Search in topic

Встречайте новичков. Осваиваем калильную rc модель

Всех приветствую. Довелось по очень вкусной цене купить с рук ДВС автомодель on road. Купил сыну (8 лет), чтобы было на чём освоить основные технические навыки, ну и поиграться за одно. Это первое наше rc с пропорциональным управлением. Модель довольно старого выпуска, но в неплохом тех. состоянии.


За 3 дня полностью перебрал до винтика. Очистил от грязи, разработал, что закисло, устранил некоторые ошибки. Модель несколько лет не использовалась. К примеру, воздушный фильтр стал крошиться от старости.
На данный момент машина на ходу, учусь настраивать карбюратор.

Так и не смог определить название модели- ни шасси, ни движка. Может кто подскажет? Продавец заявил, что производство Австрия. RC аппаратура Ansman raising W1.

Использовать планирую на асфальте. Какой тип резины лучше всего использовать? Желательно пример протектора.

Масштаб 1/8
Класс модели F2
Точно не могу сказать - но вроде Serpent 960 или 966
Резина и диски свои - т.к. колесо фиксируется на оси защелкой.
Топливо как правило онроуд с 16% нитрометана.
Резина микропора 30-35 градусов по шору.

P.S F2 разгоняется до ~120 км/ч. Остановить да и рулить такой машинкой на пыльной парковке проблемно.
Может пока что-то менее скоростное и более живучее взять для обучения…

Довольно опасная игрушка для 8 летнего ребёнка. Батарейки и кассету для них надо убрать, иначе могут случиться неприятности. В Перово летом проходят соревнования на таких моделях, колёса на первое время можно ваши реанимировать , а дальше посмотрим.

Вадим, премного благодарен! Да,- это Serpent 960, одна из первых версий этой модели, предположительно 2006 года.
Теперь хоть мануалы почитаю)

Топливо продавец посоветовал 20% нитрометана в холодное время, и 16% - ближе к лету.

По документации она реально 120+ км/ч разгоняется. Я в шоке))) Согласен- это не лучший вариант для обучения ребёнка. Но я даже не планировал уходить в это хобби, денег на это не было. Всегда находились более приоритетные дела. Но тут попалось объявление- полный комплект по цене стартового стола. Мало бы кто удержался)

Юрий, то что, при потере связи машина продолжает лететь- знаю. Спасибо за предупреждение) Батарейки временное решение. У меня полно хороших li-po и li-ion АКБ, но питание борта от 6 вольт. Жду когда пришлют повышающий преобразователь, позже сделаю питание надёжным.

Делает ли кто для таких машин самодельные воздушные фильтры? Пока я склеил времянку из того, что было. Ищу мелкопористый поролон.

Постараюсь попасть в Перово, хоть покажу сыну для чего эти машины нужны. Пока сын рулит на низких оборотах, понимает, что улететь машина может быстро. Страшно, но интересно) В планах сделать ограничитель газа, и чтобы было удобно его снимать/ставить. Проще всего наверно вставлять под воздушный фильтр простаку, ограничивающую сечение входящего воздуха.

Что имеется в виду под реанимацией колёс? Диски я могу сделать из АБС любые, 3d принтер в числе моих любимых инструментов. Вот материал покрышек явно не для асфальта, попробую напечатать покрышки из мягкого пластика типа flex. Можно будет поэкспериментировать с высотой профиля и формой протектора…

Корпус тоже хочу печатный, в интернете есть красивые модельки концепт-каров )))

Пока не поборол карбюратор. Всё бы хорошо, но глохнет при переходе от среднего к полному газу.

Приветствую!

