Search in topic

самоделка на колесах

по поводу регулировок, передний мост имеет все регулировки сход- развал - угол кастро.

Сложно судить по фоткам под углом, но мне кажется основные ошибки:

• отсутствует наклон осей вращения рычагов передней подвески (не регулируется, но должен быть)
• рычаги верх-низ практически равны
• рычаги параллельны
  Это основное, что мне кажется не очень подходит. Остальное трудно оценивать по имеющимся фоткам.
  Еще не совсем понятно как кастер регулируется

вырезать сложную деталь на кухне сложно, поэтому делалось из частей,

Это понятно, но мне кажется выбран не совсем удачный вариант. При этом есть ломовая жесткость в горизонтальной плоскости, где наоборот желательно иметь “упругость”. Зато меньше жесткости в вертикальной плоскости.

. в детстве работал на комбайне, так там все узлы простые, смену отработал подтянул или заменил. .

Забавно…я то же деду на комбайне помогал)))) Но выводы из этих конструкций сделал противоположный: не гоже возится со смазками и подтяжками во время жатвы. Детали и узлы надо проектировать так, что бы исключить или уменьшить количество подтяжек, смазок и замен чего либо. что бы комбвайны работали, а не стояли на ремонте каждые двое-трое суток.

крепления рычагов планирую поставить что-то типа сайлентблоков, сейчас пока просто на 4-х 4мм болтах. а как народ делает? я посмотрел, вроде на болтах.

Практически стандарт сейчас - цельная ось 6мм для крепления рычага к корпусу и ось 4-6мм для крепления заднего кулака. С передним кулаком всяк изгаляется как может.
Одно могу сказать, что крепление рычагов на консольно торчащих болтах - неудачный вариант. От него отказались практичкски все производители.
Я бы вашем случае выкинул 2 болтика крепления на рычаг и поставил одну шпильку.
Второй вариант - продублировал бабочку или ее кусок с обратной стороны ушка крепления рычага, что бы болтики не стояли консольно, тогда эти болтики не надо затягивать намертво, а дать им возможность вращаться(при желании в подшах) вот тогда подвеска будет вполне себе…
Кулак задний весь переделывать, увы…
По поводу сайлент блоков могу сказать. что сам на них потихоньку перехожу во всем. Мне нравится. Хотя серьезных ресурсных испытаний еще небыло и с зимней эксплуатацией пока вопрос. Но думаю все решаемо, просто моя конструкция пока не доведена до ума, материалы не идеальны, а сам принцип положительно влияет как на точность управления так и на защиту конструкции от поломок.

До кучи я бы сделал:

• загнул деку в районе переднего моста или сместил бы вверх передние отверстия крепления рычагов.
• добавил регулировочных отверстий в бабочке 1)под оси верхних рычагов(ниже существующих) 2) кучу отверстий для крепления амортов
• раздвинул бабочки что бы рычаг можно было смещать вперед назад в пределах как минимум 5-7мм
• вылет дисков какойто неадекватный для самоделки. Так обычно бывает, когда производитель сделал слишком узкую колею и народ ставит такие диски для лучшей устойчивости против переворота. Какой смысл делать так на самоделке нагружая подши и шаровые, которые и без того дохнут быстро?

Фух…пока хватит… Это главные недочеты, которые можно найти по данным фоткам. Все остальное мелочи…
Дальше разберем рулевую, и кое какие несуразности размещения.

это передняя и ее регулировки, а болты заменю на шпильки

С этими регулировками понятно и тут все правильно.
Вопрос по регулировке угла наклона оси вращения кулака в продольной плоскости

Для 2ВД этот угол довольно важен. Не то, что бы его надо регулировать часто, но обычно на самоделке сразу “поймать” нужный достаточно сложно. Посему и делается он обычно либо как у готовых машин или подбирается регулировками самостоятельно.
Этот угол есть? и каков он?

Аналогичный вопрос про это:

Или оси рычагов везде параллельны?

рычаги у меня параллельны везде и одинаковые. угол кастра меняется 0-5, сейчас около 2-х поставил, из соображения как для больших машин. но этого я пока не чувствую. насчет деки, она меня сама вынудила чтоб ее загнули.

