Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
Всем привет) сегодня гонял на своем Thunder tiger mt4g3 и тут вдруг она резко остановилась, что то щелкнуло и повалил дым. Короче новый gen ace 4s 6750mah выгорел в щи и вина походу в регуляторе hobbywing xerun 150a, который тоже не хило поплавился. Проработал около 5 лет в хвост и гриву, а тут вроде на улице -15, и такое. Мультиметр показывает КЗ (0.4ом). В общем теперь прошу у вас помощи в выборе нового esc. Мотор стоковый сенсорный от этого регуля, мощности хватало вполне. Что сейчас актуальное и где лучше заказать?
Что сейчас актуальное и где лучше заказать?
XR8 PLUS
XR8 PLUS
А продукты castlecreations, типа мамба х сейчас не в деле? Брать буду вместе с движком, т.к. хз сколько ещё этот проработает, пусть в запасе будет)
И где лучше заказывать? Все по прежнему на башне иле AMAIN ? Уже года 4 не брал нигде кроме бенггуда и Али)
Это вы о каких фрезах говорите?
Я что то не замечал ни чего сырого при проточке копеечных китайских фрез ААА за копейки. И откуда вы знаете из какой стали они фрезы делают?
А соблюдение геометрии это из разряда шуток? Половина модельных движков с кривыми валами, дисбалансом и убитыми подшами эксплуатируется.
Я не прогуливал материаловедение и руками приходилось делать много для моделей в том числе и моторы. Поэтому знаю, что марок быстрорежущих сталей немного. Их и указал. Китайцы используют их. Других марок нет. Для удешевления могут применять эти же стали, но более низкого качества (примеси и т.п.). Нового еще не изобрели. Использование в моторах кривых валов и прочих дефектов-личное дело каждого. Результата оно не улучшает. Статистикой по количеству таких использований не обладаю. Откуда она у Вас не знаю. Есть два подхода: 1. Как надо. 2. Сойдет и так. При первом подходе можно что-то посоветовать из имеющегося опыта и знаний теории вопроса: как надо и почему. При втором подходе советы не нужны в принципе. Вопроса то нет. И ответы не нужны, соответственно. Спрашивать не о чем автору. Ответ уже есть: сойдет и так.
Я не прогуливал материаловедение и руками приходилось делать много для моделей в том числе и моторы. Поэтому знаю, что марок быстрорежущих сталей немного. Их и указал. Китайцы используют их. Других марок нет.
Я не знаю что за стали используют китайцы, но фрезы из так называемой быстрорежущей стали (маркировка А) это полное фуфло по сравнению с ААА, которые они называют уже не быстрорез, а солидкарбид…. Что это означает понятия не имею, как и сколько там углерода и примесей, но…
Статистикой по количеству таких использований не обладаю. Откуда она у Вас не знаю.
У меня не статистика, а практика…когда люди делающие сами валы, в том числе и для моторов, а так же пины, оси и т.п. постоянно обращаютя ко мне за хвостовиками фрез. Для моторов экспериментально выбирали и остановились именно на китайских ААА. Более цивильные фрезы европейцев (например Belin) не прокатили по причине слишком уж большой твердости, замучаешся точитьдаже лыску под пин и повышенной хрупкости.
А почему люди мняют штаный вал порой нового!!! двигателя на хвостовик фрезы я спрашивал, говорят на порядок прочнее и тверже, после ногократного монтажа\демонтажа пиньона даже следов на поверхности не остается. Пином не продавливается металл вообще. Ну и согнуть его просто не рельно. Разрушение при крашах самолетов - сугубо хрупкий излом. Вне места разрушения даже намеков на изгиб или нарушение балансировки нет.
Если кому то интересно самому сравнить вал некоторых движков с фрезой, нет проблем, валы, фрезы, кувалду, зубило, горелку для нагрева и т.п предоставлю)))
А если кто готов поверить наслово, то скажу, что валы некоторых движков гнуться просто плоскогубцами почти без усилий… а выправляются небольшим молоточком даже на деревянном столе, так же без каких либо усилий))) Указанные фрезы можно только сломать, но не погнуть. И сделать это плоскогубцами в тех же условиях фактически не получалось даже прикладывая значительные усилия. После разогрева докрасна, ни какой ТО не провожу обычно, свойства страдают не сильно. Иногда просто кунаю в масло или воду.
