Замена пинов в карданах. Ищутся лучшие способы (best practics)
спасибо за темку, почитал все посты, со многим не согласен. хоть и нашли решение вопроса, но всё же из опыта, почему все писали что надо греть металл? ведь при нагреве метал расширяется, как кардан так и пин. правильным решением в этой ситуации, положить кардан в морозилку, и если того позволяет холодильник, включить морозилку на -32 градуса, или у кого сколько там. етал сжимается при остывании, таким образом и пин тоньше становится, и кардан. проще выбить пин молотком, про тески. как посоветовал добрый, мудрый друг - ставим мини тески, дома, на стол или табурет или у кого что. приоткрываем на 3 мм, ставим кардан шариком на губки тисков, и выбиваем сперва просто молотком, не сильными ударами, что бы не гнулся пин, а потом чем то типа дюбеля, зубила, болтом в конце концов.
по поводу съёмников пинов, велосипедные это гуд, классная идея, и достаточно достпно в цене, но меня интересует надёжность. у меня саваж и мюген. в мюгене пины убиваются. и это хорошо, по правде говоря, проже заплатить 6.50 у.е. за 10 пинов, поменять когда необходимо, нежели по 30 баксов за кардан. ещё хорошо, что пины убиваются - чашки живут дольше. те кто не первый год в моделизме, понимают, что должно быть слабое место, и грамотный моделист, выберет слабым местом, самое дешевое. и это опять таки пин. если 6.50 у.е. 10 штук, то 0.65 у.е. за 1 пин. = 5 грн~ 20 р.р. так это уже за готовый пин, хорошего качества. и не надо резать и искать ничего. кстати, свёрла ломаются на ура. пройденный этап. слышал тут отвёртки советуют, слышал ещё и спицы от зонтиков. ну народ, модели по 2000 баксов, а вы жмёте 7 баксов за кулёк пинов которых хватит минимум на сезон?
Ещё хочу сказать ФЕ, за оффтопы. не надо так ребята… хочется помидор кинуть. тут тема про съём пинов, а не вытачивание костей и прочего. мне не приятно среди полезной информации хню читать всякую.
от себя хочу поделиться некоторыми находками. мюген и худи уже показывали, покажу другие. то что более надёжно на мой взгляд - это выжимка для мото цепи.
вот на амазоне со сменными жалами, много раз встречал, хорошие отзывы по этому набору, обычная его цена около 95 баксов без доставки. далее начал искать что то бюджетней, ну всё же 100 баксов это не хухры-мухры, нашел на ебее несколько вариантов, самый бюджетный с доставкой в Украину обходится около 60 у.е. тоже набор, по типу первого, но в среднем на 30 баксов дешевле, ну и последний вариант, достаточно массивный, ссылка это добро около 55 у.е. может кому то удобнее будет.
посижу ещё подумаю, завтра позвоню в вело и мото магазины, узнаю цены, если что, 60 у.е. из сша, доставка 8-14 дней. наверняка хороший продукт. всем удачи!
но всё же из опыта, почему все писали что надо греть металл? ведь при нагреве метал расширяется, как кардан так и пин.
Все верно. Только кардан и пин изготовленны из разных материалов, а значит с разными коэффициентами термического расширения. Прием с нагревом так же применяется при замене гильзы в ДВС. Каждый производитель делает по своему. У топовых производителей это все продумано и меняется даже без нагрева. На тот момент, когда у меня возник вопрос о замене, видимо HB даже и не думали о том, что хозяину их шаськи возможно придется менять пин. С другой же стороны этот привод стирался одновременно с двух сторон, поэтому даже если бы и удалось заменить пин, то стертый и порванный шар (шарнир привод-полуось) не позволил бы дальнейшую эксплуатацию этого привода.
метал расширяется наружу, а при холоде сжимается в себя, это физика, и этого не изменить, хотя конечно не знаю на что современные технологии способны, но суть ясна, не важно, разные сплавы у пина и у кардана, или одинаковые, холод подействует что на первый, что на второй. один из них станет меньше, и пин проще будет вытащить. я это применял с сменой вала в роторе. удачно. при нагреве, один из элементов будет давить на второй. что там в двс происходит я не в курсе, отдаю предпочтение электро. хотя есть и двиг и конверс мюген трагги на двс.
только что заказал себе данный девайс, не хочу греть и охлаждать, это не моё, да и молотком на соревнованиях махать не особо есть желание) размер внушает, 2, 3 мм поршни есть, так а меньше пины в 1/8 не установлены в костях, так что должно сниматься хорошо.
Носик у выжимки сломался…
У моей (самодельной) выжимки, винтовой шток имеет с торца отверстие в которое вставляю новый пин, получается им же и выпрессовываю старый и он же сразу входит в свое место, потом еще другим пином дожимаю новый на место. Ни чего не ломается и не перекашивает. Если нужно вечером могу сфоткать.
ещё хорошо, что пины убиваются - чашки живут дольше.
Да примерно столько же и живут.
Но используя хвостовики сверл имеем меньше мороки по обслуге костей.
Если делать пины самому, можно сделать на 2мм длинее, после запрессовки наждаком подрезать, исправить неточность запрессовки если она была.
Есть и еще 1 фишка: если отверстие в кости разносилось- можно использовать Ф3.1мм.
и обнаружил что пин был рифленый по середине, возможно это дает пару микронов толще, чтоб хорошо держалость?
Желательно и самому заматовать(дремелем напр), если новый пин(или хвостовик сверла) гладкий. Трение больше, меньше шансов что сдвинется.
Я еще и капаю резьбовым клеем. 😉
вот ещё один годный способ замены пинов
приехал мой инструмент, так называемая “выжимка”. не знаю почему, но у меня наворачивается слово съёмник) вообщем, на вид достаточно увесистое, в меру большое, 13мм диаметр главной резбы, винта выжима. всё смазано маслом, что не особо мне подходит, чуть протёр спиртом, после обезжирю всё, и ручку покрашу, резьбу смажу солидолом. как буду перебирать модель, а это надеюсь в ближайшее время, то сниму видео, как этот инструмент на практике)
Чугунная выжимка своими руками
