Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
заказал это комбо, уж очень смешная цена, хочу попробовать намотать 2S в звезде, расскажу что получилось, после эксперимента, да и вопрос по карте открыт, она специальная или подходит винго-универсальная
Я правильно понял что спур нужно оставлять пластиковым и просто менять по мере износа?
Да. В паре сталь-пластик обычно пиньоны (стальные) изнашиваются быстрее. Еще обратите внимание при подборе, чтобы количество зубов на спуре делилось на количество зубов пиьона с остатком. Т.е. к пиньону в 12 зубов НЕ подходит спур на 24, 36, 48 и т.д. зубов. Это правило увеличивает срок службы пары. Если получилось расчетным путем 12 зубов, то лучше сразу взять 11 и 13 зубов. Дорожка покажет, какой подойдет лучше. Расчетным путем редко попадаешь в нужную передачу
Да. В паре сталь-пластик обычно пиньоны (стальные) изнашиваются быстрее. Еще обратите внимание при подборе, чтобы количество зубов на спуре делилось на количество зубов пиьона с остатком. Т.е. к пиньону в 12 зубов НЕ подходит спур на 24, 36, 48 и т.д. зубов. Это правило увеличивает срок службы пары. Если получилось расчетным путем 12 зубов, то лучше сразу взять 11 и 13 зубов. Дорожка покажет, какой подойдет лучше. Расчетным путем редко попадаешь в нужную передачу
имхо: стальной пиньон способен пережить десяток пластиковых спуров.
про остаток от деления - это средневековый антинаучный брэд, если не будет доказательств))
“В паре сталь-пластик обычно пиньоны (стальные) изнашиваются быстрее”
“стальной пиньон способен пережить десяток пластиковых спуров.”
на мой взгляд эти фразы противоречат друг другу)))
Нашел в Москве в наличии стальные пиньоны с хобби кинга, питч32, зубцов 12-14-15-17. ценник в районе 220р) думаю можно с разными попробовать.
имхо: стальной пиньон способен пережить десяток пластиковых спуров.
про остаток от деления - это средневековый антинаучный брэд, если не будет доказательств))
У меня и моих воспитанников статистика за несколько десятилетий подтверждает более быстрый износ стальных пиньонов по сравнению с пластиковыми спурами и на электичках и на Ф-ках. Откуда у Вас обратный результат-не понимаю. Причина в свойствах материалов. Абразив трет твердую сталь быстрее, чем упругий пластик. Если только спуры из полистирола ставить? Так их просто сминать будет.
Про остаток от деления-это действительно древний метод из учебника по курсу Детали машин. Забыли Вы простую арифметику: если делится без остатка, то одни и те же зубья спура и пиньона при каждом обороте соприкасаются… Дальше ( с учетом открытой передачи) понятно?
Ниже ссылка на неплохой бренд шестеренок:
www.amainhobbies.com/…/p463882?v=231779
И этой фирмы пробывали. Неплохо на электричках себя показали:
www.amainhobbies.com/…/p462750?v=123001
Первые шестерни из стеклонаполненного полиамида. они пожестче, во вторых основой служит нейлон. Они помягче, но меньше шумят.
Дальше ( с учетом открытой передачи) понятно?
я в школу не ходил, мне не понятно, как это сделает более надежной передачу?
У меня и моих воспитанников статистика за несколько десятилетий подтверждает более быстрый износ стальных пиньонов по сравнению с пластиковыми спурами и на электичках и на Ф-ках. Откуда у Вас обратный результат-не понимаю.
статистика форума - еще никто не писал что стальной пиньон стерся раньше пластикового спура… больше пишут обратное. но допускаю что за несколько десятилетий все возможно, в том числе если не защищать пиньон от ржавления.
Про остаток от деления-это действительно древний метод из учебника по курсу Детали машин. Забыли Вы простую арифметику: если делится без остатка, то одни и те же зубья спура и пиньона при каждом обороте соприкасаются… Дальше ( с учетом открытой передачи) понятно?
это верно например сталь+сталь, в нашем же случае пластику спура вредны камни , а стали пиньона - абразив (не самый ядреный), который математики не знает и грызет все зубья.
а сколько лет у вас ходят пиньоны? у меня за ~40 покатушек каждый (3года, 5 электро машинок 1/8, открытая передача) пиньоны на сталь + сталь не имеет видимого износа - технологии…
далее…
даже при делении с остатком соприкосновения будут, но не каждый оборот.
