Заклинило двигатель
давно пора основные моменты занести в фак. а то получается сколько людей - столько и мнений. самый большой спорный момент - рабочая температура двигателя. я лично предпочитаю по-горячее - моторчик отбегал пока немного - статистики нет. но 3 пятилитровую канистру скоро доест. не могу похвастаться что заведу даже при ноле градусов - верный способ оторвать пуллстарт - а вот прогрею до 100-120 и заводится от легкого рывка. температуру держу 130-140 под нагрузкой а на холостых она опускается градусов на 10. поршень прихватило перед новым годом - вьехал в сугроб - двиг сразу-же встал. прогрел горелкой как перед стартом - и легким рывком завел с пол-оборота.
слышал от более опытных что попадаются движки которые хронически перегреваются при любых настройках и от этого разрушаются - советовали уменьшать степень сжатия.
А толку заносить в FAQ? Нет такого понятия - идеальная температура мотора. Она зависит от конкретного мотора, от топлива, от температуры окружающего воздуха. Например, если я езжу по снегу и он летит на мотор, активно испаряясь - температура будет градусов 60, так как снег, тая, будет интенсивно охлаждать башку. Не забывайте о том, что конус термометра меряет не только свечу, но и воздух вокруг, выдавая некое усредненное значение - в мороз показания будут менее точными.
Ну а самое главное - это понять, что двигателю вредна не температура, а бедная смесь. Думаю, что нагрев даже до 180 градусов вряд ли сам по себе способен сильно навредить мотору - он же не из пластика сделан, верно?
Просто высокая температура - один из (но не единственный) показатель бедной топливной смеси. А бедная смесь влечет за собой повышенный износ пары, подшипников и шатуна из-за недостатка смазки и смещение момента воспламенения смеси - так называемое раннее зажигание, которое может привести к разрушению поршня и шатуна.
Допустим, примем как данность, что нормальная температура лежит в диапазоне 100-125 градусов. Отлично, как правило - так и есть. Катание зимой по рыхлому снегу улучшает охлаждение - температура падает - я обедняю смесь, чтобы держать температуру в “рабочем диапазоне”. Результат - температура будет вроде нормальной, но смесь будет излишне бедной.
все так и есть - возразить нечего. но - следуя такой логике напрашивается вывод что необходимо топливо с большим содержанием масла. например вертолетное. одна проблемка - я пробовал заливать топливо для вертушек - двигатель греется даже на богатой смеси. понизить температуру еще большим обогащением не удалось - отказывается работать.
зимой наверное нужно не смесь беднить - я практически не менял настроек - а ставить защитный колпак на головку мотора. я-же просто ставлю кузов без вентиляционных вырезов.
Например, если я езжу по снегу и он летит на мотор, активно испаряясь - температура будет градусов 60, так как снег, тая, будет интенсивно охлаждать башку.
при 60 двигатель не даст полной мощности и своих оборотов. для не знающих, то существует такое понятие как “Тепловой зазор”. при низкой температуре двигателя компрессия больше, чем у горячего. следовательно сила трения поршня о цилиндр больше, а это чревато потерей компрессии и падению мощности. что в следствии приведет к замене пары.❗
ahahac Не надо тут смущать новичков, если сам не знаешь.
Температура двигателя - это только один из индикаторов и далеко не самый важный.
Ты правильно говоришь, что он не должна быть слишком низкой, по моим прикидкам и наблюдениям нормальная для зимы температура у свечи не меньше 60-65 градусов. Если температура падает ниже нужно двигатель утеплять (а НЕ беднить!).
Насчёт слишком высокой температуры и перегрева: 120 градусов - это совсем не показатель правильной настройки. По температуре вообще нельзя судить о правильности настройки. Повышение температуры всего лишь может служить индикатором бедной смеси. Однако есть двигатели, которые особенно летом отлично работают при 140-160 градусах.
Главный показатель правильности настройки - это производительность двигателя и дым из трубы. Двигатель должен плавно без рывков раскручиваться до максимальных оборотов и при этом на протяжении всего набора оборотов из трубы должен идти равномерный явновидимые поток дыма. Если дым есть, значит в топливе есть масло и всё в порядке. Как только дым пропадает - смесь слишком бедная и начинаются проблемы.
Имея некоторый опыт настройки двигателя вообще не нужно пользоваться градусником (кстати на трассе опытные люди им и не пользуются 😃)
я-же просто ставлю кузов без вентиляционных вырезов
И правильно, именно так и надо. Зимой воздух плотнее, поэтому смесь автоматически становится немного беднее. Так что на холоде надо ещё и богатить чуток (на 1/4 оборота не больше как правило). А чтобы двиг прогревался убирать лишнюю вентиляцию
слышал от более опытных что попадаются движки которые хронически перегреваются при любых настройках
Скорее всего причины в неверной свече или топливе. Хотя конечно всякое бывает 😃
я двигло просто закрываю паралоном и все.
что бы снег не попадал, и не обдувало его сильно.
поскольку постоянно польуюсь термометром - то учиться мне еще и учиться.
часто встречал советы по настройке по дыму. ну не дымит двигатель - вообще дыма не видно. заливал топливо для вертушек - тогда хорошо виден белый и едкий дым который не сразу развеивается. пользую торнадо для авто - нет у него дыма - может и бедновата смесь но и богатить нет смысла так-как потеряю в мощности.
с опытом - наверное - настройку и температуру можно определять по звуку. я не спутаю глухой растянутый звук холодного мотора с визгом перегретого у которого дым головки поднимается.
при 60 двигатель не даст полной мощности и своих оборотов. для не знающих, то существует такое понятие как “Тепловой зазор”. при низкой температуре двигателя компрессия больше, чем у горячего. следовательно сила трения поршня о цилиндр больше, а это чревато потерей компрессии и падению мощности. что в следствии приведет к замене пары.❗
- Тепловой зазор относится к температуре в камере сгорания. Ты можешь ее померить? я нет.
- Практически все термометры меряют температуру свечи - при этом в измерительный конус попадает свеча, стенки полости головки двигателя и воздух в ней. При интенсивном охлаждении башки - температура будет ниже, хотя в камере сгорания, там, где происходят вспышки топливовоздушной смеси - температура будет значительно выше.
Надо понимать, что градусник меряет не температуру пары в зоне камеры сгорания, а в большинстве случаев - температуру башки двигателя
Зимой в действие вступает еще ряд факторов, о которых надо помнить
- Сухой холодный воздух более плотный, чем теплый, в том же объеме количество молекул больше - в результате количество воздуха в топливной смеси возрастает, смесь становится беднее.
- Снег попадает не только на головку двигателя, дополнительно ее охлаждая - он также облепляет воздушный фильтр, уменьшая количество проходящего воздуха (обогащая смесь). Вдобавок, проходя через налипший снег, воздух насыщается влагой, что дополнительно приводит к уменьшению доли воздуха в топливной смеси - дополнительное обогащение.
Так что зимой катать модель значительно сложнее, чем летом - надо учитывать больше факторов, причем многие из них - противоположны.
Миха, просто надо модель как следует готовить, тогда не нужно будет столько факторов учитывать 😃)) Завёл и поехал гонять 😃)
Миха, просто надо модель как следует готовить, тогда не нужно будет столько факторов учитывать 😃)) Завёл и поехал гонять 😃)
Максыч, если на трассе - то наверное да, а если башить - не все так просто )) я тебе уже рассказывал, как у меня мотор стал наоборот крутиться
Поэтому и надо ездить по трассе 😃) Нефиг модель убивать по целине. 😃
Не всем это нравится и не всех тянет на трассу ))
ладно - заканчиваем оффтопить