Search in topic

самоделка на колесах

Серва ставится через резиновые прокладки и опасных вибраций на нормальном движке быть не должно. Некоторые сервы, которые уже несколько лет пашут прям на карбах и ни одна еще не сломалась. Всеже вибрация - это не самое большое зло для сервы. Обычно они дохнут от чрезмерного усилия(а это кака раз характерно для тросиков) и от больших амплитуд и частоты перекилок туда сюда(это характерно при сложных механизмах с большими люфтом). При установке на карб, усилие почти не требуется, а дергаем серву реже, поскольку четкость управления повышается на порядок.

Резина клеится полюбому или надо делать кольца на винтах, которые прижимают резину к диску. Вообще не совсем понятно как она вообще держится. На наших машинах порой выдирает даже приклеенную и привинченую и в повороте снимает с колеса нафиг, причем у нас она зачастую более жесткая, а уж от монстра 1\8 разрывает практически сразу. Ну это так, к вопросу о нагрузках 😉

6кг для голой тележки это терпимо, по фотке создается впечатление более тяжеловесного шасси. Еще 1-2 кг повиснет на машине если ее доводить до ума, но всеравно для самодельного бензиныча результат нормальный при условии что с прочностью проблем нет.

Ну а с мотором в моем понимании полный … как и думал на нем только ползать неспешно. Я сам не особо люблю мощные движки, но у этого врятли и одна сила набертся, скорее 0.8-0.9л\с…больше 9-10тыс об он раскрутится и не сможет. На некоторых хоббийных двигателях 9000 оборотов только сцепление схватывает))))) а так 12-15тыс рабочий режим. Недостаток мощи и оборотов я думаю почувствуете как только поставите на машинку недостающие элементы, а уж тем более если подключите передний мост. Преодолеть потолок в 40км на вашем врятли получится, тем более, что сменить передаточное сложновато при такой трансмиссии 😉 Вес у него конечно маленький, что хорошо, но собственно Зена 23 со спилеными лишними элементами и пластиковым кожухом имеет сходный вес, при вдвое большей мощности и 15 тыс оборотах. Машинки с ней запросто преодолевают и 100км\ч, правда этого не нужно обычно. Зато понижение передаточного при 15тыс оборотах движка дает запас тяги вполне приличный. Ну на самом деле, если неспешно катать по асфальту…на небольших легких колесиках…черт его знает…может и достаточно. Посмотреть бы видюшку… Лично мне особенно интересен не только разгон, но и как эта подвеска преодолеват неровности. Всеже она совсем не для шоссе заточена насколько я понимаю…

видюшку я сделаю чуть позже, решу вопрос с рулевой сервой. мне казалось что мощности (1 лощади) должно хватать, у меня багги детское с 4 лошадями весит 70кг(около) плюс ребенок, так разогнал до почти 60 км, а здесь …
а какие колеса использует народ, в магазине это самое большое было и чем их заполнить, просто та поролонка, котрая была сильно прогибается при скачках.
какой должен быть диск, профиль, размер. есть какие-то чертежи.
сейчас катается неспешно, но мастерство будет расти, и понимание как делать тоже, это первая у меня машинка в таком размере и бензиныч.
а тут можно сказать повезло, есть кому покритиковать и посоветовать!

Покритиковать я люблю))))
С советами хуже…советов стараюсь не давать, ну только в крайнем случае 😉 Обычно даю варианты для размышления. Все же самодельщик должен сам выбрать что то, но учитывая опыт других…

1 лошадь это скучно 😉 Для относительно легких 2ВД мне кажется нужно в районе 1,5-2л.с. Иначе машинка не дает кайфа от управления тягой, а просто тележка самодвижущаяся. Ну да, она движется как трамвай… И дело даже не в том сколько она км\ч достигает, а насколько она становится послушной в плане заносов, срыва заднего моста и т.п. Слабый движок не позволит позажигать. Мощнее то же не особо нужно для начала, поскольку идет только в износ резины, а при недостатка опыта и при помехонезащищенной апе обычно заканчивается крашем.

Колеса эти прекрасно пойдут по снегу зимой, ну и по скользкому наверное, когда требуется зацеп и нагрузки не такие большие. А вот на следующее лето и под более мощный движок резину лучше взять более грубую и дубовую, иначе рваться будет только так.
Диски сейчас популярны бэдлочные ХПИ с них и лучше брать размер, что бы потом ипользовать их резину. У меня есть чертежики, но не совсем то. Мало того, что они под МСД адаптированы, дык еще и в САМ программе, посему разобраться там даже мне самому порой бывает трудно ))) Использовать другому их просто нереально как показал опыт. Но видимо под свой проект буду делать уже что то новенькое и в твердотельнике, тогда можно будет поделится.

