Реализация света на автомодели
Имеется Дщ\\Losi Micro Crawler 1/24, хотел бы сделать простенький свет 2 белых диода спереди и 2 красных сзади. Из-за того, что она мелкая, блок света отпадает, ибо воткнуть его некуда да и веса добавит. Куда можно подключиться, чтоб диоды не притухали белые от красных?
Если нужно чтобы горели постоянно - необходимо просто распаять отдельные токоограничивающие резисторы на каждый белый и свой резистор на 2 красных последовательно (для 6 гидридов/2 полимера получаются все резисторы 120-150 Ом) - всё будет хорошо светиться.
Есть минизеточный блок света (например фирмы Hobbypro) - 2 красных горят постоянно + 2 белых горят в 4 режима по выбору (3 проблесковых разных и один постоянно). Блок маленький, должен подойти.
Василий, большое спасибо!
От чего запитываешь диоды? Если от выхода регуля-приемника, и на выходе 6В — соединяй просто последовательно 2 белых, тогда ничего больше не потребуется.
а с красными в таком случае что делать?
Если надо чтобы горели постоянно — точно так же как белые, но в параллель к ним. Или не получается так?
мда… вот от таких советов и рождаются мифы что светодиоды это ненадежный источник света =)
6 вольт мало для полноценного свечения 2-х последовательно соединенных белых диодов. При номинальном токе на белом светодиоде падает около 3,2-3,3 вольта. так что их подключают к 6 вольтам через резистор 150-180 Ом. По резистору на каждый диод. Это же касается и синих и изумрудно зеленых диодов.
на красных (а также желтых, желто зеленых) падение напряжения около 2 вольта (от 1,8 до 2,2), так что их смело можно подключать к 6 вольтом парами последовательно через резистор около 150-180 ом
или же как и белые, по одному, но в этом случае берем резистор 200-250 ом
мощность резисторов 0,125 - 0,25 Ватта. Больше нет смысла
еще вариант - последовательно соединяем красный и белый и к батарее через резистор около 50 ом
Вариант когда каждый диод подключен к питанию через свой резистор хорош тем что яркость гораздо меньше меняется при изменении питающего напряжения
У меня есть 2 спайки 1P + 2P, спаиваю их последовательно. Разницы в светимости нет. Вернее она есть, но видно только на фотографиях:)
6 вольт мало для полноценного свечения 2-х последовательно соединенных белых диодов
Вот нинада. Светодиоды разные бывают. И на разные напряжения и на разные токи!
И на разные напряжения и на разные токи!
Неужели!?
Я уже не один килограмм светодиодов спаял, так что знаю что говорю.
вольт-амперная характеристика зависит от структуры кристалла в первую очередь. сомневаюсь я что топикстартер на модель будет ставить 20 ваттную сборку какую-нить. 99% вероятности что там будут обычные белые диоды структуры InGaN в корпусе из прозрачной смолы и парой выводов.
вот их типичная характеристика
gyazo.com/fd857a8290491bf29d3cf169415fe664
оптимальный ток - 15-20 мА, смотрим на графике какое напряжение этому току соответствует.
подключив 2 диода последовательно к 6 вольтовому аккумулятору без резистора получим пару диодов, работающих в четверть мощности при свежем аккумуляторе и почти не светящихся при довольно незначительной просадке напряжения под нагрузкой. Диоды будут моргать в такт нажатию на газ и повороту руля
Светодиоды разные бывают. И на разные напряжения и на разные токи!
Не, Дмитрий прав. При последовательном соединении мы теряем в светимости диода. Вот фотка, смотреть на мое авто которое справа:)
По ней видно, что центральный диод горит ярче. Это именно из-за падения напряжения. То есть после 2 параллельно подключенных диодов третьему достается меньше…
Диоды будут моргать в такт нажатию на газ и повороту руля
С чего вдруг? У меня правда диоды подключены к внешнему BEC, который как и регуль запитывается от 3 банок лития, ничего не моргает. На гидридах — возможно что и будут моргать, не проверял.
