кузов своими руками
А шкурить и не надо. При правильной и аккуратной подготовке матрицы, эпоксидка получается не только идеально ровная как стекло, но еще и глянцевая 😉 Требуется чуток полирнуть и все…
А если вместо толстого слоя эпоксидки сделать
- тонкий (армированный прочной но тонкой сеткой синтетической),
затем 2) толстый но легкий слой пористый(в качестве набивки соты или тупо набивка типа фильтра + карбоновые прутки, если есть длинные прямые участки)
далее 3) опять слой тонкий, но прочный с сеткой.
Вот тогда конструкция будет прочная и легкая. А если возьмете эластичную эпоксидку или ее производные, тогда вообще вещь получится, хотя выйдет не дешево и не быстро.
Откуда такие цифры по весу?
Коллеги советую почитать авиамоделистов в ветке про композиты. Там культура веса на высочайшем уровне и очень подробно написано как с излишками бороться.
Основное правило - эпоксидку никуда намазывать не надо, для формовки готовой детали (не матрицы) саму стеклоткань пропитывают смолой, затем удаляют излишки этой смолы, потом укладывают в матрицу и помещают в вакуум. Не все так просто с этой технологией, но и результаты превосходят все ожидания, если руки из того места растут 😃
не до конца понял один момент, зачем вакуум?
честно говоря я думал что если сделать матрицу а потом купить пластик специализированный, то его можно погнуть строительным феном
- используют именно эпоксидную смолу по какой причине? как на счет “холодной сварки”, она ведь прочнее на мой взгляд?
Вакуум может и прижать посильнее, что бы деталь получилась “поточнее”, толщину обеспечить, а может и наоборот, помочь поры раздуть, что бы вес конструкции уменьшить. Кому что 😉
Холодная сварка это что? Большинство этих красивых тюбиков - состав на основе эпоксидки 😉 Только без красивых наклеек, эпоксидки за эти деньги ведро можно купить ))))
Ну если брать “Поксипол” то действительно можно взять ведро обычной эпоксидки.
Но я для пробы взял отечественную “холодную сварку”, стоит копейки (60р). От эпоксидки отличается тем что она как пластилин а не жидкая = можно слепить что то без формы даже, но слой будет толще.
у меня просто лежит два куска этой самой сварки, думаю куда бы применить 😃
ради интереса взял два куска пластика вырезанного из бутылки, склеил их сваркой, нажал посильнее чтобы выдавить все лишнее, получилась гибкая но весьма прочная пластина, мне кажется сломать её не реально
а где купить стеклоткань? эх, где то у меня был кевлар (подарили на выставке, те кто бронежилеты шьют)… да никак не найду 😦
Но я для пробы взял отечественную “холодную сварку”, стоит копейки (60р). От эпоксидки отличается тем что она как пластилин а не жидкая = можно слепить что то без формы даже, но слой будет толще.
Тоже вариант. Только 60р стоит сколько грамм?
Эпоксидка например www.epital.ru/resins/20.html
2600р за ведро 20кг! На форму требуется от 1-2 кг максимум Т.е. ведра хватит до конца жизни 😉
А если делать кузова по матрице, то надо 100-300г Тогда хватит и вашим детям.
Эпоксидку можно разводить отвердителем так, что можно и лепить как пластелином, и застывать будет почти моментально.
Чтобы эпоксидка не разъезжалась, достаточно сверху накрыть это место туалетной бумагой и после этого можно придавать форму. Для пущей густоты, в эпоксидку можно добавить наполнитель - будет как пластилин.
А еще можно взять обычных древесных опилок, капать “цешкой” (моментный клей ЦА) и придавать форму. Сыпете капаете, формуете, сыпете, капаете формуете и так пока не добьетесь нужной формы. Только не голыми пальцами давите! А то склеет в ласты нафиг.
А потом уже залить эпоксидкой. Вот вам и прочность и форма и пористая легкость конструкции типа “соты”
Внешний слой заглаживать так же можно капая цешку и сразу зашкуривая. Капая-зашкуривая и так пока не получится ровный и офигенно прочный поверхностный слой. И при этом очень легкий.
Потом пропитать это все жиденьким слоем эпоксидочки под феном.
60р грамм двести насколько помню, размером это с небольшой тюбик зубной пасты
так где стеклоткань купить в москве?