Вставка стоковая скорее всего расчитана на вес порядка 4-6кг и на оффроуд. Для машины чуть тяжелее уже требуется пожестче, а уж для асфальта - на порядок.
Тут надо либо брать пористый материал пожестче или такой же паралон, но большйй по размеру от этого колесо как бы становится пожестче. Я обычно режу с запасом, пробую, если жестковато, то постепенно подрезаю вставку, пока не добьюсь нужной жесткости. Иногда, как времянку использую скотчи, наклеенные на резину изнутри, они тоже могут ужесточить чуть чуть.

Перейдем к подеске. Мне кажется, что:

• подвеска имеет совершенно не правильную геометрию, особенно для 2 ВД. Искренне удевлюсь, если этой машиной можно управлять. Все же стоит присмотреться к геометрии современных моделей класса 1\5.
• очень странный способ изготовления рычагов…на некоторых фотках видно, что проблем просверлить и выточить особо не стоит, дык зачем делать рычаг, состоящий из кучи деталек и винтиков. Если машина начнет ездить быстро, это будет серьезной проблемой как и выбраный тип крепления рычагов к стойкам.
• неправильно изготовлен кулак задней подвески и его крепление. Похоже, что только за счет плоских “ушей” скользящих в пазу рычага, он удерживается в правильном положении. Такой вариант работает только при малых нагрузках в стерильных условиях. Сколько все это проживет без болтанки в условиях песка и при езде по грунту? Я думаю совсем не долго и клинить ее будет и машина не будет держать траекторию в повороте при наличии неровностей. Да и трение в подвески должно быть минимальным. Нельзя допускать взаимного трения деталей подвески кроме как на осях крепления
• отсутствие каких либо регулировок подвески. Даже если не рассматривать спорт как таковой, то чисто для себя любимого советую делать конструктив с возможностью регулировок. После создания авто наступает период, который не менее интересен - это тесты, настройки, доработка машины под себя, под свои желания. Например если у машины все ОК с поведением в поворотах, кроме резкого и неожиданного заноса…что делать? Переделывать все? Но в каком направлении копать?
  Только некая свобода настроек позволяет отстроить самоделку. И не надо смотреть на заводские модели, где регулировок кот наплакал…они тестят машины заранее и оставляют только часть регулировок в готовом образце. Самоделку не надо стеснятся делать всю в регулировочных “дырочках” 😉

по поводу регулировок, передний мост имеет все регулировки сход- развал - угол кастро. вырезать сложную деталь на кухне сложно, поэтому делалось из частей, потом материал - хороший дюраль достать сложно, а я использовал хороший дюраль- прочный. задние рычаги тоже есть регулировка, верхний рычаг - меняется длина. плоские уши задней подвески согласен плохо. думал сделать на сферических подшипниках, но они тоже открыты. а здесь есть возможность подтяжки. разболталось подтянул. в детстве работал на комбайне, так там все узлы простые, смену отработал подтянул или заменил. крепления рычагов планирую поставить что-то типа сайлентблоков, сейчас пока просто на 4-х 4мм болтах. а как народ делает? я посмотрел, вроде на болтах.

по поводу регулировок, передний мост имеет все регулировки сход- развал - угол кастро.

Сложно судить по фоткам под углом, но мне кажется основные ошибки:

• отсутствует наклон осей вращения рычагов передней подвески (не регулируется, но должен быть)
• рычаги верх-низ практически равны
• рычаги параллельны
  Это основное, что мне кажется не очень подходит. Остальное трудно оценивать по имеющимся фоткам.
  Еще не совсем понятно как кастер регулируется

вырезать сложную деталь на кухне сложно, поэтому делалось из частей,

Это понятно, но мне кажется выбран не совсем удачный вариант. При этом есть ломовая жесткость в горизонтальной плоскости, где наоборот желательно иметь “упругость”. Зато меньше жесткости в вертикальной плоскости.

. в детстве работал на комбайне, так там все узлы простые, смену отработал подтянул или заменил. .

Забавно…я то же деду на комбайне помогал)))) Но выводы из этих конструкций сделал противоположный: не гоже возится со смазками и подтяжками во время жатвы. Детали и узлы надо проектировать так, что бы исключить или уменьшить количество подтяжек, смазок и замен чего либо. что бы комбвайны работали, а не стояли на ремонте каждые двое-трое суток.

крепления рычагов планирую поставить что-то типа сайлентблоков, сейчас пока просто на 4-х 4мм болтах. а как народ делает? я посмотрел, вроде на болтах.

