Ищу чертёж F3A
Охотно верю. Просто меня как-то еще в раннем детстве научили -горячей водой, вот я и не пробовал холодную.
Для бальзы всёравно, в какой воде мочить, древесина не содержит смол которым нужна температура или другая среда для изменения своей структуры
древесина не содержит смол которым нужна температура или другая среда для изменения своей структуры
Вот тут нужно подправить, любая древесина содержит сахарозу соединяющую волокна. Вода (любая) её размягчает, а амиак приволит в гелевое состояние, отсюда и выводы. С испарением влаги или амиака прочность соединений восстанавливается. Причем, с амиаком без остаточного напряжения.
А разве на смолы можно как-либо повлиять, кроме температуры?
www.trentonrcflyers.com/pattern/patternc.htm
Ностальгия…
www.trentonrcflyers.com/pattern/patternc.htm
Ностальгия…
Спасибо, СУПЕР, действительно ностальгия
Спасибо, СУПЕР, действительно ностальгия
Отличная подборка! Там хорошие сканы с оригинальных чертежей, которые и я храню более 30 лет. “ATLAS” Вольфганга Матта и “CURRARE” Преттнера (с V-образным стабилизатором). Вероятно, обработка этих чертежей будет более плодотворна, чем оцифровка моих, в сомнительных условиях?
Всем здравствуйте. Что бы не создавать новую тему спрошу тут. В настоящий момент занимаюсь постройкой “пилотажки”, по мотивам “Рич-4”, размахом 1.7 м. под бензиновый мотор 15сс. Сразу скажу, что самолет строится для обучения классическому пилотажу, 3Д не планируется. По чертежу у данного самолета стабилизатор имеет компенсаторы. Вопрос такой. Целесообразно ли на такой модели делать компенсаторы? Читая форум выяснил, что компенсаторы делают с целью уменьшения нагрузки на машинку и для выполнения некоторых фигур 3Д пилотажа.
Целесообразно ли на такой модели делать компенсаторы?
Нет,самолётик маленький,любая приличная стандартная машинка в полсилы работает.Но если есть на чертеже-можно сделать, как дань уважения к конструктору…
…занимаюсь постройкой “пилотажки”, по мотивам “Рич-4”, размахом 1.7 м. под бензиновый мотор 15сс.
… Сразу скажу, что самолет строится для обучения классическому пилотажу, _ 3Д не планируется…_
Целесообразно ли на такой модели делать компенсаторы? Читая форум выяснил, что компенсаторы делают с целью уменьшения нагрузки на машинку и для выполнения некоторых фигур 3Д пилотажа.
Если не планируется для 3D, то площадь руля высоты не нужна такой большой как у оригинал и соответственно шарнирный момент будет меньше. А момент можно прикинуть по ЭКСЭКЛевской программке, что выложна здесь же немного выше. Тогда и будет ясно хватит ли стандартной руль. машинки или нет. Я не считал, но думаю (чуйствую), что Р.М. (рульмашинка- она же сервопривод) с усилием этак кг. 5-6 должна справиться при классическом пилотаже… и тогда компенсаторы не понадобятся.
Снова обращаюсь за помощью теории.
Очередной раз разглядывал форум, перед тем как рисовать РВ.
Наблюдаю такую тенденцию, что на пилотажных моделях, что на моделях 3D - делать толстый стабилизатор с “тупым” лобиком.
Вот и задумался в очередной раз, какой толщины рисовать стабилизатор, какой использовать профиль, и насколько сильно делать обратный угол V?
Может кто подбросит теории в этом направлении, или формулами, или хотя-бы описанием того, почему стали использовать такой РВ.
Снова обращаюсь за помощью теории.
Толстый стабилизатор способствует улучшению управляемости при затенениях ГО, V- образное ГО полностью, никогда не попадает в тень, поэтому его можно делать и в виде пластины но с круглым носком, хотя лучше профилированный. Угол обратного V на сторону 10-15 град. расположение корневой хорды, должно быть выше крыла, так, чтобы средняя точка полуразмаха ГО пересекла плоскость хорд крыла. У V-образного ст-ра размах должен быть такой-же как и у прямого.