1. Воздушный фильтр который у Вас имеется пропитайте касторовым маслом, оно очень липкое, пыль будет лучше задерживаться на поролоне. Но можно купить и фирменное масло для возд.фильтров.
   Новый фильтр - можно поставить любой конструкции, хоть от багги, подобрать по патрубку чтобы одевался. Родной фильтр на f2 имеет ещё пластмассовую коробочку - глушитель шума впуска (

box induction-noise silencer

). Я думаю оно Вам пока не надо.
2. Пульт управления конечно плох, Вам бы что нибудь цифровое… сразу бы настроили конечные точки для сервопривода газа, да и есть возможность настроить файлсейф, расходы, экспоненты.
3. Микропора только на передних колесах потрескалась, задние колеса визуально вообще новые. Вообще старую резину можно срезать канцелярским ножом. Но я бы не спешил.
Возьмите колесо и сожмите его рукой - Вы увидите что диски особенно задние достаточно эластичные - на принтере наверное всё-же будут хрупкие и твердные? Родные не трескаются при ударах, да и гасят энергию удара, сохраняя элементы подвески как мне кажется.
Задние колеса в диаметре должны быть больше на ~8мм. (потому-что полный привод)
4. А вот можно ли ездить много на малых скоростях не знаю, (пускай опытные скажут), всё же моторчик должен хорошо обдуваться. (нормальная температура рубашки охлаждения порядка 120 С)

Добрый день)

1. Пока касторовое масло и использую. Фильтр собрал клеевым пистолетом из сменного фильтра от автомобильного компрессора. Масло куплю, только для мотоциклов, rc слишком накручивают цену. Коробочку добавим после корпуса.
2. RC аппаратуру поменяю, если в остальном всё как надо попрёт. Стоит ли доверять китайским пультам с Али? Или только брендовый рассматривать?
3. Для принтера сейчас выпускают очень много разных материалов, можно подобрать практически под любые нужды. Из АБС делают бамперы для машин, диск из него будет смягчать удары не хуже штатного. Этот материал гнётся, но почти не ломается. Подобрав толщину цилиндра и форму спиц можно получить разную жёсткость как для внешней оболочки, так и для подвеса оси на диске. Для покрышек тоже есть интересные материалы, но я их только планирую покупать.
   Сейчас соотношение диаметров 75 к 70 мм.
4. Ждём опытных. От себя - куплю мелкое термореле на 120гр и запитаю от него что-нибудь для сигнализации. Особенно пригодится для проверки температуры при установке корпуса.

Для начала неплохо бы установить приоритеты. На что следует обратить внимание, чтобы не убить модель по неопытности?

• движок, карбюратор, топливную систему полностью вычистил. Под вопросом топливный фильр. Я не смог его достать из бака, а сменить неплохо бы.
• за фильтрацией воздуха слежу, фильтр с маслом, после покатушек - промывка.
• не давать слишком бедную смесь. Это я пока учусь.
• сын должен ездить с ограничителем газа, на бампер одену что-то мягкое.
• сигнал управления не должен прерываться. Следить за разрядом пульта и борта.
• глушу движок пережимом топлива, чтобы в цилиндре не оставалось топлива. Послепусковое масло пока не купил. Смотрю в сторону ATF для АКПП или МС-20.
• подшипники ступиц легко вращаются. Следить, т.к. из-за грязи их клинит и плавится окружение.
• ремни ослабли, пока выставил максимальное натяжение, ищу замену.
• недавно рассыпался крайний подшипник на барабане сцепления, т.к. мануала не было и я недостаточно затянул пружину прижимающую сцепной диск, она раскрутилась… Подшипники меняю оба, читаю мануал по настройке сцепления.
• проверить как я собрал узел АКПП, опять же без мануала - я затянул расширяющийся диск до упора.
  Что я мог упустиль? Где ещё можно ждать подвоха от старой техники?

Трубка жёсткая, вверх не вынимается. Неужели фильтр не съёмный?

Фильтр не съемный, не мучайте его.
Сцепление называется Centax clutch, есть мануалы по настройке. Но если башмачки (3 штуки) и сама фрикционная шайба с износом, возможно уже будут другие значения… там в колоколе упорный подшипничек надо часто смазывать, не забывайте.
В коробке - можно затянуть даже до упора - просто не будет второй, да и нужна она ли Вам сейчас…
Всё что может открутится - почаще проверять…затягивать.
У меня в последний раз от вибрации открутились винты которые держат сам ДВС на мотораме - итог слизанные шестерни коробки передач…
P.S. Да и не такой то и старый у Вас серпент, у меня динозавр Serpent Excel (приблизительно 1996г), и то всё живое по сей день 😃

И всё ещё есть запчасти для модели 96 года? Где вы те же шестерни берёте? А я уж за свою переживаю 😃
Обгонные муфты и открытые подшипники рука на автомате сама смазала. Диск вроде не сильно изношен

Ну для себя то я хочу настроить машину по максимуму, так что 2я передача не отменяется.