я бы попробовал для начала сделать форму из глины, как раз валяется почти ведро художественной глины, подсушил строительным феном (чтобы потом размочить можно было), намазал бы маслом немного, накрыл тканью, потом размазал бы сварку, накрыл вторым куском ткани, жду застывания полного, подрезать лишнее, потом полирнуть и покрасить, правда красить придется снаружи, что конечно не есть гуд… но вес я чувствую будет на порядок больше чем у обычного корпуса 😦
в любом автомагазине в отделе материалов для кузовного ремонта.
Ипануцца!!!
Аффтар “раскрыл” технологию 15-20 летней давности изготовления кузовов!!!
Йа в шоке! Почти как Зверев, тезка сцуко…
Не раскрыл, а просто напомнил 😉
И не 20 тилетней технологии. 20 лет назад мне уже говорили, что это “древняя” технология. ))
Господин Сим. Я конечно в курсе что я СЦУКО, но не ВАМ кричать об этом на каждом углу
и ставим на полочку ☕
На другом ресурсе человек по такому принципу сделал кузов для дрифт-кара, получился гораздо лучше заводского!!! Вес по сравнению с лексановым увеличился в два раза, но это ничуть не мешает.
Автор, раз такое описание выложил, может сам делал уже? НЕплохо бы фотоотчет посмотреть)
The AGENT
+1 фотки бы и список инструмента чем удобнее корпус доводить, мелкие детали типа фар и т.п.
grohot
Спасибо, я в принципе так и думал, но может просто есть более специализированные магазины
фотки будут через недельку когда придет новая шаська.
опыта с кузовами рц не было, но в 1:1 напрактиковался от души.
Ребята что вы друг друга ругаете…
Посмотрите зарубежные сайты люди что только не делают и из всего подряд.
Все сайты напичканы самоделками, а у нас только треп о том что это фигня и не стоит. Они даже китайские машинки фаршируют)))
www.modelltruck.net/showthread.php?t=34560
Господин Сим. Я конечно в курсе что я СЦУКО, но не ВАМ кричать об этом на каждом углу
Мда… Сцукой я подразумевал Зверева, ибо меня зовут Сергей,а никак уж не Вас.
И уж о Вас я ни на каких углах, а уж тем более прямых, не кричу.
Читкайте внимательней.
С уважением…
И так приступим.
Болванку решил делать из Монтажной пены. отсюда свои тонкости.
Берем ровную плоскую поверхность. Ставим на нее родной кузов, и обводим контуры:
замерим линейкой все растояния и диагонали, подкоректируем контуры:
Затем потихоньку начинаем лепить пену тонкой струей. сначала контур:
Затем первый слой по всей поверхности:
Пену следует наносить тонкими слоями, ибо так она быстрее сохнет, и так легче контролировать контуры. Ну а пока сохнут слои, можно нарисовать эскиз. Опять же придерживаясь заданых габаритов:
Продолжаем лепнину уже с учетом эскиза:
В итоге имеем:
Ждем ночь, пока все это дело нормально засохнет, а пока вспоминаем курс каменотесов и скульпторов за 1-3 классы.
Технология нормальная, но можно чуток ускорить процесс, накидав брусочков под первый слой пены. Пойдет пенопласт, картон, коробочки, скомканая бумага, вобщем все из чего можно предварительно создать некий объем. тогда слоев потребуется меньше, а работа пойдет быстрее.
И не стоит забывать, что пену можно ровнять шпателем, пока не высохла. Совсем ровно не получится, но меньше придется срезать - это точно.
я как то об этом сразу не додумался, но на будущее учту, если захочу сменить дизайн.
Встал такой вопрос:
на эскизе видна рама, каркас не знаю как его назвать, который сзади кабины. Так вот, из чего его сделать? пластиковые трубки какиенибудь, или аллюминиевые. Хочу их запустить внутрь кузова, и там сделать нечто вроде каркаса безопасности.
… Антенны телескопические “приговорить”??
Алюминий будет гнуться или гнуть все остальное в зависимости от прочности каркаса.
Неплохой вариант круглых “труб” каркаса - всевозможные оболочки от тросиков авто или великов. Его и согнуть можно как надо и пружинить будет, поглощая удары. Причем для крепления иногда достаточно ввернуть шуруп в эту оболочку и все держится мертво.
“Дизайнерский” (не круглый)вариант хорошо получается из поксипола с армированием плетеным тросом, пружинной стальной проволокой или синтечиским волокном. Но обрабатывать его относительно сложно. И не забыть на концах залить закладные кронштейны! Иначе потом хрен зацепишь.