Снова обращаюсь за помощью теории.
Очередной раз разглядывал форум,… и насколько сильно делать обратный угол V?
Может кто подбросит теории в этом направлении, или формулами, или хотя-бы описанием того, почему стали использовать такой РВ.
С точки зрения аэтодинамики это может и выгодно будет, но конструкцию сильно усложнит- и стыковку половинок и особенно систему управления, которая в этом случае должна быть раздельной для половинок Р.В.
Если это народный самолет, то врядли это будет хорошо.
Тут я согласен, но конструкцию это усложнит не сильно.
А вот систему управления - возможно, просто придется делать две тяги от 1 сервы или мудрить вилочку.
То, что хочу делать такой хвост - я писал в самом начале, и я не могу не попробовать данной прелести, ибо хотел опробовать такой микс, как элероны>стабилизатор.
Да и в качестве народных самолетов есть уже добрая часть выложенных чертежей от “Sonic F3A” до “Hotpoint”.
Так-же, вполне не сложно нарисовать вторую версию стабилизатора, кому не по душе обратный угол V.
Этот самолет буду рисовать для размахов 1400, 1600, 1800, кому интересно можете подправить размахи для бензиновых двигателей.
Тут я согласен, но конструкцию это усложнит не сильно.
А вот систему управления - возможно, просто придется делать две тяги от 1 сервы или мудрить вилочку.
…
Или поставить две сервы, поменьше размерами, на каждую половинку- свою.
P.S.
Мой “Фантом” не слушает руля
С ревом приближается земля
…
Мне ответил тот раскосый, что командовал допросом
Сбил тебя Вьетнамский летчик Ли-Си-Цын…
…
(Ли-си-цын это на самом деле Лисицын)
( из популярной дворовой песни времен 60-х, 70-х, когда янки (юные американцы) воевали во Вьетнаме
К чему я это?
У американского “Фантома” F-4 как раз такой стабилизатор - с обратным V .
Ох и гоняли их там наши МиГ-21
Я собственно об этом и думал.
но конструкцию сильно усложнит- и стыковку половинок и особенно систему управления,
Представьте себе, “овчинка выделки стоит”. Конструкция никак не усложняется, если есть опыт сборки крыльев схематических моделек. 😁Самое простое в управлении - две тяги от одной машинки, могут быть и другие варианты. Самое существенное, это правильная установка: нулевой угол атаки должен выставляться по плоскости симметрии модели, т.к. В-образность ст-ра со сходящимися боковинами фюзеляжа, в пересечении дает не горизонталь (линию параллельную стройоси). Мы переделали несколько тренировочных пацанячих моделей. Была проблема с посадками. При выходе на предпосадочные углы, ГО затенялось, и модель садилась как кирпич. С В-образными ГО, те же модели, у земли ведут себя как планер, можно контролировать только газ, крыло, за счет воздушной подушки, само увеличивает угол, а стабилизатор сам контролирует глиссаду и модели садятся на оновные стойки.
(рульмашинка- она же сервопривод) с усилием этак кг. 5-6 должна справиться при классическом пилотаже… и тогда компенсаторы не понадобятся.
,самолётик маленький,любая приличная стандартная машинка в полсилы работает
Всем спасибо за ответы, буду делать без компенсаторов
Вот никак не закончу левую часть крыла, интересуют законцовки возле элерона (1-3 нервюры), потом край крыла из чего делать закругление (13 нервюра)и место куда будет крепится гайка крепежная (между 1 и 2 нервюрами).
еще интересует постройка элерона, правильно ли я его начал?
Вот никак не закончу левую часть крыла, интересуют законцовки возле элерона (1-3 нервюры), потом край крыла из чего делать закругление (13 нервюра)и место куда будет крепится гайка крепежная (между 1 и 2 нервюрами).
еще интересует постройка элерона, правильно ли я его начал?
Мне очень жаль твоих трудов но, к сожалению, у тебя очень много ошибок.