в случае сталь+сталь как раз соприкосновение одних и тех же зубьев позволит пиньону дольше продержаться, т.к. он будет притираться только под несколько зубов спура а не под весь, часто кривой, спур.
Поддержу, сталь + пластик по снегу, спур пластик пиньон метал, спур съел за 10 минут покатушек.
спуры спорт шасек ходят по 2-3 года, усиленных тернировок по глине, асфальт не моя стихия…пиньены тоже стираются, но равномерно со стальными спурами
Всем привет, помогите определиться с выбором бк на 1:18 wltoys a959. Присмотрел GoolRC S2440 4000KV, но самый ходовой среди обладателей 959 и подобных моделей, вроде, Racerstar 2440 6080/4600/4000KV. И ещё есть Racerstar 2445 5400/3600/3000KV. Отсюда несколько вопросов:
- Этих производителей стоит вообще смотреть, или стоит доплатить за что-то получше?
- На сколько KV брать, по идее, 4000 - самое то? (На ютубе кто-то и 7200 пихал, но ехал плохо)
- между 2440 и 2445 не будет никакой заметной разницы?
4000 оптимально, для неё, можете потом пиньеном поиграть, на 2 банки самое то
4000 оптимально, для неё, можете потом пиньеном поиграть, на 2 банки самое то
Спасибо, на 2440/2445 и производителя внимания не обращать?
это габариты мотора, судя по всему, и не важно
немного выпендрился, новая идея, новый мотор, принципиально новый…
отгадываем куда статор справа, не нажимая на ссылку…
статистика форума - еще никто не писал что стальной пиньон стерся раньше пластикового спура… больше пишут обратное. но допускаю что за несколько десятилетий все возможно, в том числе если не защищать пиньон от ржавления.
а сколько лет у вас ходят пиньоны? у меня за ~40 покатушек каждый (3года, 5 электро машинок 1/8, открытая передача) пиньоны на сталь + сталь не имеет видимого износа - технологии…
Речь вел о статистике профессионально спорта. Где 5 тренировок в неделю- необходимость. Плюс сборы и старты. И, соответственно, пробеги гораздо больше, чем 40 покатушек в год. Стальные пиньоны не дохаживали до конца сезона. Просто истиралась одна сторона на всех зубьях. Спуры служили 1-2 сезона. Сегодняшние китайские шестерни из более мягких сортов стали. Легко пиляться надфилем . Следов цементации на них не видел. Даже соосности отверстия и венца не наблюдается в них… Конкуренция по единственному критерию-ЦЕНА.
Современные материалы применяют и сейчас в профессиональном сегменте. Но эта техника ручной работы (естественно с применением станков) и ее получают фирменные гонщики. А вот потом в продажу поступают похожие на оригиналы наборы моделей. И китайские клоны этих наборов.
я в школу не ходил, мне не понятно, как это сделает более надежной передачу?
Что именно непонятно?
Что именно непонятно?
как количество зубов поможет сделать передачу более надежной…ну идея с делением зубов, я не понимаю сути процесса, как это влияет на износ.
как количество зубов поможет сделать передачу более надежной…ну идея с делением зубов, я не понимаю сути процесса, как это влияет на износ.
Приоткрытой передаче ( кратное число зубьев) пыль, подающая между шестернями, образует микровмятины на пиньоне и не удаляется/раскрашивается) другим зубом. Т.е. попадает с каждым оборотом спура на тот же зуб пиньона с микровмятиной. И не удаляется из спура. А. главное, притирка шестерен ( в первую очередь пиньона) происходит по схеме: 2, 3, 4 зуба спура к одному зубу пиьона. Износ растет в прогрессии. При остатке от деления притираются все зубья.
немного выпендрился, новая идея, новый мотор, принципиально новый…
Посмотрел. Очень интересно. Возникли вопросы:
- При сборке пластин не пробывали нарезать резьбу с обеих концов оправки и через толстые шайбы ( 10-20 мм толщины) стягивать гайками? Должно ровнее получаться.
- Какие характеристики хотите получить от нового мотора ? Более плавный старт, более высокий момент или еще что-то?