Вспомнил. Рекомендуют свечу Mega 7 Cold. Я могу брать любой фирмы? Главное коническую #7 и холодную?

На питание борта надо ставить стабилизатор который понижает напряжение с 2 LIPO до 6 вольт или 5 никелей. На малых оборотах ездить можно, но надо отрегулировать сцепление и сделать смесь побогаче. Газ можно ограничить качалкой , переставив тягу ближе к центру. Вот тема про соревнования в Перово Асфальтовая OnRoad трасса RCC г. Москва сезон 2016г.

Запчасти есть и на более старые модели, а потом половина запчастей взаимозаменяема с более свежими моделями. Свечи у разных производителей могут немного отличаться по маркировке , смотря какая стоит у вас.

У меня есть одна хорошая li-po с реальными 1.8ач. Поставлю на неё повышайку до 6в, ведь токи там не большие.
Диск сцепления-пружина-гайка, эту гайку нужно как-то контрить? Она у меня открутилась и вывела из строя подшипник. Или достаточно посильнее пружину сжимать ей?
Качалку не хочу трогать. Нужен удобный переход от настроек для сына к настройкам для меня. К карбюратору штатно поставляется 3 разных впускных кольца, видимо для ограничения макс. газа. Попробую сделать более узкий вход.
Сейчас стоит свеча без опознавательных знаков, ориентируюсь на рекомендации производителя движка. Но родную mega нигде не продают.

Токи могут доходить до 3 ампер. Гайка регулирует сцепление ( раньше позже ) , резьба под ней намазана фиксатором резьбы . Разные диффузоры в карбюраторе нужны для изменения характеристик двигателя . Посмотрите свечи NOVAROSSI .

Заметил, что стоят крайне слабенькие и медленные сервы. JR NES 577, 0.24 сек, 3.4 Kg.cm. Для газа теоретически ещё пойдёт, а на рулевое явно не тянет. Подскажите, Sanwa/Airtronics 94835 Digital Standard Ball Bearing Servo за 19$ (0.13 сек, 8.9 кг*см) достойная замена? Или стоит брать более дорогую?

Сервы лучше брать не медленнее чем 0,1 сек. и примерно 5 Kg.cm .

Да, модель явно не для новичка и не для медленной езды… Ну на самом деле не всё так сложно, управляется и на малой скорости, только движку и сцеплению будет не очень… Рассказывать нужно очень много и долго, лучше действительно подойдите на гонки в Перово (объявлен многоэтапный Чемпионат Москвы в этом классе! - rcopen.com/forum/f3/topic492888 ) - в-живую легче показать и объяснить.
Сервы нужны быстрые конечно… сейчас есть китайские за приемлемые деньги с мет.шестернями приличные. Но и токи у китайцев поболее, 3А максимальный ток - это для Футабы нормально, китайцы вместе могут и 5-6 в пике отожрать - преобразователь разумного размера это не даст. Спаяйте 2шт. LiFe ну или для начала 5 гидридов AAA - чтобы влезли в ваше штатное место бод баком - у Серпента вроде такой аккумулятор. Если LiPo и покупать сервы и аппаратуру - посмотрите на Али, чтобы указано было что работают с 8.4В (HV сервы) и приёмник тоже - и ставьте 2S LiPo для простоты. Преобразователи могут доставить неприятности - отрубиться неожиданно, уйти в защиту и…

А вообще конечно - эти модели как Формула-1 в автоспорте. - Т.е. купили сразу элитную технику со всеми вытекающими - это и необходимые навыки…, и стоимость всего сопутствующего…

Спасибо, Василий! На чемпионат приедем, если график позволит. Да, с токами выше 4А преобразователь крупноват будет. С этим разберёмся по ходу. Заказал пока серву описанную выше. Если дело попрёт- в дальнейшем переставлю её на карбюратор, на рулевое возьму ещё пошустрее. Так же жду новый комплект ремней и подшипников. По косвенным признакам пробег у модели не большой, но её криво собрали. Устранил почти все недочёты, выставил геометрию на первоначальные значения.

