Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Нагрев ротора двигателя до 90…100 градусов вполне штатный режим, у современных модельных бк.
Только вопрос какова реальная температура ротора если скажем снаружи 90-100?
Здравствуйте, я с таким вопрос пришел, что китайцы ставят в моторы обычные неодимовые магниты, где при нагреве свыше 80 градусов магниты идут в негодность?
Что ставят китайцы одному богу известно))) Разбирая как то померший нонеймовский мотор на магнитики, с удивлением обнаружилось что магниты стоят вообще разные…как по силе так и по геометрии. А мы еще грешили что вибрации только из-за кривого пластилинового вала 😈 Как и главное зачем такое воткнули осталось загадкой 😁
Только вопрос какова реальная температура ротора если скажем снаружи 90-100?
По моему (сугубо личному и неправильному) мнению, у бк моторчика как раз-таки самый горячий элемент конструкции - это статор. Его греет и активное сопротивление обмотки, на котором высаживается приличная мощность, при прохождении токов в десятки ампер, и плюс само железо статора греется от вихревых токов и процесса перемагничивания, в процессе работы двигателя.
Ротор, получается, греется уже от статора, излучением и горячим воздухом, и имеет сравнимую с ним температуру.
По моему (сугубо личному и неправильному) мнению, у бк моторчика как раз-таки самый горячий элемент конструкции - это статор. Его греет и активное сопротивление обмотки, на котором высаживается приличная мощность, при прохождении токов в десятки ампер, и плюс само железо статора греется от вихревых токов и процесса перемагничивания, в процессе работы двигателя.
Ротор, получается, греется уже от статора, излучением и горячим воздухом, и имеет сравнимую с ним температуру.
При отсутствви теплоотвода в мотораму(радиатор если есть) и атмосферу(с ребрами особенно), я бы согласился без вопросов. А как обстоят дела если не рассматривать сферического коня в вакууме… Ротору то некуда тепло особо отводить. Не может ли сложиться такая ситуация, когда обмотки успевают нагревать ротор больше чем температура снаружи? Пусть это будет телеметрия или палец или капля воды…главное что не может ли быть такое, что внутри ротор намного горячее и соответственно показания телеметрии на корпусе не верны.
Вопрос вот откуда вырос:
- иногда, после выключения двигателя и кулера при 100 градусах, температура начинает расти.
- когда пиньон расплавил пластиковый спур, то первая мысль была: нет зазора, надо бы смазать…но не помогло. Закралась мысль что ротор его здорово разогревает и в подтверждении теории мотор гремит подшами в которых катастрофически быстро высыхала смазка. Тогда пришлось тупо менять конструкцию и втыкать другой мотор.
Вот сейчас похоже намечается второй раз этот гемор, а больший мотор не воткнуть в принципе…
Вопрос вот откуда вырос:
Вот сейчас похоже намечается второй раз этот гемор, а больший мотор не воткнуть в принципе…
жесть какая у вас там творится… 😃 так держать
Надо использовать стальной спур и ротор через пиньен будет отводить тепло в него.😃
И надо разработать пинен с радиатором,что бы вращаясь лучше охлаждал ротор.
Чтобы не гадать:)
надо взять и измерить.
Я ставлю на примерное равенство t
Надо использовать стальной спур и ротор через пиньен будет отводить тепло в него.😃
И надо разработать пинен с радиатором,что бы вращаясь лучше охлаждал ротор.
Спур вряд ли поможет. На пиньон в первую очередь хотел воткнуть крыльчатку, но не возможно, не влезает даже тонкая и не эффективная. Зазор там 1.5 мм
Чтобы не гадать:)
надо взять и измерить.
Да, видимо придется имитировать условия работы но с нормальным доступом ИК
на нитро двигле пластиковый спур не плавится, там как бы температура повыше будет.
не приходило в голову что не в конструкции и моторе деле а в чем то еще (это намёк)
вот катаю на напечатанном на 3д принтере спуре и счастлив, забыл про их покупку, ничего не плавится.
можете хоть бак с жидким азотом вместо крыльчатки поставить, думаю не поможет…
Я ставлю на примерное равенство t
+1
на нитро двигле пластиковый спур не плавится, там как бы температура повыше будет.
Не помню как на нитре, на бензиныче плавиться 😉 Для МСД это вообще больное место.