- Не пробывали мотать 2-3 провода (более тонких) в параллель? для увеличения плотности меди в обмотке. Ну и площади поверхности проводов
- Не приходила идея отказаться от сердечника из железа в обмотке, а оставить только наружное кольцо магнитопровода?
- Не пробывали через вальцы прокатывать провод до более плоского? Плотность меди в обмотке увеличить таким способом?
- Как регулятор Вашу обмотку воспринимает. Удается ему бусты, турбо включать?
- При сборке пластин не пробывали нарезать резьбу с обеих концов оправки и через толстые шайбы ( 10-20 мм толщины) стягивать гайками? Должно ровнее получаться.
пробовал, но мне нужно клей между пластинами залить и как обеспечить соосность при таком методе? точить ь винт 13.5, это сложно
- Какие характеристики хотите получить от нового мотора ? Более плавный старт, более высокий момент или еще что-то?
я уже получил, что хотел, больше меди в пазу, выше кпд, меньше обороты, т.е. выше магнитное поле связки ротор-статор
- Не пробывали мотать 2-3 провода (более тонких) в параллель? для увеличения плотности меди в обмотке. Ну и площади поверхности проводов
пробовал и мотаю, но не всегда это лучше, моя теория и практка такова, что лучше когда 1 толстый провод, вместо нескольких тонких.
- Не приходила идея отказаться от сердечника из железа в обмотке, а оставить только наружное кольцо магнитопровода?
такое есть у Леннера, я наоборот хочу уйти от этого, кпд их ниже, конструкция сложнее, а ремонторпигодность отрицательная
- Не пробывали через вальцы прокатывать провод до более плоского? Плотность меди в обмотке увеличить таким способом?
пробовал, есть вальцы, использую иногда, когда не лезет, прокатываю, но при прокатке в вальцах провод удлиняется соотв сечение падает и поэтому кажется, что провода больше, но по площади может быть и меньше, так как согнув круглый провод однозначно меньше потерь, чем сгинать прямоугольный провод
- Как регулятор Вашу обмотку воспринимает. Удается ему бусты, турбо включать?
нужно попробовать на другом регуляторе, на тестируемом мотор не очень воспринимал изменение тайминга, примерно, как и 4-х полюсный мотор
ещё дополнение, при старте мотор стартует с минимально возможных оборотов, без коггинга, вообще, т.е. старт как с сенсором, так и без, него максимально плавный, даже удивительно плавный
пробовал, но мне нужно клей между пластинами залить и как обеспечить соосность при таком методе? точить ь винт 13.5, это сложно
Конечно не надо. Протачиваете до 12 мм. и резьбу М12. В шайбах (скорее цилиндры) растачиваете на 13,5 нужную глубину. А соосность обеспечивается Самими шайбами (цилиндрами). У них плоскости при достаточной их длине будут перпендикулярны оси. Сама оправка спасет от радиального смещения. Промазываете клеем и стягиваете. При желании можно заложить три шпильки (отверстия под них в шайбах сделать) для фиксации пазов под болты.
пробовал, есть вальцы, использую иногда, когда не лезет, прокатываю, но при прокатке в вальцах провод удлиняется соотв сечение падает и поэтому кажется, что провода больше, но по площади может быть и меньше, так как согнув круглый провод однозначно меньше потерь, чем сгинать прямоугольный провод
Это не так. При срезе прямоугольной обмотки меди на единицу площади всегда больше, чем у круглого провода и гнуть его легче. Исходный провод провод до вальцов берешь чуть толще. При вытягивании получается нужная площадь сечения.
при старте мотор стартует с минимально возможных оборотов, без коггинга, вообще, т.е. старт как с сенсором, так и без, него максимально плавный, даже удивительно плавный
По тому, как Вы обмотки разместили, предполагал, что добиваетесь плавного старта. Нет ничего удивительного.
я уже получил, что хотел, больше меди в пазу, выше кпд, меньше обороты, т.е. выше магнитное поле связки ротор-статор
Больше меди-это не результат, а способ. Вот и спрашиваю для изменения какого параметра мотора на выходе (на Валу). Обороты уменьшить (момент увеличить) можно простым уменьшением зазора между якорем и статором (якорь опционный несколько проще поставить). КПД насколько поднялся? У классики в районе 90%, если не ошибаюсь. И что дает вам поднятие КПД? Вы в каком то классе выступаете, Где емкость АКБ ограничена? Сравнивали на стенде параметры до и после замены статора на новый? Интересно, какие цифры по моменту, оборотам получаться на графике. Если будете испытывать-выложите. Предположения то есть, но стенд-мерило результата работы.