Сейчас самый затык с настройкой движка. Ездил нормально, только глох на полном газу. Потом полетел подшипник сцепления. Заменил на новые, посадил на фиксатор резьбы гайку, настроил точно в соответствии со статьёй rc-auto.ru/articles_transmission/id/206/
Вчера движок не захотел нормально работать. На низких глохнет, на среднем газу уходит на слишком высокие обороты, дыма мало. И это при выкрученной на 5 оборотов игле ВО. Явно бедная смесь. Если подуть через шланг в глушитель- топливо к карбюратор поступает.
Топливо SpeedStorm 20%
Не знаю что и делать. Статей по настройке прочёл штук 5, здесь что-то не так в железе. Пока перебрал и промыл карбюратор. Завтра полезу смотреть картер и чистить рабочую пару.

К этому топливу раньше были претензии, но в-принципе, должно работать. Свечка, видимо неправильная по погоде - нужно погорячее. А так вам приходится беднить мотор. Ну и надо проверить все трубки-фильтры-баки - что топливо нормально идёт. И в трубках наддува нет дырок и наддув работает. И уплотнители на глушителе и карбюраторе тоже. Крутить надо и иглу холостого хода тоже.
Проверьте ещё сцепление - пружину и потрогайте колокол - если пружина ослабла - сцепление срабатывает раньше чем нужно, когда движок не набрал момент и он глохнет.
Ремни сильно натягивать не нужно. Крутые гонщики вообще на прослабленных ездят - накат лучше и т.п., но нам надо чуть потуже.

Топливо только недавно стало по правилам 16%нитры. Раньше (ваш движок того времени) было разрешено 25%. И то - ограничение в Европах, у нас можно какое угодно. Больше нитры - вам проще будет настраивать мотор, он в большем диапазоне настроек стабильно работает. Кстати, у вас наверное прокладки под головкой на такое топливо настроены. Для шоссейных гоночных моторов нужно топливо с индексом (типа, в разных вариациях) “про” - у него обычно 9-10% более качественного масла против 12% в обычном. Значит больше метанола и чуток нитры при той же плотности. С таким топливом движок не просто “круче вваливает”, с ним проще настроить и работа стабильнее.

Свечка без маркировки. Заказал за бугром novarossi #7 cold. Нужно ещё и тёплую? Но раньше на старой бегало же.
Я никак не найду начальные настройки на мой движок. Mega ZX21 race. 3 оборота иглы ВО- это сильно ниже, чем если выставить вровень со срезом трубки. Какой из вариантов брать не ясно. Игла НО,- если ставить вровень со срезом- вообще плохо работало, выкручивал на 2-3 мм, тогда отсекающий тест успешно проходил.
А сейчас явно какая-то аномалия закралась. Засор или нарушение герметичности.
По ремням понял. Но старые совсем слабы, задний вчера даже проскальзывал(
Сцепление в норме, не трёт, включается не сразу.
Кстати, кольцо-прокладка выхлопа на движке рваная. Новая в пути. Завтра на всякий случай там герметиком усилю.

Свечка без маркировки. Заказал за бугром novarossi #7 cold.

Очень холодная. С холодной свечкой движок перебедните и убьёте. Ну правда, можно топливо 30% нитры применить - это поможет с такой свечкой. Учитывая, что вы ездите пока в-основном медленно на холостых - вообще лучше горячая - 5, а вообще у нас “всесезонная” (+/-) примерно 6. Свечки конечно “турбо”?
Принцип - меньше нитры, холоднее воздух - горячее свеча. И наоборот. С оговоркой, что комбинация топливо-свеча-оптимальная настройка конкретного мотора в гоночном режиме - более-менее своя и одинакова, но это сейчас не ваш случай. Прокладки можно купить и в Москве - это недорогие вещи, необязательно ждать издалека. Герметик лучше не использовать - потом не отчистить.