Теперь рассмотрим рулевую, которая для 2 ВД крайне важна, поскольку отлавливать машинку приходится постоянно. особенно на скользком покрытии.
Основные ошибки на мой взгляд по фоткам:

• Консольная конструкция. Такой вариант не жизнеспособен в эксплуатации, особенно учитывая высоту сооружения и то, что качалка расположена не в самом низу. Всеже лучше сделать кронштейн сверху и замкнуть конструкцию на мост.
• непонятный кронштейн крепления сервы. Большой, сложный, более тяжелый чем можно было сделать.
• качалка сервы расположена близко к деке. Если машина не будет герметична закрыта кожухом, зимняя эксплуатация такого варианта будет большой проблемой…обмерзание и кончина сервы будет обычным явлением.
• тонкие рулевые тяги не лучший вариант для оффроуда. Если нет желания переделать на нормальные, то можно на эти надеть алюминиевые, титановые, карбоновые и т.п. трубочки. Вес возрастет незначительно, но устойчивость при ударах в разы. Причем при хорошем материале тяг, не требуется прочных трубок. Достаточно тонкостенных, просто, что бы серединка не “играла”. Это как длинный гвоздь, если его по середине слегка придерживаешь плоскогубцами, то он ни когда не согнется, даже если забиваешь в твердое дерево. А без фиксации порой трудно забить даже в мягкое.
• при данной конструкции не вижу смысла крепить серву на расстоянии от рулевой. Если нет каких то подводных камней, я бы придвинул серву по максимому к рулевой с минимального размера тягой. Да еще бы развернул поперек. В итоге ЦТ хоть немного сместится вперед, хоть это и крохи 😉
• судя по фоткам, сервосйвер кажется не работоспособным. Такое впечатление, что ход его минимален и витки пружины просто сомкнуться при колесах вывернутых в одну сторону сервой, а в реальности ударом вывернутые в противоположную. Но может я и ошибаюсь.
• при переделке на 4 ВД, возможно, рулевая планка помешает приводу к передним колесам. Проще было ее пустить понизу.
• есть и еще нюансы, но по данным фоткам сложно оценить

Ну и до кучи. Я понимаю, что АКБ на передке хоть как то подгружает передний мост, но всеже не рекомендую так оставлять. Борт слишком уязвим, а следовательно машинка просто опасная, учитывая отсутствие тормозов и следовательно невозможности файлсейвом активировать режим торможения. Обязательно поставьте килсвитч.
И хоть что то резиновое или просто упругое, закрепите на передке, а то торчащая вперед прочная дека может нанести серьезные травмы окружающим, другим машинам и т.п. Если пока нет возможности, то просто разрежте вдоль кусок шланга, нацепите на переднюю кромку и стяжками пристегните или скотчем примотайте.

• судя по фоткам, сервосйвер кажется не работоспособным.
  по фоткам и правда не очень видно, но это рабочий узел.
  сейчас жду когда придет мощная серва, и переделаю этот узел. но вот только не определюсь с диффами, может что-то посоветуете

резинку(вакуумный шланг)-бампер я поставил, и дополнил трубкой из дюраля
после переделки выложу свежие фото.

Могу посоветовать сразу расчитывать под диф с силиконом или ЛСД. Последние неоправдано дороги если брать новыми, а в барахолке это редкость, поскольку их покупают крайне редко, следовательно и продают еще реже 😉

Из дифов с коническими шестернями и силиконом рекомендовать можно только диф от Лося. Только он уже зарекомендовал себя надежным.
В качестве ЦД отлично показал себя диф от Баджи ХПИ. Там установка спура достаточно проста. Если есть возможность сделать коничку или просто доработать стальную коническую шестерню, то его можно и в мосты засунуть 😉

Еще есть вариантик ФГшный, когда привод на мосты осуществляется не через кости и коничку,а ремнем или цепью, тогда однозначно я бы посоветовал дифы от Баджи.