Ну и к вопросу “сойдет и так”, заодно покажу движок с валом который выправляли раз дцать наверное, но он продолжает служить верой и правдой уже лет 10+…Это еще один из первых Берсерковских БК)))Почему не заменил вал на фрзу? Да просто мотор нестандартно длинный при относительно малом диаметре вала. Такой длинны хвостовика просто нет. Как только появится, непременно заменю, мотор мне уже дорог как память. Интересно сколько он еще протянет и смогу ли я передать его внукам, детям уже получилось 😈
А продукты castlecreations, типа мамба х сейчас не в деле? Брать буду вместе с движком, т.к. хз сколько ещё этот проработает, пусть в запасе будет))
Учитывая ценник их только спортсмены обычно покупают. Для просто хобби и смысла нет и порой горят чаще чем китайские “тракторные”. За теже деньги китай можно взять с адским запасом по токам и мощности.
Добрый вечер! Всех С Новым Годом!!!Подскажите я перешел с нитро на электро и поэтому в электро пока…0. У меня такая ситуация машинка едет вперед и назад. с этим всё ок. Но загвоздка в то что при нажатие газа машина еде вперед но когда курок отпускаешь в нейтраль а потом нажимаешь опять газ по идее она должна ускоряться но этого не происходит((((. А ускорятся она начинает после того как на еск проморгает 4 раза зелёный светодиод и получается большая задержка
На Санве была похожая ситуация. Апа просто неожиданно теряла связь. Выглядело очень похоже. Машинкакатится но не ускоряется, потом подхват и летит.
Если еще не решили проблему, проверьте не теряется ли связь на несколько сек.
Я использую ролики от подшипников, в качестве пинов для оутдрайф для багги 8, их твердость гораздо ниже оригинальных, но зато чашки целые, и ценник меньше, но менять приходится часто
Господа, ищу совета. Достался мне рег от Thunder Tiger, предыдущий владелец загерметил весьма неаккуратно - на нижней стороне было всего 1мм слой КПТД и оно начало отслаиваться. Поверх кптд все это было закрашено непонятным составом (черный на фото) напоминающим лак. В итоге кое-как расколупал кптд где смог.
Теперь ищу совета как дальше поступить. Чем можно безопасно попробовать отчистить кптд и черную хрень, ацетон, бензин, еще что-то? Стоит ли пытаться отодрать радиатор (на вид сидит мертво, чтоб не поотрывать все с платы). Стоит ли отпаивать нижнюю плату чтобы дочистить кптд и провода новые припаять. Что сделать с проводом выключателя - припаять болаванку или закоротить просто. Провода кулера стоит ли выводить или от бека его питать? Саркофагов на него, я так понимаю, сейчас не достать уже нигде?
по мне, считаю луче залить его на несколько слоев цапон лаком. а после обмазать силиконовым герметиком cloud.mail.ru/public/N2h3/p7k4T3sCB желательно таким. и запоковать в старый корпус.
купи разьемы JST красные, и для бек, и для кулера.
я на другой апе проверял эффект тот же
Уважаемые фоумчане.
Перевожу нитру на безколлектор. Шасси Pilotage Cyclone 28 1/8.
Строю не для соревнований. По мощности я так понимаю нужно 2100kV и 120А
Подскажите бюджетные моторы и регуляторы.
И какой лучше аккумулятор 2s , 3s или запаралелить?
Народ, кто что посоветует? На днях приедет esc Hobbywing XR8 plus, и тут я узнал, что он не влагозащищённый, достаточно ли его будет обработать plastik 17, или заказывать КПТД и заливать? Гоняю в основном по сухому, но зимой по снегу и мою в ванной.
