Нитро движок 1989ого года. Нужна помощь
Метанол испарится быстрее нитры. У летчиков стакан попросите для пробы хотя там масла больше вобщем эксперементируйте…
А можно просто оставить открытым канистру что бы метан испарился?
Не испарится, а воду засосет.
И что сразу услышал, это очень бассистый звук и сильная вибрация (как мне кажется).
Проверьте герметичность под головкой. Обычно туда прокладки делают из алюминиевой фольги 0,1-0,5 мм примерно. И набирают нужно количество по требуемой высоте. Внутренний диаметр просечкой. А внешний можно и ножницами сделать. Медь не подойдет. Она слишком жесткая. Будет сифонить из под нее. Скорее всего этот звук и слышите. Можно и внутренний диаметр ножом или ножницами аккуратно вырезать. Только потом обязательно между двумя плоскими плитами положить и чуть пристукнуть, чтобы края выпрямить. Прокладка работает по плоскости. , поэтому способ ее изготовления не так важен. Больше эстетика.
Если в топливе нитрометана больше, то надо увеличить камеру сгорания. Прокладку добавить. температуру мотора надо мерить. На глаз без опыта не получится. До 100град. нормальная для тех моторов. Либо по старинке. Палец в рот, потом к головке прислонить не надолго. Закипело-перегрет мотор. Просто испаряется-пойдет.
Нитрометан снижает вибрацию, а не наоборот. Вот если топливо побывало открытым и засосало из воздуха воду, то вибрация будет появляться. И мотор режим держать перестает.
Под топливо с нитрометаном нужны более холодные свечи, чем без нитры. Выбор свечи зависит не от температуры воздуха, а от процента нитрометана в топливе. Это для избежания той самой детонации.
Не испарится, а воду засосет.
Проверьте герметичность под головкой. Обычно туда прокладки делают из алюминиевой фольги 0,1-0,5 мм примерно. И набирают нужно количество по требуемой высоте. Внутренний диаметр просечкой. А внешний можно и ножницами сделать. Медь не подойдет. Она слишком жесткая. Будет сифонить из под нее. Скорее всего этот звук и слышите. Можно и внутренний диаметр ножом или ножницами аккуратно вырезать. Только потом обязательно между двумя плоскими плитами положить и чуть пристукнуть, чтобы края выпрямить. Прокладка работает по плоскости. , поэтому способ ее изготовления не так важен. Больше эстетика.
Если в топливе нитрометана больше, то надо увеличить камеру сгорания. Прокладку добавить. температуру мотора надо мерить. На глаз без опыта не получится. До 100град. нормальная для тех моторов. Либо по старинке. Палец в рот, потом к головке прислонить не надолго. Закипело-перегрет мотор. Просто испаряется-пойдет.
Нитрометан снижает вибрацию, а не наоборот. Вот если топливо побывало открытым и засосало из воздуха воду, то вибрация будет появляться. И мотор режим держать перестает.
Под топливо с нитрометаном нужны более холодные свечи, чем без нитры. Выбор свечи зависит не от температуры воздуха, а от процента нитрометана в топливе. Это для избежания той самой детонации.
Да, не много я запоздало прочитал ответ. В общем поделюсь продолжением. Шайбу медную купил я в автомагазине подобную. Зашлифовал ее что бы ровная плоскость стала. Но у нее толщина бешенная, около миллиметра. Как мне кажется такая толщина должна уменьшить мощность и температуру, так как падает степень сжатия. В общем последнее время покатал я на ней, уже пофиг сдохнет движок или нет, всеравно шаську не восстановить и не вижу в этом смысла, а ценности как ретро модели тут почти нет. Ну что сказать, минут 4 катаешь и 196 градусов. Движок не развалился пока, но вот компрессия думаю скоро пропадет от такого перегрева. Заметил еще что со старым топливом, которое полежало на солнце, греется меньше и дымит больше. Топливо пробовал как дорогое и с большим количеством нитры (20% HPI), так и с дешевым 16% СпидШтормом. На нем и остановился, с ним меньше нагрев да и движок лучше работает. Если движок сдохнет то попробую поставить 18 класс, SH Engine или 21 класс, хотя многовато для этого шасси с пластиковыми дифами и полу живым спуром. Но думаю спур раньше сдохнет, а покупать ЦД и тормозами от другой модели будет дороже чем я купил эту шаську. Так что так она и закончит свое существование. Потом возьму Пилотаж Циклон или же ХСП 10 масштаба на нитре.
Что то вы все про топливо…а свечки то пробовали разные по температуре вкупе с изменением настроек?
Как бы еще ни разу не встречал варианта когда температуру нельзя было задавить настройками. Моделька может и ехала бы хуже, но температуру точно бы держала.
