Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
и стенд у Сереги не готов
а мой далековато, есть с чем сравнить сейчас
стоит коробка от е-мта… понижение там фиговое… с 550-ым коллектором на 35 витков (~38-40мм в диаметре) пиньён получается поставить от силы 14-ый… понижения не хватает, тачка никуда не ползёт, мотор банально не может всё это дело провернуть… по дому покатать хватает, но цель была использовать для гряземеса и лазать везде и всюду… по итогу не получается… выпиливать сейчас коробку уже сложно, да и банально не хочется конструкционных переделок.
вопрос… какой рег/мотор сюда можно впихнуть, что б всё это 100% поехало? по регу больше мамбу рассматриваю, что нить от 1/8 ибо можно через линк настроить под трофи, а вот по мотору мыслей нет… желательно какой то с минимальными переделками… то бишь вал 3или5мм и посадочными винтами на расстоянии 25мм
35 витков = ~ 1400kv,
т.е. нужен аутраннер 4260 700-800кв или инраннер 4082 или 4092 800-900кв
Здравствуйте, я с таким вопрос пришел, что китайцы ставят в моторы обычные неодимовые магниты, где при нагреве свыше 80 градусов магниты идут в негодность?
По-моему, 80-градусные магниты давно в прошлом, если вообще ставили такой грейд.
Сейчас неодим на роторах идет с температурным индексом 120…150°, а то и 180°.
Нагрев ротора двигателя до 90…100 градусов вполне штатный режим, у современных модельных бк.
Нагрев ротора двигателя до 90…100 градусов вполне штатный режим, у современных модельных бк.
Только вопрос какова реальная температура ротора если скажем снаружи 90-100?
Здравствуйте, я с таким вопрос пришел, что китайцы ставят в моторы обычные неодимовые магниты, где при нагреве свыше 80 градусов магниты идут в негодность?
Что ставят китайцы одному богу известно))) Разбирая как то померший нонеймовский мотор на магнитики, с удивлением обнаружилось что магниты стоят вообще разные…как по силе так и по геометрии. А мы еще грешили что вибрации только из-за кривого пластилинового вала 😈 Как и главное зачем такое воткнули осталось загадкой 😁
Только вопрос какова реальная температура ротора если скажем снаружи 90-100?
По моему (сугубо личному и неправильному) мнению, у бк моторчика как раз-таки самый горячий элемент конструкции - это статор. Его греет и активное сопротивление обмотки, на котором высаживается приличная мощность, при прохождении токов в десятки ампер, и плюс само железо статора греется от вихревых токов и процесса перемагничивания, в процессе работы двигателя.
Ротор, получается, греется уже от статора, излучением и горячим воздухом, и имеет сравнимую с ним температуру.
По моему (сугубо личному и неправильному) мнению, у бк моторчика как раз-таки самый горячий элемент конструкции - это статор. Его греет и активное сопротивление обмотки, на котором высаживается приличная мощность, при прохождении токов в десятки ампер, и плюс само железо статора греется от вихревых токов и процесса перемагничивания, в процессе работы двигателя.
Ротор, получается, греется уже от статора, излучением и горячим воздухом, и имеет сравнимую с ним температуру.
При отсутствви теплоотвода в мотораму(радиатор если есть) и атмосферу(с ребрами особенно), я бы согласился без вопросов. А как обстоят дела если не рассматривать сферического коня в вакууме… Ротору то некуда тепло особо отводить. Не может ли сложиться такая ситуация, когда обмотки успевают нагревать ротор больше чем температура снаружи? Пусть это будет телеметрия или палец или капля воды…главное что не может ли быть такое, что внутри ротор намного горячее и соответственно показания телеметрии на корпусе не верны.
Вопрос вот откуда вырос:
- иногда, после выключения двигателя и кулера при 100 градусах, температура начинает расти.
- когда пиньон расплавил пластиковый спур, то первая мысль была: нет зазора, надо бы смазать…но не помогло. Закралась мысль что ротор его здорово разогревает и в подтверждении теории мотор гремит подшами в которых катастрофически быстро высыхала смазка. Тогда пришлось тупо менять конструкцию и втыкать другой мотор.
Вот сейчас похоже намечается второй раз этот гемор, а больший мотор не воткнуть в принципе…
Вопрос вот откуда вырос:
Вот сейчас похоже намечается второй раз этот гемор, а больший мотор не воткнуть в принципе…
жесть какая у вас там творится… 😃 так держать
Надо использовать стальной спур и ротор через пиньен будет отводить тепло в него.😃
И надо разработать пинен с радиатором,что бы вращаясь лучше охлаждал ротор.
Чтобы не гадать:)
надо взять и измерить.
Я ставлю на примерное равенство t
Надо использовать стальной спур и ротор через пиньен будет отводить тепло в него.😃
И надо разработать пинен с радиатором,что бы вращаясь лучше охлаждал ротор.
Спур вряд ли поможет. На пиньон в первую очередь хотел воткнуть крыльчатку, но не возможно, не влезает даже тонкая и не эффективная. Зазор там 1.5 мм
Чтобы не гадать:)
надо взять и измерить.