Народ, кто что посоветует? На днях приедет esc Hobbywing XR8 plus, и тут я узнал, что он не влагозащищённый, достаточно ли его будет обработать plastik 17, или заказывать КПТД и заливать? Гоняю в основном по сухому, но зимой по снегу и мою в ванной.
Там вроде штатная герметизация, много кто ездят с чехлами и не парятся с герметизацией, самому делать, может быть колхоз, каких на барахолке полно))
Если уж марочиться, то отдавать знающим людям)
А насчет ванны, на время мойки регуль закрывай чем-то, шарик или презик)
Мне хватает - чехла)
Народ, подскажите кто подкован в этом. Пришол мне набор XR8+ и двиг комплектный. С регулятором в коробке провода AWG10, с двигателем AWG12. На аккум я припаяю те, что потолще (авг10), а на двиг есть смысл паять их же, или достаточно (авг12), что из комплекта? Ведь ток с регулятора вроде как поменьше будет?)
В идеале сечение лучше не менять) будут потери) в идеале)
В идеале сечение лучше не менять) будут потери) в идеале)
Я не электрик, но понимаю, что с аккумы ток может пикануть вплоть до 150А, а вот с регулятора на двиг идёт 3 фазы, и тут я не понимаю, ток делится по фазам или на каждую может так же пикануть?
Народ, подскажите кто подкован в этом. Пришол мне набор XR8+ и двиг комплектный. С регулятором в коробке провода AWG10, с двигателем AWG12. На аккум я припаяю те, что потолще (авг10), а на двиг есть смысл паять их же, или достаточно (авг12), что из комплекта? Ведь ток с регулятора вроде как поменьше будет?)
Что на мотор идет - пофиг…хоть пол метра 12ых ставьте…потеряте в КПД мизер, зато меньше шансов на кончину. А вот с АКБ на рег провода наоборот как можно короче и максимального сечения с хорошими разъемами. Так что 10.
Что на мотор идет - пофиг…хоть пол метра 12ых ставьте…потеряте в КПД мизер,
Это не так. Не пофиг. Разные провода по сечению в комплекте регулятора и мотора идут по другой причине. К регулятору и на мотор и на АКБ кладут провода из расчета максимальных токов. Т.е. для самого мощного мотора, поддерживаемого регулятором. К мотору провода приложены исходя из его максимальных токов. Поэтому они могут быть и тоньше, если мотор имеет мощность ниже максимальной для регулятора. ВСЕ провода желательно делать минимально возможной длины для того чтобы они меньше грели атмосферу и меньше весили. Провода достаточно тяжелый элемент. Лучше сразу паять на регулятор провода из его комплекта (потолще). Вреда мотору не будет. Но при замене на более мощный мотор не придется перепаивать провода на более толстые. Они уже будут под самый мощный мотор, что поддерживает данный регулятор. Не забывайте, что регуляторы не любят перепайки проводов. Можно ключи перегреть. Решать Вам.
ВСЕ провода желательно делать минимально возможной длины для того чтобы они меньше грели атмосферу и меньше весили
Инструкция к кастл гласит о том, чтобы провода ни в коем случае не укорачивали, это такая защита для регуля, или во избежание неправильной пайки, пока не ясно
Это не так. Не пофиг. Разные провода по сечению в комплекте регулятора и мотора идут по другой причине.
“Идут” и какие луче использовать это разные вещи…
К регулятору и на мотор и на АКБ кладут провода из расчета максимальных токов. Т.е. для самого мощного мотора, поддерживаемого регулятором. К мотору провода приложены исходя из его максимальных токов. Поэтому они могут быть и тоньше, если мотор имеет мощность ниже максимальной для регулятора. .
Ну вот вы говорите так, а МГМ и Шульц популярно объясняют в унисон, что провода к мотоу пофиг какие,вы потеряете только в КПД(разумеется перегрев недопустим и такой вариант даже не рассматриваем.) А вот тонкие провода рег-АКБ это смерть регу. Потому ставят не по максимальному току, а с запасом. Тем более что помимо максимальных токов, есть допустимые максимальные токи постоянные, а есть кратковременные…вы какие считаете у моторов? 😉
А в теории оно кончно…взял циферки и подставил в формулу)))
ВСЕ провода желательно делать минимально возможной длины для того чтобы они меньше грели атмосферу и меньше весили. .