не приходило в голову что не в конструкции и моторе деле а в чем то еще (это намёк)
Намек…естественно что есть причины)))) Мотор тупо маленький для нагрузки и сменить его не представляется возможным. Но это все лирика. Вопрос может ли температура ротора быть сильно больше чем статора у БК если активно охлаждать мотор снаружи. Ваше мнение по этому поводу я услышал, спасибо.
вот катаю на напечатанном на 3д принтере спуре и счастлив, забыл про их покупку, ничего не плавится.
А я как в страшном сне вспоминаю опыт с напечатанными спурами…качество поверхности и время на печать мягко говоря не радовали. Вернулся на фрезу, пильнул спур из 20мм маслонаполненного капролона с модулем 1,5 и 2 пиньона на вал и на века, особенно если пиньоны не на вал движка, а на промежуточный 😈
И кстати напечатанный спур(нейлон) почему то пиньоны жрал активней чем покупные спуры и резанные. Правда на косозубых деваться некуда…фрезой не сделать…
По случаю тут подвернулся превосходный аппарат в идеальном состоянии - Futaba 3PL 2.4GHz.
Старая школа! Приятно в руки взять.
Соответственно возник вопрос с питанием. Штатно стоит четыре элемента АА, “батарейки” либо аккумулятора. Аларм на низкое напряжение у аппы настроен на 4.2 вольта, тоесть в аккурат расчитано на NiCd/NiMH, при разряде до 1.05В на банку.
Но на дворе у нас 2019, и подумалось о литиевом аккуме, для олдовой аппы, ради низкого саморазряда, емкости и отсутствия эффекта памяти.
Две банки липо будет перебор, всё-таки 8.4В, вместо 6В, у четырех батареек, а вот 2S LiFePo наверное подойдут, со своими 7.3В максимальными и 6.6В номинальными. Мож кто уже ставил-переделывал, какие есть нюансы, и проверенные варианты аккумов?
В свою боевую санву МТ4 сразу внедрил лифешку на 2100 махов, с хоббикинга, слегка подпилил отсек дремелем, и встала как родная, не нарадуюсь, заряжаю раз в полгода))
Но у футабы отсек меньше, тут такая не встанет
Лифешек любых размеров вал, делайте аналогично с санвой…
Да, но MT4-то посовременне буит, и тут производитель сам пишет:
TX Battery Range, 4 cell dry AA to 2S LiPO
Тоесть ставьте хоть липо 2S, ноу проблемс.
А у олдовой 3PL на входе по питанию вполне может стоять какой-нибудь стаб, который понемногу будет офигевать-греться от лишних даже пусть 1.3 вольт. Аппа пока не на руках, поглядеть не могу, а батарку хочется заранее заказать.
А что мешает почитать инструкцию к футабе:)
На самой аппе снизу написано - 4.8V Only.
Потому и спрашиваю, мож, колхозил кто уже, спалил и молчит)
поставить бэк и баззер на липо, видел бэки такие но их сейчас не найти.
На самой аппе снизу написано - 4.8V Only.
Потому и спрашиваю, мож, колхозил кто уже, спалил и молчит)
Ставили старые ЛиФе, отходившие свое в качестае бортового АКБ на 1\5 с ее 3 большими сервами или ходовые с мелких машинок… но заряжали не на 100%, а где 80- 90%… если в зарядке выставляется и в память заносится, то вполне удобно. Если зарядка не позволяет, тогда нет смысла и связываться.
Другими словами, покупаем в барахолке за копейки уставшую ЛиФешку(можно с разбалансом) и даем ей возможность состариться окончательно в пульте за пару лет. Что за АКБ уже не вспомню…давно это было, но помню были и пластинчатые и “пальчиковые”. Можно наверное из старого шурика выдернуть.
поставить бэк и баззер на липо, видел бэки такие но их сейчас не найти.
В принципе да, можно бек воткнуть, но опять же, лишнее устройство, лишние точки отказа…
Ставили старые ЛиФе…
Ставили на старые Футабы, которые с питанием от 4-х АА?
Вчера порылся тут в ветке, в старых записях былых перцев.
