Станок для резки бальзы
У меня такой валяется года четыре проблема с ним только одна, нет полотен.
Вы где берете?
Отменные полотна получаются из часовых пружин, если имеете навыки насечки (вытачивания) зубьев треугольным надфилем.
Станок для шлифовки пластин я тоже делал, когда бальзу можно было получить (в виде бруска) только за большие заслуги по разнарядке ДОСААФ.
Заготовка для барабана была отлита из переплавленных старых автомобильных поршней. Тогда в любой автоколонне за пузырь можно было набрать целый мешок .
В барабане кроме центрального сквозного отверстия под вал, было сделано еще два параллельных ему отверстия В одно отверстие вставлялся противовес. А во второе – штырь для натяжения шкурки .Перемычка между этим отверстием и образующей поверхностью барабана была примерно 8 мм Эта перемычка была прорезана ( ширина паза3-4 мм) по все длине а острые кромки скруглены .В штыре тоже имелся на всю длину тонкий глубокий «шпон-паз» В этот паз через прорезь в барабане заводились концы шкурки. При повороте штыря концы шкурки сначала защемлялись а потом шкурка наматываясь на штырь и натягивалась . Диаметр штыря естественно на толщину шкурки занижен. Штырь поворачивался и фиксировался при помощи рычага –«кабанчика».
На один из концов вала барабана был установлен центробежный вентилятор от автомобильной печки, выполняющий роль пылесоса. Центральное отверстие вентилятора шлангом соединялось с патрубком на кожухе барабана. На конец улитки вентилятора одевался мешок для опилок. На втором конце вала был шкив диаметром в два раза меньше чем на двигателе. Двигатель 3000 об/мин 500 ватт. Все было смонтировано на раме, сваренной из уголка в виде почтового ящика.
Надо сказать, что 6000 об/мин для пылесоса маловато, а для бальзы многовато. Так при резкой встречной подаче тонкой пластины , она могла схлопнуться волной и сломаться. А при попутной подаче можно было не удержать, и она проскакивала и получалась стиральная доска. Но ввиду наличия пылесоса и надежного кожуха при соотв. инструктаже пацанята на нем безопасно работали, и не плохо получалось. Но гудел станок этот не слабо.
Кстати статейку и чертежи в свое время я отсылал в «Моделист-конструктор». Обещали напечатать, Но прошло уже гораздо больше чем много раз по три года - не напечатали
Сейчас этот станок в гараже полуразобранный в подвале ржавеет
Здесь уже делали замечание что тема уходит в сторону, Тем не менее хочу еще рассказать, из личного опыта, что отличная ленточная пила получается из старой швейной машинки с ножным приводом Там и стол уже есть и шкивы , на подшипниках. Правда в ручьи на шкивах надо вклеить что либо и сделать плоскими. А полотно отлично получается из старых (с ручкой -крутилкой) рулеток У них лента плоская и гораздо толще чем у нонешних самосматывающихся с желобчатой лентой. Концы ленты на ленте надо заточит на “ус” (вроде как стамеску затачивают). Потом между ними прокладывается тонкая латунная фольга посыпается бурой и стык СПАИВАЕТСЯ (не сваривается) с помощью контактной сварки. Спаивается потому что сварной шов получается очень хрупким, Зубья нарезаются надфилем, долго и нудно. На пиле надо делать развод . А чтобы полотно не сползало из-за развода со шкивов их надо делать не плоскими а немного выпуклыми и устанавливать упорный ролик под столом
Здесь уже делали замечание что тема уходит в сторону, Тем не менее хочу еще рассказать, из личного опыта, что отличная ленточная пила получается из старой швейной машинки с ножным приводом Там и стол уже есть и шкивы , на подшипниках. Правда в ручьи на шкивах надо вклеить что либо и сделать плоскими. А полотно отлично получается из старых (с ручкой -крутилкой) рулеток У них лента плоская и гораздо толще чем у нонешних самосматывающихся с желобчатой лентой. Концы ленты на ленте надо заточит на “ус” (вроде как стамеску затачивают). Потом между ними прокладывается тонкая латунная фольга посыпается бурой и стык СПАИВАЕТСЯ (не сваривается) с помощью контактной сварки. Спаивается потому что сварной шов получается очень хрупким, Зубья нарезаются надфилем, долго и нудно. На пиле надо делать развод . А чтобы полотно не сползало из-за развода со шкивов их надо делать не плоскими а немного выпуклыми и устанавливать упорный ролик под столом
Бальза, да и липа, тополь и осина из под ленточной пилы выходят гладкими, без потребности шлифования, если пилу не разводить, но зубья правильно затачивать, а для выхода опилок на столе установить небольшой клин раздвигающий вырезаемую пластину на 1…1,5 мм на 15…20 мм за пилой. В Харькове и на дисковой пиле пилили по такой методике и у “Граупнера” то же.