Да, видимо придется имитировать условия работы но с нормальным доступом ИК
на нитро двигле пластиковый спур не плавится, там как бы температура повыше будет.
не приходило в голову что не в конструкции и моторе деле а в чем то еще (это намёк)
вот катаю на напечатанном на 3д принтере спуре и счастлив, забыл про их покупку, ничего не плавится.
можете хоть бак с жидким азотом вместо крыльчатки поставить, думаю не поможет…
Я ставлю на примерное равенство t
+1
на нитро двигле пластиковый спур не плавится, там как бы температура повыше будет.
Не помню как на нитре, на бензиныче плавиться 😉 Для МСД это вообще больное место.
не приходило в голову что не в конструкции и моторе деле а в чем то еще (это намёк)
Намек…естественно что есть причины)))) Мотор тупо маленький для нагрузки и сменить его не представляется возможным. Но это все лирика. Вопрос может ли температура ротора быть сильно больше чем статора у БК если активно охлаждать мотор снаружи. Ваше мнение по этому поводу я услышал, спасибо.
вот катаю на напечатанном на 3д принтере спуре и счастлив, забыл про их покупку, ничего не плавится.
А я как в страшном сне вспоминаю опыт с напечатанными спурами…качество поверхности и время на печать мягко говоря не радовали. Вернулся на фрезу, пильнул спур из 20мм маслонаполненного капролона с модулем 1,5 и 2 пиньона на вал и на века, особенно если пиньоны не на вал движка, а на промежуточный 😈
И кстати напечатанный спур(нейлон) почему то пиньоны жрал активней чем покупные спуры и резанные. Правда на косозубых деваться некуда…фрезой не сделать…
По случаю тут подвернулся превосходный аппарат в идеальном состоянии - Futaba 3PL 2.4GHz.
Старая школа! Приятно в руки взять.
Соответственно возник вопрос с питанием. Штатно стоит четыре элемента АА, “батарейки” либо аккумулятора. Аларм на низкое напряжение у аппы настроен на 4.2 вольта, тоесть в аккурат расчитано на NiCd/NiMH, при разряде до 1.05В на банку.
Но на дворе у нас 2019, и подумалось о литиевом аккуме, для олдовой аппы, ради низкого саморазряда, емкости и отсутствия эффекта памяти.
Две банки липо будет перебор, всё-таки 8.4В, вместо 6В, у четырех батареек, а вот 2S LiFePo наверное подойдут, со своими 7.3В максимальными и 6.6В номинальными. Мож кто уже ставил-переделывал, какие есть нюансы, и проверенные варианты аккумов?
В свою боевую санву МТ4 сразу внедрил лифешку на 2100 махов, с хоббикинга, слегка подпилил отсек дремелем, и встала как родная, не нарадуюсь, заряжаю раз в полгода))
Но у футабы отсек меньше, тут такая не встанет
Лифешек любых размеров вал, делайте аналогично с санвой…
Да, но MT4-то посовременне буит, и тут производитель сам пишет:
TX Battery Range, 4 cell dry AA to 2S LiPO
Тоесть ставьте хоть липо 2S, ноу проблемс.
А у олдовой 3PL на входе по питанию вполне может стоять какой-нибудь стаб, который понемногу будет офигевать-греться от лишних даже пусть 1.3 вольт. Аппа пока не на руках, поглядеть не могу, а батарку хочется заранее заказать.
А что мешает почитать инструкцию к футабе:)
На самой аппе снизу написано - 4.8V Only.
Потому и спрашиваю, мож, колхозил кто уже, спалил и молчит)
поставить бэк и баззер на липо, видел бэки такие но их сейчас не найти.
На самой аппе снизу написано - 4.8V Only.
Потому и спрашиваю, мож, колхозил кто уже, спалил и молчит)
Ставили старые ЛиФе, отходившие свое в качестае бортового АКБ на 1\5 с ее 3 большими сервами или ходовые с мелких машинок… но заряжали не на 100%, а где 80- 90%… если в зарядке выставляется и в память заносится, то вполне удобно. Если зарядка не позволяет, тогда нет смысла и связываться.
Другими словами, покупаем в барахолке за копейки уставшую ЛиФешку(можно с разбалансом) и даем ей возможность состариться окончательно в пульте за пару лет. Что за АКБ уже не вспомню…давно это было, но помню были и пластинчатые и “пальчиковые”. Можно наверное из старого шурика выдернуть.
поставить бэк и баззер на липо, видел бэки такие но их сейчас не найти.
В принципе да, можно бек воткнуть, но опять же, лишнее устройство, лишние точки отказа…
Ставили старые ЛиФе…
Ставили на старые Футабы, которые с питанием от 4-х АА?
Вчера порылся тут в ветке, в старых записях былых перцев.
Пишут про более изящное решение - последовательно с плюсовым проводом от батареи липо или лифе, поставить пару-тройку кремниевых диодов, ампера на 2…3, на p-n переходе каждого падает в среднем 0.7В, на двух упадёт соответственно 1.4В, на трех - 2.1В. Количество диодов подобрать опытным путём, под нагрузкой в 100…150мА (ток потребления самого передатчика).
Таким макаром можно усадить лишнее напряжение на этих диодах, причём останется родная индикация напряжения пульта.