИМХО форма паруса ,что для вояджера или seawind примерно одинаковая .
www.seawindrc.com/sail making/Sail Concepts.asp
www.seawindrc.com/sail making/Sail Making.asp
www.seawindrc.com/…/More On Making Sails.asp
www.seawindrc.com/sail making/Sail Camber.asp
www.seawindrc.com/sail making/Board Seaming.asp
Дим можно вместе расчитать ,а я найду пенопласт и сам сделаю ,только в расчетах надо помочь.
Удачи в регате !!!
Подумал я и решил все-таки делать себе стапель неспеша
Молодец, делай. Не промахнись с размерами 😃
Для базы возьми:
Длинна по хорде 500 мм Ширина до 200 мм. Это размер ОДНОЙ подставки, а их 2 шт.
Пример тут rcopen.com/forum/f69/topic47804/44 Четвертое фото.
Правда это для спортивной метровки и грот там меньше потому и длинна всего 380 мм. Могу сказать по опыту это крайне мало для Вояджера, для СиаВинда просто не знаю длинну гика.
“Угол - развала (перепада)” между концами (хордами) одной подстаки надо решить какие паруса делать будешь. Чем “ветреннее” паруса тем перепад меньше.
Дим можно вместе расчитать ,а я найду пенопласт и сам сделаю ,только в расчетах надо помочь.
Могу подключиться к расчетам, если "прогонять"не будете. 😃 Но надо иметь в виду, что стапеля одного может не хватить для изготовления комплекта парусов на разный ветер. ☕ Так как “перепад” жестко связан с “пузом” паруса.
И последнее, если нет резака, то лучше и быстрее из фанеры сделать.
Всем доброго дня,полезную и нужную тему развиваете,поэтому у меня вопрос-как изготовить стапель понятно,но вот с определением места линии на самом парусе по которой потом состыковываются части паруса на стапеле -непонятки
вот с определением места линии на самом парусе по которой потом состыковываются части паруса на стапеле -непонятки
Тут как раз все просто 😒 от 30% до 50% хорды. Собственно этот размер и еще толщина профиля и есть “Ноу - Хау” мастера. 😎
Тут как раз все просто 😒 от 30% до 50% хорды. Собственно этот размер и еще толщина профиля и есть “Ноу - Хау” мастера. 😎
Хорда-???
Хорда-???
Верхняя “Дуга” профиля.
Верхняя “Дуга” профиля.
А можно несколько эскизиков увидеть,если не затруднит
Мне кажется, что начинать полюбому надо с одного стапеля. А там будет видно. А расчет очень прост. Более того, я где-то видел готовые шаблоны на различные паруса (ссылкау давал, кажется Улли).
Кстати, того варианта, который использует сам Улли (40%-5%) там нет. Наиболее близкий вариант был 33%-5%.
Но для нас, я думаю, это совсем не существенно.
Обсудим завтра при встрече.
А можно несколько эскизиков увидеть,если не затруднит
Посмотрите последнее сообщение в этой теме: rcopen.com/forum/f69/topic64145
Мне кажется, что начинать полюбому надо с одного стапеля. А там будет видно. А расчет очень прост. Более того, я где-то видел готовые шаблоны на различные паруса (ссылкау давал, кажется Улли).
Кстати, того варианта, который использует сам Улли (40%-5%) там нет. Наиболее близкий вариант был 33%-5%.
Но для нас, я думаю, это совсем не существенно.
Обсудим завтра при встрече.
Посмотрите последнее сообщение в этой теме: rcopen.com/forum/f69/topic64145
ok надо напечатать на бумаге нервюры и обсудить толщину фанеры (я куплю ее ) электро лобзик у меня есть да и электро шлифовалка с шкуркой у меня есть.
будем паруса потом продавать 😒 😁
А можно несколько эскизиков увидеть,если не затруднит
Для “страждущих”, выкладываю статью о построении профильных парусов для яхты Micro Magic и начало ее перевода. Главное основы. К тому же, в основном тексте есть картинки, многое объясняющие.
Язык не знаю, а потому когда будет переведена статья полностью сказать не могу. Это не первоочередная моя задача. Кто хочет продолжить перевод пользуйтесь переводчиком (www.translate.ru/translator.asp?lang=ru). Коряво конечно, но понять можно.
Из перевода станет понятен принцип построения паруса. Остальное в статье - техника исполнения.
______________.rar
В поддержку могу только согласится и от себя добавить, что на новых парусах, Вояджер курс держит практически идеально по сравнению с тем, что было…
Не в обиду, конечно… но имперический подход к конструированию сильно трудоёмок и не объективен.
Если не лень читать, вот тут выложены замечательные книги:
katera.ru/forum/index.php?showforum=136
Нужно только зарегисиртироваься на форуме, кажется.
Очень рекомендую “Морской моделизм”. Выложил сначала часть ее, но… заставили отсканировать целиком.
Полезна будет книга Курбатова “15 проектов”. Это классика. Есть там и раскрое парусов.
Не менее интересна “Уход за парусами”
Но! При чтении следует учесть то, что модель в масштабе. И то, что допустимые отклонения и искажения паруса должны в этот масштаб укладываться. Иначе ни один, даже самый крутой материал не спасет.
😁 😁 😁
Я тоже планирую сделать “цветочные” паруса. Только у тебя будут “склееные”, а у меня “гнутые”. Вот и посмотрим, есть ли смысл заморачиваться с “кройкой и шитьем”.
Вопросы:
- Нужно ли ставить латы, - ведь цветочная пленка достаточно жесткая сама по себе?
- Что нужно армировать в цветочной пленке? Все шкаторины или только некоторые?
- Если пленка в рулоне, то паруса надо кроить, чтобы парус скручивался по вертикали или по горизонтали?
- Чтобы сконструировать пузо у стакселя имеет ли смысл изогнуть переднюю шкаторину стакселя?
Как справка. На больших яхтах, хорошие пленочные паруса формуют по матрице. Смысл таких сложностей и дороговизны - сделать их максимально гладкими и при этом не убить полотна швами, которые есть дырки, а значит - концетраторы, по котором пленка легко рветься.
Как справка. На больших яхтах, хорошие пленочные паруса формуют по матрице. Смысл таких сложностей и дороговизны - сделать их максимально гладкими и при этом не убить полотна швами, которые есть дырки, а значит - концетраторы, по котором пленка легко рветься.
А на маленьких пленочные паруса идеально клеятся скотчем.
😃
Кроме того, если на хочется заморачиваться, можно задать пузо кривизной передней шкаторины. Сам попробовал -получается хороший профиль крыла. Вот только практически невозможно “расположить” пузо там, где хочется: у меня получилось близко к передней шкаторине.