Если существует два варианта, т.е. правильный и не правильный, то обязательно по закону подлости будет применен именно неправильный. Это я к тому говорю, что ты неправильно сделал полки (накладки) на нервюрах и на задней кромке. На задней кромке надо было делать полки цельные по всей длине, а не из кусочков, а на нервюры соответственно, подгонять по месту для каждой нервюры, так чтобы они плотно встали между полкой задней кромки и зашивкой лобика. Я об этом уже неоднократно говорил .И это отлично видно на чертеже!!!
Я ВЕДЬ ПОЭТАПНО ТЕБЕ ОПИСАЛ ВСЮ СБОРКУ КРЫЛА В СООБЩЕНИИ №163. И кучу фоток по твоей просьбе выложил и своего самолета и других тоже - смотри сообщение №243. Надо сначала было приклеить зашивку задней кромки, а потом уже подгонять полки нервюр. Задняя кромка как и лонжерон работает на изгиб , а накладки из кусочков в твоем случае - просто до фени получаются. ВНИМАТЕЛЬНЕЕ РАССМАТРИВАЙ ФОТОГРАФИИ, которые сам же просил выложить.
Что касается кончиков нервюр в корневой части крыла, то их надо приклеить к задней кромке , а затем зашить весь центроплан бальзой, но это у тебя уже не получиться потому что ты неправильно зашил лобик, я об этом писал в сообщении №242 .
НЕРВЮРЫ ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ НАРИСОВАНЫ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАШИВКИ БАЛЬЗОЙ т.е. ЗАНИЖЕНЫ НА 2,5мм. И не надо было уродоваться подрезать их на собранном крыле. А ЗАШИВКУ ЛОБИКА И ПОЛКИ НЕРВЮР НАДО НАКЛЕИВАТЬ СВЕРХУ НА ЛОНЖЕРОН А НЕ В СТЫК .
А элерон удобнее собирать прямо целиком с крылом т.е. хвостики нервюр, так сказать нервюры элерона не надо было отрезать . А потом когда все склеишь уже вырезать элерон из крыла и наклеить кромки . Я ОБ ЭТОМ ПИСАЛ В СООБЩЕНИИ № 163, И ЭТО ХОРОШО ВИДНО НА ФОТКАХ С БЕЛОРУССКОГО САЙТА, ЧТО Я ВЫЛОЖИЛ В СООБЩЕНИИ №243.
Можно и отдельно клеить элерон, только надо на пластину (зашивку) сначала приклеить переднюю кромку элерона, причем не так , чтобы она была змеей или саблей, Элерон здесь, имеется ввиду, полностью зашит, а потом уже к зашивке и кромке приклеивать нервюрки. Третьим этапом будет приклеивание на панель зашивки задней кромки позади нервюр (можно и без нее обойтись, если зашивка толстая.) Затем наклеить верхнюю (или нижнюю- какая она там у тебя получиться?) панели зашивки. А потом пеналом подогнать профиль под крыло- чего не пришлось бы делать при склейке элерона в сборе с крылом.Заднюю кромку можно приклеть и последней - прямо встык у панелям зашивки.
ВНИМАТЕЛНЕЕ ЧИТАЙ И СМОТРИ ФОТО.
Что касается места под штири впереди крыла и места сзади где будет проходить болты креплния крыла, то там просто вклеивается цельные куски твердой бальзы перед тем как зашить центроплан бальзой. Законцовки сделаны из цельного куска бальзы, а затем выдолблены внутри, точнее будет сказать “выструганы” полукруглой ОЧЧЧЕНЬ ОСТРОЙ стамеской- опять же- это все есть на фото в ссылке про самурая (японца) перед которым я готов снять шляпу за его мастерство и усердие.
Цельную бальзу можно заменить склейкой из нескольких пластин по 10-12мм.
Извини, что испортил настроение, но на ошибках учатся. Не ошибается только тот, кто ни чего не делает.
Там в предыдущем сообщениие есть неточность- зашивка лобика и полочки на крыле, а соотв. и нервюры занижены не на 2,5, а на 1,5 мм. Это все в чертеже учтено, я просто пишу, чтобы не шокировать знатоков неверной цыфрой.