блин, проще блок света короче купить) Спасибо всем))
блин, проще блок света короче купить
ну если купить блок света проще чем к 4-м диодам подпаять 4 резистора… =)
С чего вдруг? У меня правда диоды подключены к внешнему BEC, который как и регуль запитывается от 3 банок лития, ничего не моргает. На гидридах — возможно что и будут моргать, не проверял.
Не моргают как раз потому что есть BEC коорый выдает стабильные 6 вольт вне зависимости от нагрузки. а вот если например напрямую к батарее 6 вольтовой подключить, то будет моргать
Не моргают как раз потому что есть BEC коорый выдает стабильные 6 вольт вне зависимости от нагрузки. а вот если например напрямую к батарее 6 вольтовой подключить, то будет моргать
ну я в общем-то и предлагал к выходу регуля-приемника подрубиться;) В регуле-приемнике тот же BEC (ну могли конечно и стабилизатор воткнуть, если не нужен запас по входному напряжению), просто похлипче…
Здравствуйте! Раз тут есть темка про свет…позвольте поинтересоваться…
На машинку (нитро) ставил блок света, работал отлично…стопики загорались, задний ход… Щас поменял аппу с 2.7 на 2.4… теперь этот блок работает как то не очень… то включает ВЕСЬ свет, то все выключает… в чем может быть проблема? и как ее можно решить?
аппаратуру китайскую купили?
А что есть не китайская?
спектрум, футаба, санва
Я понял…) у меня кИтай… а при чем тут производитель…сервы то работают на ура… а сигнал на свет берется с разрыва между приемником и сервой… или я что то не так понял?
Значит где-то плохой контакт получился.
Т.е. нет разницы какой частоты аппаратура? попробую проверить контакты…
На соседнем форуме у дрифтеров такая же проблема с китайскими аппами и блоками света с поворотниками, мне кажется дело в неправильной обработке сигнала от аппы, т.к. эти же блоки с брендовыми аппами не глючили.
Вот и у меня такая же песня… с родной аппай работает, с новой не хочет…((( сделал что бы хоть просто горела!..
…На машинку (нитро) ставил блок света, работал отлично…стопики загорались, задний ход… Щас поменял аппу с 2.7 на 2.4… теперь этот блок работает как то не очень… то включает ВЕСЬ свет, то все выключает… в чем может быть проблема? и как ее можно решить?
Проблема, скорее всего, в следующем. Аппаратура на 27 МГц выдает стандартный РРМ на выходе, то есть управляющие канальные импульсы идут последовательно. Аппаратура на 2,4 ГГц может выдавать все канальные импульсы одновременно. Серва “потребляет” только один импульс, поэтому ей без разницы, а микропроцессор светового блока обрабатывает сразу несколько импульсов - поворотники от сервы руля, стопы - от регулятора или сервы газа, фары-маячки - от свободного канала. Если алгоритм светового блока не предусматривает такой сценарий работы, то блок будет глючить.
Проблема, скорее всего, в следующем. Аппаратура на 27 МГц выдает стандартный РРМ на выходе, то есть управляющие канальные импульсы идут последовательно. Аппаратура на 2,4 ГГц может выдавать все канальные импульсы одновременно. Серва “потребляет” только один импульс, поэтому ей без разницы, а микропроцессор светового блока обрабатывает сразу несколько импульсов - поворотники от сервы руля, стопы - от регулятора или сервы газа, фары-маячки - от свободного канала. Если алгоритм светового блока не предусматривает такой сценарий работы, то блок будет глючить.
Скорее всего так и есть.
Я при конструировании своего блока света при выборе алгоритма облработки подумал сначала привязаться именно к последовательности выдачи сигнала приемником. Т.е. сначала газ, потом руль и если есть третий канал - то его. Но посмотрев с помощью “двухканального осциллографа” из звуковой карты компа 😵 увидел, что на одной аппе сигналы иду хз как, на другой руль и газ одновременно и сразу после окончания самого длинного летит третий канал.
Поэтому написал независимую обработку каналов, которой частота следования и последовательность пофигу. Точность получилась средняя (как на дешевых сервах блюберд и т.д.), но в данном контексте ее хватает, дискретности не наблюдается.
Китайцы экономят на всем, на железе, на качестве софта