Практически стандарт сейчас - цельная ось 6мм для крепления рычага к корпусу и ось 4-6мм для крепления заднего кулака. С передним кулаком всяк изгаляется как может.
Одно могу сказать, что крепление рычагов на консольно торчащих болтах - неудачный вариант. От него отказались практичкски все производители.
Я бы вашем случае выкинул 2 болтика крепления на рычаг и поставил одну шпильку.
Второй вариант - продублировал бабочку или ее кусок с обратной стороны ушка крепления рычага, что бы болтики не стояли консольно, тогда эти болтики не надо затягивать намертво, а дать им возможность вращаться(при желании в подшах) вот тогда подвеска будет вполне себе…
Кулак задний весь переделывать, увы…
По поводу сайлент блоков могу сказать. что сам на них потихоньку перехожу во всем. Мне нравится. Хотя серьезных ресурсных испытаний еще небыло и с зимней эксплуатацией пока вопрос. Но думаю все решаемо, просто моя конструкция пока не доведена до ума, материалы не идеальны, а сам принцип положительно влияет как на точность управления так и на защиту конструкции от поломок.

До кучи я бы сделал:

• загнул деку в районе переднего моста или сместил бы вверх передние отверстия крепления рычагов.
• добавил регулировочных отверстий в бабочке 1)под оси верхних рычагов(ниже существующих) 2) кучу отверстий для крепления амортов
• раздвинул бабочки что бы рычаг можно было смещать вперед назад в пределах как минимум 5-7мм
• вылет дисков какойто неадекватный для самоделки. Так обычно бывает, когда производитель сделал слишком узкую колею и народ ставит такие диски для лучшей устойчивости против переворота. Какой смысл делать так на самоделке нагружая подши и шаровые, которые и без того дохнут быстро?

Фух…пока хватит… Это главные недочеты, которые можно найти по данным фоткам. Все остальное мелочи…
Дальше разберем рулевую, и кое какие несуразности размещения.

это передняя и ее регулировки, а болты заменю на шпильки

С этими регулировками понятно и тут все правильно.
Вопрос по регулировке угла наклона оси вращения кулака в продольной плоскости

Для 2ВД этот угол довольно важен. Не то, что бы его надо регулировать часто, но обычно на самоделке сразу “поймать” нужный достаточно сложно. Посему и делается он обычно либо как у готовых машин или подбирается регулировками самостоятельно.
Этот угол есть? и каков он?

Аналогичный вопрос про это:

Или оси рычагов везде параллельны?

рычаги у меня параллельны везде и одинаковые. угол кастра меняется 0-5, сейчас около 2-х поставил, из соображения как для больших машин. но этого я пока не чувствую. насчет деки, она меня сама вынудила чтоб ее загнули.

Теперь рассмотрим рулевую, которая для 2 ВД крайне важна, поскольку отлавливать машинку приходится постоянно. особенно на скользком покрытии.
Основные ошибки на мой взгляд по фоткам:

• Консольная конструкция. Такой вариант не жизнеспособен в эксплуатации, особенно учитывая высоту сооружения и то, что качалка расположена не в самом низу. Всеже лучше сделать кронштейн сверху и замкнуть конструкцию на мост.
• непонятный кронштейн крепления сервы. Большой, сложный, более тяжелый чем можно было сделать.
• качалка сервы расположена близко к деке. Если машина не будет герметична закрыта кожухом, зимняя эксплуатация такого варианта будет большой проблемой…обмерзание и кончина сервы будет обычным явлением.
• тонкие рулевые тяги не лучший вариант для оффроуда. Если нет желания переделать на нормальные, то можно на эти надеть алюминиевые, титановые, карбоновые и т.п. трубочки. Вес возрастет незначительно, но устойчивость при ударах в разы. Причем при хорошем материале тяг, не требуется прочных трубок. Достаточно тонкостенных, просто, что бы серединка не “играла”. Это как длинный гвоздь, если его по середине слегка придерживаешь плоскогубцами, то он ни когда не согнется, даже если забиваешь в твердое дерево. А без фиксации порой трудно забить даже в мягкое.
• при данной конструкции не вижу смысла крепить серву на расстоянии от рулевой. Если нет каких то подводных камней, я бы придвинул серву по максимому к рулевой с минимального размера тягой. Да еще бы развернул поперек. В итоге ЦТ хоть немного сместится вперед, хоть это и крохи 😉
• судя по фоткам, сервосйвер кажется не работоспособным. Такое впечатление, что ход его минимален и витки пружины просто сомкнуться при колесах вывернутых в одну сторону сервой, а в реальности ударом вывернутые в противоположную. Но может я и ошибаюсь.
• при переделке на 4 ВД, возможно, рулевая планка помешает приводу к передним колесам. Проще было ее пустить понизу.
• есть и еще нюансы, но по данным фоткам сложно оценить