приступил к изготовлению диффов, посморев что есть за разумные, решил сделать свой. дифф будет шестеренчатый. шесть + два.
причем на зад сразу закладываю с ЛСД. Юра (spiritus) дайте размер главной шестерни-конической посадочный НР. мне это нужно чтоб определится с размером корпуса. экскизы и фото будут чуть позже, как опеделюсь с размерами. главную шестерню все-таки придется покупать, напильником ее не выпилить на кухне.

ХПИшный диф хорош только как ЦД. Конички у него нет, и боюсь ее туда не приспособить никак. Или делать мегасложный корпус с гигантскими выборками

В колесных дифах у меня пока дифы МСД, но это пока… Они хоть и прочные, но без силикона, увы…Собираюсь ставить Лосевые или буду пилить сам орпуса дифов под силикон на основе шестеренок МСД.
В качестве шестерни ЦД неплохо показали себя шестерни ФГ. У них нормальный модуль под стандартные пиньоны.

какой диаметр шестерни ЦД внешний и внутренний. и еще если тормозной диск поставить на диф это как плохо или не очень. можно ли на бензин ставить ремень?

Как доберусь до дифа, померю. Скорее всего вечерком, когда буду перебирать. Просто он в герметичной коробке сейчас, так просто не померить.

Если тормозной диск ставить на гладкий стальной, пластиковый и т.п диф, то думаю не стоит. Теплоотвода не будет и диф начнет менять свои свойства. Если корпус дифа алюминиевый с ребрами, то не нагревается и ставить можно.

С ремнем на бензиныче лучше не связываться.
Я начал проект с ремнем, но даже с электромотором он показал себя слишком ненадежным и уязвимым при относительно большой мощности. Единственный плюс, который я оценил - зубчатые шкивы гораздо легче делать на любых станках нежели шестерни.
Еще я нашел идеальный вариант расположения ремня только для электрички, а для бензо варианта ничего хорошего не получается придумать.
Лучше использовать цепь если удастся придумать как ее пустить по шасси, ну и если не ставится задача сделать экстремальнолегкую шась для больших скоростей.

самодельный дифф. берем с помойки вот такие двигатели. качество шестеренок отличное - это все-таки еще советское качество. и обрезаем, получается вот так (второе фото). нужно две половинки, два моторчика. сверлим по шаблону недостающие дырочки и обрезаем лишнее с шестеренок. предварительная сборка на последнем рисунке. расстояние А будет зависеть от типа диффа, если нужен ЛСД, то там где стрелка вставляем фибру, которая будет фиксироваться стяжными болтами, их пока еще нет. размер А это порядка 10-20 мм. диаметр D- 45 мм, сейчас еще больше. надо определиться с шестернёй. все это помещается в трубу и стягивается болтами. ну как?

Трудно сказать что то определенное про советское качество…тут как с китаем, может быть и офигенно надежно, а может и сломаться сразу…Но вцелом, по опыту общения с подобными шестернями:

• мелкозубость хороша при точном изготовлении, смазке, и работе в чистоте, а так же при отличных подшах. В наших бензинычах всеже принято делать модуль порядка 1.5. В результате прощаются: огрехи изготовления типа осевого и радиального биения, плавающий зазор, наличие продуктов износа и мусора. И износ шестерен практически не влияет на работоспособность, пока уж совсем зубья не потрет или не поломает. В любом случае если не делать фрезерованный корпус, а использовать трубу, я бы не решился брать такие шестерни.
• шестерни узковаты для дифа мне кажется. Если бы были широкие, то при наличии густой смазки они дают по мимо прочности, определенное сопротивление. Т.е. получаем эффект частичной блокировки при большой разнице скоростей вращения.
• размер А 10мм- это супер компактно, но я таких дифов не встречал сейчас на бензинычах стоят скорее 20-30)))) Либо с коничкой либо с цилиндрическими но широкими шестернями

ЗЫ Все мои советские редукторы в качестве ЦД и дифа моста разваливались хоть и не сразу, но быстро за исключением тех, что ставил на краулера\трофи. Скорее всего и этот не выдержит больших скоростей вращения, поскольку, судя по звездочке имел цепной привод.
А вот советские косозубые широкие шестерни служат вечно, но у них вес…не для моделей 😉
В итоге я, имея целый чемодан всяких советских шестеренок и редукторов(в том числе и червячных и планетарок) все же использую относительно легкие модельные, которые запросто можно купить в магазине если что все же сломается или мне потребуется сделать еще точно такой же редуктор.