Несколько лет назад собрал простой станок. Сварил из профиля станину, положил фанеру 18 как столешницу. В середине стола сделал отверстие, а под отверстие закрепил обычный электрический лобзик. Установив тонкие полотна можно было резать очень маленькие радиусы, а засверлившись делать поворот реза в любом направлении.
Фотографий особо не сохранилось к сожалению.
Здесь я резал материал потолще чем бальза или 3мм фанера, но смысл тот же.
Сейчас конечно время идёт, и уже есть станок лазерной резки, с ним всё гораздо быстрее и удобнее.
Давно планировал сделать себе шлифовалку для бальзы и других материалов - эта тема подвигла на действия…
порылся в мастерской, нашёл всякие обрезки, сделал чертежи - сегодня конкретно приступил к изготовлению…
пока вот что получилось …
Чтобы идея была более понятна…
У меня такой валяется года четыре проблема с ним только одна, нет полотен.
Вы где берете?
пакет пилок 100шт ru.aliexpress.com/item/…/32230814535.html
Чтобы идея была более понятна…
Привет.
А чем будешь раскручивать барабан? Там по ходу нужен довольно мощныи моторчег.
Здорово! Моторчик 400 ватт - должен потянуть… 3000 оборотов на валу будут понижены до 1500
Здорово! Моторчик 400 ватт - должен потянуть… 3000 оборотов на валу будут понижены до 1500
Марат! За время работы на своём станке, сделал вывод (пробовал разные шкивы) ,что для Ф 230 мм барабана оптимальная скорость вращения -3000-3500 об/мин
Марат! За время работы на своём станке, сделал вывод (пробовал разные шкивы) ,что для Ф 230 мм барабана оптимальная скорость вращения -3000-3500 об/мин
Все зависит и от наждчки. На “Умелых руках” было около 1800 оборотов и барабан Д80мм с наждачкой зернистостью в 600…800 прекрасно справлялся. Думаю, Марат на правильном пути.
Все зависит и от наждчки. На “Умелых руках” было около 1800 оборотов и барабан Д80мм с наждачкой зернистостью в 600…800 прекрасно справлялся.
Вы наверно ,имели в виду ДИСК с наждачкой, а не барабан… А я про барабан пишу для шкурения плоскости. Шкурка будет ДРАТЬ бальзу в любом случае, но качество, а главное “забивание” шкурки зависит от скорости и подачи…На своём опыте проверено…😦
ДИСК с наждачкой, а не барабан…
Именно барабан. В МК чертежи такой шлифовки были.
Именно барабан. В МК чертежи такой шлифовки были.
Прошу прощения, но такого не видел… Наверно там должна быть ещё одна опора. Не на консоли же всё это висит? А шкурилку мы из него тоже делали,только с диском…
Как-то так:
Уважаемый Павел Николаевич! я имел ввиду ЦИЛИНДР с наждачкой. Чтобы наждачка не забивалась, нужно подавать по ходу, контролировать подачу и глубину съема, и при небольшом запасе ширины раб. зоны (у нас было около 120мм) “выхаживать” лист при подаче. Все получается, даже у детей. Дисковые делаются максимально возможного диаметра, обороты 500…800 в минуту. Скорость обр-ки зависит от радиуса раб. зоны. Очень удобно нервюры в пакетах обрабатывать, особенно, когда поворотный стол. Несколько напрягает ТБ. На барабанном мы обрабатываем и клиновидные пластины, причем клином как поперек, так и вдоль пластин, то же при распиливании реек на маленьком “Пракссоне”. Главное не злоупотреблять “мелкостью” наждачки!
Вы верно подметили, на “Умелых руках” объязательно ставится вторая опора и подшипник в торце барабана. Еще переделывали стол для распиловки на поворотный и пилили, в основнм дисковыми фрезами по металл. Дают чистоту без последующего шлифования.
Еще переделывали стол для распиловки на поворотный
а чертежами не поделитесь? Раскопал свой ук4 из детсва, нет насадок ни каких.
а чертежами не поделитесь? Раскопал свой ук4 из детсва, нет насадок ни каких.
С удовольствием, поделился бы. Но присходила переделка в начале 70-ых. на досуге идею зарисую и скину. Использовали стальной лист 2мм и клепка. 2 винта с шайбами для крепления стола и два для фиксации угла поворота.
Айдар, если что не понятно, спроси. Сделал только что, по памяти. Принципиальная схема. Никаких осей для поворота или фиксации нет, все центрируется секторами. Фиксируется болтами и барашками.