Пишут про более изящное решение - последовательно с плюсовым проводом от батареи липо или лифе, поставить пару-тройку кремниевых диодов, ампера на 2…3, на p-n переходе каждого падает в среднем 0.7В, на двух упадёт соответственно 1.4В, на трех - 2.1В. Количество диодов подобрать опытным путём, под нагрузкой в 100…150мА (ток потребления самого передатчика).
Таким макаром можно усадить лишнее напряжение на этих диодах, причём останется родная индикация напряжения пульта.
Ставили на старые Футабы, которые с питанием от 4-х АА?
Да.
Помогите, люди добрые! Дети отломали случайно антенну на HK300. Есть у кого нибудь фото платы антенны?
NEU 1115 - заклинил ротор, сломан магнит, требуется другое кв. Мотор хороший, реставрируем:)
Клеим обратно отлетевший кусок:
Заматываем кевларом от “dupont”:
Было 1D 5200kv, стало 1.5D 3800kv. Попутно плотнее забил паз медью:
Done:
Ну и попутно Теншок перемотался😁
Есть какие либо тонкости при заливке статора аутранера вместе с обмотками в герметичный монолит?
КПТД или все же эпоксидка?
Для мотор-колеса?
Даж не знаю насчёт КПТД, не пользовался. Этож обычный силикон жеш наверное, просто разрекламирован?)
Смолой пользовался, но не заливал, а скорее пропитывал однорядные обмотки из толстого провода, ф1.6мм. Но, это для перефорсированного вертолетного Скорпиона, под пару-тройку кВт на валу. Там тепло от обмотки уходит и в железо, и в окружающий воздух, активно прокачиваемый ротором через мотор.
А если для авто, да при умеренных токах/мощностях, то думаю без разницы, хотя тут нужен наверное эксперимент. При полностью залитой в “кирпич” обмотке, тепло она будет отдавать в основном в железо статора и станину мотора, ну и далее в мотораму.
Для мотор-колеса?.
Не совсем, но суть та же и то же 2-3кВт
Даж не знаю насчёт КПТД, не пользовался. Этож обычный силикон жеш наверное, просто разрекламирован?)
.
Теплопроводность у него лучше всего остального. Но не будет ли задирать при вращении…и не разопрет ли обмотками
пропитывал однорядные обмотки из толстого провода
Тут скорее для улучшение гидродинамических свойств в грязи и невозможности ее накапливаня в щелях и упрощению вымывания)))), ну и охлаждения и т.п.разумеется
Там тепло от обмотки уходит и в железо, и в окружающий воздух, активно прокачиваемый ротором через мотор.
Ну а тут пойдет через заливку в мотораму для начала в виде радиатора, если недостаточно, то просто водянка будет залита по торцу.
А если для авто, да при умеренных токах/мощностях…
Запредельные…и полный газ на трассе с тяжелым кузовом на максималке и ворочать огромные колеса в грязи на низах…
и стенд у Сереги не готов
а мой далековато, есть с чем сравнить сейчас
Роман, а что там у тебя за новый спортивный мотор, со сменным вынимаемым модулем статора и супер-аккуратной укладкой толстого провода?)
пс. Инфы по статору с толстой моножилой по прежнему нет, владелец молчит, да плюс логгера у него нет.
Надо на твоем стенде крутить, смотреть плюсы-минусы.
Роман, а что там у тебя за новый спортивный мотор, со сменным вынимаемым модулем статора и супер-аккуратной укладкой толстого провода?)
уточни, я не понял о чем речь?
по моножиле ответ таков, намотаны оутраннеры, моножилой и многожильным, существенной разницы не обнаружено, она в пределах погрешности, но окончательных выводов нет пока,
а вот что важно, так это материал статора! новые моторы Теншок ЭВО имеют сталь из японии толщиной 0.1 мм и невроятной магнитной проницаемостью, ПОСЛЕ перемотки и отжига, ТОК ХХ на таких моторах, при равной физической величине и кв меньше на 30-50%, что просто непонятно))) но главный тестер ЕГ, просерает соревы по разного рода непонятным причинам, не связанным с моторами, и поэтому сказать об их Эффективности пока нечего.
но все учебники подтверждают, больше меди-больше пользы, меньше меди, меньше пользы.
Инфы по статору с толстой моножилой по прежнему нет, владелец молчит, да плюс логгера у него нет. Надо на твоем стенде крутить, смотреть плюсы-минусы.
на зиму выслать, когда сезон отдыхает и сравнить