ну вот можно уже говорить о недостатках. в общей сложности совместными усилиями сожгли 10 литров бензина. максималку, которую развила машинка почти 40 км, но это не предел, нету у меня на огороде места и опыта руления (40 км развил ребенок). скорость измерялась Forerunner 205, по щебенистой дороге рядом с огородом. теперь что надо переделать: 1- это переставить более мощную серву на руль 10 кг не хватает, хотя потерь на рулевом нет. сервосейвер сделан неправильно, в том смысле что подшипники натянуты, хотя он работает, но это неправильно - буду переделывать. на асфальте машинка разворачивается почти на месте - дрифт, но это из-за отсутствия диффа. что положительного - аморты, работают нормально, а что бы им не работать, штоки сделаны из хромированных и полированных стержней от дисководов уплотнение из фторопласта, такой способ уплонения используется для вакуума, масло не вытекает. масло использую силикон у нас для насосов оно. жесткость пружин в принципе достаточно, подвеска начинает вывешиваться, если колесо наезжает на бордюр выше 15 см. не супер, но для развлечения нормально. критика была, что рычаги прикручены на болтики, но болтики на 5 и твердые, и материал рычагов это не люминий, а твердый дюраль. задние тоже не разболтались все жестко, плюс, что все можно регулировать.
из неприятного: влетел в бордюр и погнул верхнию шаровую, которая крепится на болт 8 (регулировка) погнулся болт. при скорости кажется, что резина раздувается и при резком развороте иногда слетала, по совету приклеил держится, но уверености что сама резина не порвертся нет. надо бы что-то найти, но у нас в деревне нет, а чтоб заказать это, надо знать цифирки или название. а то все по ощущениям…

при скорости кажется, что резина раздувается и при резком развороте иногда слетала, …

Если раздувает, можно попробовать вот так
rcopen.com/forum/f27/topic239731/5937

В этой же теме через несколько постов есть пример как раздувает когда реально опасно. А так, если чуток дует это не страшно. Вообще для такого диаметра колес и скорости в районе 40 раздувание не критично. Скорее порвет от превышения веса и дрифта, всеже резина расчитана на меньший вес.

сделал модернизацию. поставил мощную серву и переделал сервосейвер. и поменял мотор. старый ушел на самолет. поставил от прораба 25 сс. чувствуется , что двигун более вялый. правда немного погонял , где-то с литр бензина, стал более резвым. когда обрезал двигателю вал, то посмотрел его состояние. я бы сказал, что очень прилично сделан. сегодня покатал машинку по насту, настроение хоть немного понялось, вообщем весело.
возник вопрос а нужен ли дифф для багг. или все-таки чтоб поворачивалась резче и не срывалась он нужен.

Привет! Слежу за темой давно а фото свежие есть?

возник вопрос а нужен ли дифф для багг. или все-таки чтоб поворачивалась резче и не срывалась он нужен.

Ну именно для этого и нужен…причем с определенной степенью блокировки правда небольшой. Свободный не прокатит, проходимость сильно пострадает.
Как вариант можно поиграться с развесовкой и разными колесами по осям…но диф это всеравно не заменит…

Привет! Слежу за темой давно а фото свежие есть?
вот свежие фотки новый движок и серва с новым сервосейвером. показано как работает подвеска.

[QUOTE=SPIRITUS;3736862]Ну именно для этого и нужен…
интересно, а шариковые на таком размере используют?

Привет! а фото поближе как сделали передачу от двигателя можно увидеть? и какие размеры шасси если можно-заранее спасибо!

интересно, а шариковые на таком размере используют?

На шоссеках если только…
на оффроуде чето не слышал такого.