Это все вопросы. Но мне приятно, что и сейчас люди ищут новые решения и строят что-то свое.
В 80-х Мой коллега по ДЮСТШ В.Ф. Дьячихин строил коллекторные моторы с полым якорем и ЧМ по судо на них выигрывал . Железа в обмотках не было. По такой же схеме и себе строил моторы для авто с его помощью. Тогда это было что-то принципиально новое. Сейчас таких моторов в сервах хоть отбавляй. Надеюсь и Ваше решение ждет подобная судьба. Намотка якоря/статора много меняет в характеристиках мотора.
При желании можно заложить три шпильки (отверстия под них в шайбах сделать) для фиксации пазов под болты.
это сложно, точить, резать…я и так в курсе, как соосность обеспечить, и вопрос времени и желания, результат в итоге такой-же
При вытягивании получается нужная площадь сечения.
рекомендую хоть раз намотать провод в 12-зубовый статор, проводом от 0.6вы поймете, что прямоугольник туда хуже помещается, да и у круглого провода лак надежнее держится, тем более паз-то трапецевидный, и я иногда мотаю плоские провода, но не очень это удобно, так как провод делает изгиб много раз, потом его нужно трамбовать с огромным усилием и острые грани-источник повреждения лака, а намотать трёх лучевой статор можно, я мотал 2 мм сечением, 6.5 витков, фото было.
Нет ничего удивительного
а я даже и не знал, что получится, я такого не встречал нигде, вообще, это эксперимента грани, получится-ли вообще, получилось, даже лучше оригинального мотора…
Обороты уменьшить (момент увеличить) можно простым уменьшением зазора между якорем и статором (якорь опционный несколько проще поставить)
не проще, опционные якори, а какая там намагниченность? обычно опционные идут для скорости, т.е. меньше намагниченность, да и будут они на 13.5 мм и то не у всех производителей, да и не мой путь, покупать готовое непонятно что…
Вы все переспрашиваете какая цель???
Цель была такой, выжать максимум из такого мотора, максимум мощности, максимум эффективности, уменьшить нагрев на макс мощности.
Если будете испытывать-выложите. Предположения то есть, но стенд-мерило результата работы.
прям почувствовал, как в школу вернулся, и к папе с дневником пришел, еще подзатыльника не хватает.
Сравнивали на стенде параметры до и после замены статора на новый?
на каком стенде? нет таких стендов, в процессе…
Вот и спрашиваю для изменения какого параметра мотора на выходе
спрошу у Вас, Вам зачем?
Вот предположим, я вам графики, данные, характеристики показал, все в приросте, мощность , момент, все выросло, ток уменьшился, нагрев уменьшился… какой вы сделаете вывод, что это будет для Вас значить? мне интересно?
Предположения то есть
в смысле предположения, 2 мотора, одинаковые роторы, (вообще-то роторы разные, в испытуемом моторе с новым статором ротор показал 430мГн, что меньше, чем в максимальных нынче 470мГн, т.е. обороты на деле будут еще меньше) в стандартном моторе 6.5 витков, дает 4700кВ, переделанный мотор 5.5 витков дает 4500кВ, т.е. один виток и еще 200кВ все равно в минус, это показатель чего?
Вот предположим, я вам графики, данные, характеристики показал, все в приросте, мощность , момент, все выросло, ток уменьшился, нагрев уменьшился… какой вы сделаете вывод, что это будет для Вас значить? мне интересно?
Обидеть не хотел. Все прирости не может. Если где-то прибыло, в другом месте столько же убудет . Это еще Ломоносов заметил. Вопрос в том, куда баланс сместится по мощности при данной схеме обмотки. В сторону более низких оборотов? Т.е. как кривая нагрузочной характеристики (мощность или момент от оборотов будет изменена). Вывод для меня будет прост: для шоссейк такая модификация даст эффект или нет?
на каком стенде? нет таких стендов, в процессе…
Были такие стенды давно. Предположил, что строитель моторов (без всякой иронии) без стенда уж никак не обойдется. Уж сделать обычный регулируемый тормоз и померить обороты, ток и напряжение всяко легче, чем тот статор, что Вы изготовили.