Ну и до кучи. Я понимаю, что АКБ на передке хоть как то подгружает передний мост, но всеже не рекомендую так оставлять. Борт слишком уязвим, а следовательно машинка просто опасная, учитывая отсутствие тормозов и следовательно невозможности файлсейвом активировать режим торможения. Обязательно поставьте килсвитч.
И хоть что то резиновое или просто упругое, закрепите на передке, а то торчащая вперед прочная дека может нанести серьезные травмы окружающим, другим машинам и т.п. Если пока нет возможности, то просто разрежте вдоль кусок шланга, нацепите на переднюю кромку и стяжками пристегните или скотчем примотайте.

• судя по фоткам, сервосйвер кажется не работоспособным.
  по фоткам и правда не очень видно, но это рабочий узел.
  сейчас жду когда придет мощная серва, и переделаю этот узел. но вот только не определюсь с диффами, может что-то посоветуете

резинку(вакуумный шланг)-бампер я поставил, и дополнил трубкой из дюраля
после переделки выложу свежие фото.

Могу посоветовать сразу расчитывать под диф с силиконом или ЛСД. Последние неоправдано дороги если брать новыми, а в барахолке это редкость, поскольку их покупают крайне редко, следовательно и продают еще реже 😉

Из дифов с коническими шестернями и силиконом рекомендовать можно только диф от Лося. Только он уже зарекомендовал себя надежным.
В качестве ЦД отлично показал себя диф от Баджи ХПИ. Там установка спура достаточно проста. Если есть возможность сделать коничку или просто доработать стальную коническую шестерню, то его можно и в мосты засунуть 😉

Еще есть вариантик ФГшный, когда привод на мосты осуществляется не через кости и коничку,а ремнем или цепью, тогда однозначно я бы посоветовал дифы от Баджи.

приступил к изготовлению диффов, посморев что есть за разумные, решил сделать свой. дифф будет шестеренчатый. шесть + два.
причем на зад сразу закладываю с ЛСД. Юра (spiritus) дайте размер главной шестерни-конической посадочный НР. мне это нужно чтоб определится с размером корпуса. экскизы и фото будут чуть позже, как опеделюсь с размерами. главную шестерню все-таки придется покупать, напильником ее не выпилить на кухне.

ХПИшный диф хорош только как ЦД. Конички у него нет, и боюсь ее туда не приспособить никак. Или делать мегасложный корпус с гигантскими выборками

В колесных дифах у меня пока дифы МСД, но это пока… Они хоть и прочные, но без силикона, увы…Собираюсь ставить Лосевые или буду пилить сам орпуса дифов под силикон на основе шестеренок МСД.
В качестве шестерни ЦД неплохо показали себя шестерни ФГ. У них нормальный модуль под стандартные пиньоны.

какой диаметр шестерни ЦД внешний и внутренний. и еще если тормозной диск поставить на диф это как плохо или не очень. можно ли на бензин ставить ремень?

Как доберусь до дифа, померю. Скорее всего вечерком, когда буду перебирать. Просто он в герметичной коробке сейчас, так просто не померить.

Если тормозной диск ставить на гладкий стальной, пластиковый и т.п диф, то думаю не стоит. Теплоотвода не будет и диф начнет менять свои свойства. Если корпус дифа алюминиевый с ребрами, то не нагревается и ставить можно.

С ремнем на бензиныче лучше не связываться.
Я начал проект с ремнем, но даже с электромотором он показал себя слишком ненадежным и уязвимым при относительно большой мощности. Единственный плюс, который я оценил - зубчатые шкивы гораздо легче делать на любых станках нежели шестерни.
Еще я нашел идеальный вариант расположения ремня только для электрички, а для бензо варианта ничего хорошего не получается придумать.
Лучше использовать цепь если удастся придумать как ее пустить по шасси, ну и если не ставится задача сделать экстремальнолегкую шась для больших скоростей.

самодельный дифф. берем с помойки вот такие двигатели. качество шестеренок отличное - это все-таки еще советское качество. и обрезаем, получается вот так (второе фото). нужно две половинки, два моторчика. сверлим по шаблону недостающие дырочки и обрезаем лишнее с шестеренок. предварительная сборка на последнем рисунке. расстояние А будет зависеть от типа диффа, если нужен ЛСД, то там где стрелка вставляем фибру, которая будет фиксироваться стяжными болтами, их пока еще нет. размер А это порядка 10-20 мм. диаметр D- 45 мм, сейчас еще больше. надо определиться с шестернёй. все это помещается в трубу и стягивается болтами. ну как?