Это вы Кастловцам скажите…а то они такие глупые, вешают на мотор длинющие провода))) Да и не только они, померял провода у одного китайского мотора - 40см 😉
Греет атмосферу не длинна провода, а сочетание параметров…длины, сечения, сопротивления. Толстый длинный медный может греть меньше чем короткий тонкий и стальной.
Вес вообще вопрос назначения модели и конструкции. А еще и развесовка бывает важнее лишних 50г проводков.
Лучше сразу паять на регулятор провода из его комплекта (потолще). Вреда мотору не будет. Но при замене на более мощный мотор не придется перепаивать провода на более толстые. Они уже будут под самый мощный мотор, что поддерживает данный регулятор. Не забывайте, что регуляторы не любят перепайки проводов. Можно ключи перегреть. Решать Вам.
Вы же только что советовали вес снижать сделав проводки короткими 😉 А теперь советуете с дохлый мотором паять толстые тяжелые проводки с прицелом на что то там в будущем? Проводки которые запросто могут потом и не подойти по длине? В чем логика? Именно при слабом моторе обычно и обрезают провода и ставят тонкие для снижения веса. Причем и обрезают именно потому что тонкие именно при большой длине будут греть атмосферу.
И пайка тонких проводов ни как не скажется на реге и последующей перепайки на толстые при смене мотора, а вот пайка сразу толстых, которые порой и не нужны по сути, вот это запросто ключи можно перегреть и при этом вполне возможно, что купив новый, более мощный мотор эти толстые провода возможно придется перепаивать…будет очень обидно.
Инструкция к кастл гласит о том, чтобы провода ни в коем случае не укорачивали, это такая защита для регуля, или во избежание неправильной пайки, пока не ясно
МГМ объяснял это более размытыми нагрузками…если мотору не дать жрать токи мгновенно через толстые короткие провода, то регу проще пережить большие нагрузки и успеть отвести тепло. А чем выше сопротивление, индуктивность и т.п. тем легче регу работать при пиковых нагрузках(не забываем про торможение в том числе) И действительно они указывают четко длину проводов меньше которой нельзя вешать на мотор, а на рег-АКБ наоборот, пишут дину которую нельзя уже превышать при данном моторе…при прочих равных и еще отсечка по температуре хуже срабатывает из за скоротечности процессов локального разогрева, насколько я помню.
Шульц объяснял выгоранием мелких фетов, они гораздо мельче МГМовских, но их больше и при коротких проводах к мотору, (и особенно когда длинные провода к АКБ) то там сразу фетам кирдык ибо не рассчитаны на авто поскольку рег изначально авиа, и лишь слегка доработан под авто и добавлены функции нужные нам. При длинных проводах к мотору и коротких к АКБ работает вполне. После обрезки проводов для снижения веса следует незамедлительный пых 😉
Так что всем совет…перед обрезанием проводов мотора, семь раз подумайте готовы ли вы рискнуть дорогостоящими компонентами ради экономии веса на спичках…тьфу ты, на проводах. И трижды подумайте прежде чем паять толстые провода к мотору.
а вот мой знакомый, СТ, пишет, что укорачивание проводов больше влияет на мотор, чем на регуль, т.е. длинный провод снижает лобные токи в моторе, для защиты изоляции мотора, во время пуска:
“обмотка двигателя-индуктивная нагрузка, активное сопротивление, в нарастание тока вносит очень малый вклад, и на регулятор оказывает минимальное значение, это только лобные токи в моторе, и защита изоляции в моторе”
Инструкция к кастл гласит о том, чтобы провода ни в коем случае не укорачивали, это такая защита для регуля, или во избежание неправильной пайки, пока не ясно
а вот мой знакомый, СТ, пишет, что укорачивание проводов больше влияет на мотор
и тот же castle пишет в таблице для конкретных моторов - примерно “short wires possible”.