ДВС шатун болтается на коленвалу
промерь микрометром сколько диаметр у посадочной втулки на колневале и у отверстия на шатуне.
коленвал 4.4
внутри шатуна 4.5
разница - мизер - 0,1 мм, может забить?
Да это дофига,наверняка уже и элипс на колене есть.
Бронзовую втулку внутри шатуна разбивает редко
Чаще всего уходит сам пин на коленвале
Результаты замеров - это 4.40 или 4.4? Какова точность измерений?
Еще вопрос: на каком топливе эксплуатировался двиг? Есть ли на колене в районе входного окна выработка от пыли? Как поживает передний подш?
Измерял обычным штангеном - точность 0.05 мм соотв.
Топливо - Speed Storm Car (16% нитрометана, 12% масла) (Это третья канистра - до этого было 2 такого же, только нитро 20%)
В районе входа колена выглядит потертым-царапанным, но выработки на вид нет.
Подшипники бодро крутятся оба, коленвал визуально и на ощупь не болтается .
Вообще двиг. внутри у меня ржавел (говорят от топлива + я не лил after run) …
Вот фото картера после разборки - внутри рыжий (счас уже отмыл все растворителем) , подшипники тоже были с ржавчиной на шариках 😦
и колена …
Бронзовую втулку внутри шатуна разбивает редко
Чаще всего уходит сам пин на коленвале…
Странно, у меня всегда было с точностью наоборот. И если подумать, втулка бронзовая, вал стальной… почему вал “уходить” раньше должен??? Тут я с Вами не соглашусь.
Топливо - Speed Storm Car (16% нитрометана, 12% масла) (Это третья канистра - до этого было 2 такого же, только нитро 20%)
Насколько я знаю не рекомендуется понижать % нитрометана в процессе эксплуатации мотора. То есть если начал с 20 %, то либо на них и ездишь, либо 25, 30 %.
Насколько я знаю не рекомендуется понижать % нитрометана в процессе эксплуатации мотора. То есть если начал с 20 %, то либо на них и ездишь, либо 25, 30 %.
Да, мне это уже говорили.
Полюбому после переборки куплю другое топливо (20 или больше) другого производителя.
Странно, у меня всегда было с точностью наоборот. И если подумать, втулка бронзовая, вал стальной… почему вал “уходить” раньше должен??? Тут я с Вами не соглашусь.
Вал (да и все остальное что рядом) чаще всего уходит когда проблемы в смазывающем пакете топлива. А уходит он позже может когда сам вал с покрытием типа DLC, ибо оно почти в 1.5 раза тверже самых лучших просто стальных валов у итальянских двигателей, и за счет этого в этой паре трения слабое звено - вставка. Но вообще принято об износе в этом месте судить по износу вала.
вопрос - менять шатун?
плюнуть - пусть болтается до крупного ремонта
Вобщем, все-таки шатун заказал - относительно недорого - так что поменяю.
Хотя, если Василий окажется прав и разбит вал коленвала, то придется еще и коленвал купить.
(а точнее новый мотор лучше - весь мой мотор в сборе стоит 3000 руб ).
и топливо на пробу HPI заказал 20% - посмотрю после него что внутри мотора будет )
на фото явно видны следы попадания грязи внутрь двигателя: вся эта причудливая раскраска коленвала. Прежде чем менять детали следует выяснить откуда попадает грязь, то ли это подшипник передний, то ли фильтр, то ли карбюратор
Ну я пока считаю, что это ржа от остатков топлива и от мытья под душем. Попробую аккуратнее к движку относиться после переборки. Потом посмотрю еще раз внутрь…
Вот такой вопрос по ходу возник, может кто объяснит :
Почему у детали такие “кривые” размеры ?
Для примера мой шатун:
Почему делают к примеру внутр. размер подшипника 4,44 мм, а не 4,00 мм ? или не 4,40 ?
тут наверное какой-то глубокий инженерный смысл есть?
Еще непонятка:
купил новый шатун (точно свой партномер и размеры совпадают - все ок).
У нового шатуна нет отверстия для масла к пальцу (.
должно оно быть или нет? толи самому сверлить, толи ничего не делать и просто новые шатуны без отверстия ?😦
На фото новый шатун слева.
Перевелись моделисты в родном отечестве, что мешает заменить втулку и просверлить отверстие для смазки. Для себя любимого такие мелочи как шатун втулки пальци изготавливаю сам, выходят лучше фирменных, есть возможность материал качественнее использовать, да и точнее получается, подгоняешь по месту. С уважением.
Для себя любимого такие мелочи как шатун втулки пальци изготавливаю сам, выходят лучше фирменных, есть возможность материал качественнее использовать, да и точнее получается, подгоняешь по месту.
Современному поколению это недоступно.Вал мышкой не выточишь и тыкая пальцем в смартфон втулку не запрессуешь.
Это точно - я вот с металлом никогда не дружил, такие может простые вещи, как туже втулку выточить с точностью до сотки даже не представляю как дома сделать можно…
Так что только заменой детали могу чинить, тут все просто - отпаял старую, припаял новую и все.
Но что-то от темы отвлеклись 😃
Что посоветуете ? довериться производителю(раз он не сверлит отверстие,то и не надо значит) или все-таки просверлить отверстие для масла в новом шатуне
так же как в старом?
Современному поколению это недоступно.Вал мышкой не выточишь и тыкая пальцем в смартфон втулку не запрессуешь.
В этом вся боль, можно и купить готовое, но ширпотреб он и в африке.😃 Если только мышку кто пользует, тем место в зрительном зале. С уважением.
Мотор- на уик-энд, т.е. из говнометала сделан…
Посему и цена бюджетная, тот “пин” на коленвалу имеет имя-МОТЫЛЬ…
в 99.9 случаях снашивается втулка на шатуне поэтому обычно её точут и впрессовывают, если мотыль “пошёл” , то делаем выводы за “металл”, с каторава его сделали;)
Ремонт выйдет дороже и гемморней, чем купить заведомо рассовоправильный моторчег:)
Думаем, считаем…
Ремонт выйдет дороже и гемморней,
правильно понимаю, что не надо сверлить?
шатуне НАДО!
Там самое нагруженное место, смазка нужна!!!