Свечи “турбо”. Закажу тогда 5 и 6 novarossi. А из тех, что в Москве продаются есть достойные фирмы? На случай, если нынешней свечкой оживить движок не получится…

В вашем случае - любую берите, какая подешевле… Тем более что они наверняка делаются всего в 2-х местах или 3-х и только бренды разные ставятся…

Нашёл причину: выходной штуцер топливного бака подтравливал. Каждый раз, когда движок останавливался по трубке поднимались пузырьки воздуха. Тут казалось бы, и настройки игл я нащупал. Движок с двух оборотов стартовал, холостой ход не высокий, ускоряется уверенно, падают обороты тоже нормально. И тут он ловит клина

Рассыпалась нижняя часть шатуна. На выброс: поршень, гильза, шатун, свеча и скорее всего вал 😦
Очередной новичёк угрохал калильный двигатель.

Теперь вопрос: примерная стоимость перехода в ряды безколлекторников? Само шасси в хорошем состоянии, подшипники и ремни в пути. Уже имеется зарядка IMAX b6 mini и 6 приличных 18650 АКБ (наверно не пойдут…) Хочется движок не уступающий по мощности калильному. Китайцы я так понял горят?

Надо смотреть двигатель, возможно не всё так плохо. Боюсь переход на БК выйдет дороже .

Вся свеча в металлической стружке (видно на фото). Т.е. она поднялась из картера и подрала поршень, в одном месте на поршне явно видно деффект. Уж больно капризны эти движки. Чувствую ещё не раз придётся попадать в такую ситуацию, прежде чем научусь не допускать провалов.
С БК я так понял, главное изначально взять регулятор и движок с запасом по мощности и хорошего бренда. И тогда никаких проблем с ним не будет. Плюс с электричеством я гораздо лучше общаюсь, чем с ДВС, с которыми только начал знакомство. По деньгам да, будет возможно дороже. Но я опасаюсь вложиться в ремонт ДВС, который опять сдохнет.
Если кто-то готов уделить мне своё время, я могу пообщаться в живую, подъехать и показать это железо. Возможно и вправду я тогда вернусь к ДВС. Пока складывается впечатление, что они готовы взрываться только при одном моём взгляде на них.

Если есть желание приезжайте завтра в Крокус там и пообщаемся и железо ваше посмотрим.

…
С БК я так понял, главное изначально взять регулятор и движок с запасом по мощности и хорошего бренда. И тогда никаких проблем с ним не будет. Плюс с электричеством я гораздо лучше общаюсь, чем с ДВС, с которыми только начал знакомство. По деньгам да, будет возможно дороже. Но я опасаюсь вложиться в ремонт ДВС, который опять сдохнет…

Я делал и испытывал электроконверсию и поэтому вот -

• По мощности электродвигатели не уступают, а по максимальным оборотам очень даже (правильным движкам для таких моделей) и по скорости электро Ф-ка вряд ли разгонится выше 110км/ч более-менее безопасно.
• Вы сильно оптимистичны, если считаете что электроустановка надёжнее - движки тоже горят, регуляторы вообще полыхают, аккумуляторы дуются и дохнут.
• Регулятор нужен на 150А и 6S. При этом более 4S подключать уже ненадёжно, вышибет броском напряжения на торможении. Или применять механический тормоз а лучше ещё и сцепление (больше не выпускается для электро).
• Электро тяжелее ДВС процентов на 20% со всеми вытекающими…

Ваш мотор (как и другие впрочем с такими повреждениями) не чинят, а меняют на новый.

• Купите за около ~100$ бюджетный 3-х портовый мотор Picco или Novarossi - это НЕправильный мотор для такой модели, но вы ездите пока медленно и вам сойдёт. Зато настройки безгеморные +/- километр и послужит долго. Правильный мотор будет стоить от 300$ он должен правильно реагировать на курок газа, раскручиваться - не только, чтобы модель “валила”, а чтобы правильно ехала и “вцеплялась” в асфальт.