Трудно сказать что то определенное про советское качество…тут как с китаем, может быть и офигенно надежно, а может и сломаться сразу…Но вцелом, по опыту общения с подобными шестернями:

• мелкозубость хороша при точном изготовлении, смазке, и работе в чистоте, а так же при отличных подшах. В наших бензинычах всеже принято делать модуль порядка 1.5. В результате прощаются: огрехи изготовления типа осевого и радиального биения, плавающий зазор, наличие продуктов износа и мусора. И износ шестерен практически не влияет на работоспособность, пока уж совсем зубья не потрет или не поломает. В любом случае если не делать фрезерованный корпус, а использовать трубу, я бы не решился брать такие шестерни.
• шестерни узковаты для дифа мне кажется. Если бы были широкие, то при наличии густой смазки они дают по мимо прочности, определенное сопротивление. Т.е. получаем эффект частичной блокировки при большой разнице скоростей вращения.
• размер А 10мм- это супер компактно, но я таких дифов не встречал сейчас на бензинычах стоят скорее 20-30)))) Либо с коничкой либо с цилиндрическими но широкими шестернями

ЗЫ Все мои советские редукторы в качестве ЦД и дифа моста разваливались хоть и не сразу, но быстро за исключением тех, что ставил на краулера\трофи. Скорее всего и этот не выдержит больших скоростей вращения, поскольку, судя по звездочке имел цепной привод.
А вот советские косозубые широкие шестерни служат вечно, но у них вес…не для моделей 😉
В итоге я, имея целый чемодан всяких советских шестеренок и редукторов(в том числе и червячных и планетарок) все же использую относительно легкие модельные, которые запросто можно купить в магазине если что все же сломается или мне потребуется сделать еще точно такой же редуктор.

ну вот можно уже говорить о недостатках. в общей сложности совместными усилиями сожгли 10 литров бензина. максималку, которую развила машинка почти 40 км, но это не предел, нету у меня на огороде места и опыта руления (40 км развил ребенок). скорость измерялась Forerunner 205, по щебенистой дороге рядом с огородом. теперь что надо переделать: 1- это переставить более мощную серву на руль 10 кг не хватает, хотя потерь на рулевом нет. сервосейвер сделан неправильно, в том смысле что подшипники натянуты, хотя он работает, но это неправильно - буду переделывать. на асфальте машинка разворачивается почти на месте - дрифт, но это из-за отсутствия диффа. что положительного - аморты, работают нормально, а что бы им не работать, штоки сделаны из хромированных и полированных стержней от дисководов уплотнение из фторопласта, такой способ уплонения используется для вакуума, масло не вытекает. масло использую силикон у нас для насосов оно. жесткость пружин в принципе достаточно, подвеска начинает вывешиваться, если колесо наезжает на бордюр выше 15 см. не супер, но для развлечения нормально. критика была, что рычаги прикручены на болтики, но болтики на 5 и твердые, и материал рычагов это не люминий, а твердый дюраль. задние тоже не разболтались все жестко, плюс, что все можно регулировать.
из неприятного: влетел в бордюр и погнул верхнию шаровую, которая крепится на болт 8 (регулировка) погнулся болт. при скорости кажется, что резина раздувается и при резком развороте иногда слетала, по совету приклеил держится, но уверености что сама резина не порвертся нет. надо бы что-то найти, но у нас в деревне нет, а чтоб заказать это, надо знать цифирки или название. а то все по ощущениям…

при скорости кажется, что резина раздувается и при резком развороте иногда слетала, …

Если раздувает, можно попробовать вот так
rcopen.com/forum/f27/topic239731/5937

В этой же теме через несколько постов есть пример как раздувает когда реально опасно. А так, если чуток дует это не страшно. Вообще для такого диаметра колес и скорости в районе 40 раздувание не критично. Скорее порвет от превышения веса и дрифта, всеже резина расчитана на меньший вес.

сделал модернизацию. поставил мощную серву и переделал сервосейвер. и поменял мотор. старый ушел на самолет. поставил от прораба 25 сс. чувствуется , что двигун более вялый. правда немного погонял , где-то с литр бензина, стал более резвым. когда обрезал двигателю вал, то посмотрел его состояние. я бы сказал, что очень прилично сделан. сегодня покатал машинку по насту, настроение хоть немного понялось, вообщем весело.
возник вопрос а нужен ли дифф для багг. или все-таки чтоб поворачивалась резче и не срывалась он нужен.