И вы уверены что все проблемы от движка а скажем не от шасси? Нормально ли катится все это старье? Может где то что то клинит, смазка высохла, резинки задубели…
И что с глушителем? Может он тупо беднит смесь?
Что то вы все про топливо…а свечки то пробовали разные по температуре вкупе с изменением настроек?
Как бы еще ни разу не встречал варианта когда температуру нельзя было задавить настройками. Моделька может и ехала бы хуже, но температуру точно бы держала.И вы уверены что все проблемы от движка а скажем не от шасси? Нормально ли катится все это старье? Может где то что то клинит, смазка высохла, резинки задубели…
И что с глушителем? Может он тупо беднит смесь?
Свечки современные чуть другие, юбка короче. Тут стоит родная свеча, она длиннее стандартных свечей. Думаю сюда нужны свечи от траксас LC3, пробовал со средней свечой OS, степень сжатия еще упала так как короче она, по езде и нагреву не увидел разницы. Родная свеча черного цвета, но не знаю какая она. Если богатишь сильнее, то уже тупо дымит, пердит, еле еле с места трогается и всеравно греется сильно. Шасси нормальное, хотя спур подубит, накат хороший. Глушитель родной вообще не имел заднего конуса как бы, плоская стенка у него была. Поставил современный глушитель от Go Engine 28, тоже не заметил разницы, только звук другой, помягче. В общем как уже кто то предпологал и как я тоже считаю, сюда нужно лить топливо с 0% нитрометана. Уж слишком у этого двигателя мелкая рубашка охлаждения как мне кажется, поэтому и не переваривает 16% нитры. Ну а лить самолетное 0%, ну не знаю, хотя раньше двигателя были по сути те же самолетные на авто моделях.
Ну можете конечно лить и “0”. Но что то мне подсказывает что толку не будет особо, если только случайно топливо не подойдет именно этому движку. Насколько я помню по своей Киоши с чуть более современным движком в РТРке, все симптомы были аналогичные))) И думаю разницы по движку нет совсем. И бошка мелкая и обороты плавают и не едет(по сравнению с другими) и глушак который глушак и не едет ни в каких оборотах.
Только комплекс мер помог. А именно подбор свечки+подбор топлива(при одинаковом проценте нитры) вот не помню то ли Байрон, то ли Мекамо, на остальных не ехало…
Далее глушак… поскольку езда вне трассы, то глушак был установлен моментный! Именно это позволило более разумно ездить в условиях вроде ваших на видео. Не требуется идти на компромис.
И я совсем не радовался низким оборотам. Мне кажется это ошибка для нитрухи. Я всегда ставил максимальные ХХ лишь бы модель не ехала самопроизвольно. И в этом случае многие проблемы и с перегревом и со стартом и с настройками снялись сами собой. Возмжно что нельзя настроить движок одновременно и для низких ХХ и для высоки одинаково хорошо. Естественно я выбрал езду, а не низкие обороты и красивые для слуха ХХ 😃
Про рубашку охлаждения…тут вопрос скорости. Это багги. Она вообще не предназначена вот так как у вас ездить туда-сюда. Ей нужна скорость. И такая мелкая рубашка работает только на скорости! Да и кто мешает поставить дополнительное оребрение? Я ставил проставку с ребрами под глушак, были радиаторы и под бошку…охлаждение удучшается в разы.
Охлаждение улучшается и при доработке всего остального…термопаста под опоры движка, специальные форточки на кузове которые буквально загоняют свежий воздух на движок…
Еще резервы.
Облегчение модели. Такие движки очень хилые, а шаська относительно тяжелые были раньше. Если скинете немного веса, сразу почувствуете что движок лучше справляется и меньше греется.
Подбор колес. На разных колесах разный нагрев. Зацеп надо подбирать. Много букса плохо, много зацепа не лучше…в любом случае перегрев, просто по разным причинам. Нормальные гоночные колеса и температура чуток упадет.
Правильные действия пилота. Когда нет проблем с температурой, катайте как хотите. Но если видите что есть перегрев, зачем же издеваться над моделью в неестественных для нее условиях? Катайте более плавно, помогайте тронуться с места при начале катания пинком ноги, а не придерживайте при прогазовках. Понятно гонщики жгут сцепу …им пофиг, меняют часто, а вам то зачем? Кстати…помнится на Киоши сцепа перегревалась, при этом внося свою лепту в нагрев движка. И подши буквально высыхали, смазка не выдерживала температуры. Замена помогла и более плавно и уверенно трогаться и нагрев стал меньше.
Что касается герметичности выхлопа…на нормальном выхлопе некоторая негерметичность не особо парит. А вот на киошевских РТРных глушаках помнится ну ни какая герметичность не позволяла добиться стабильности)))
Так что резюме…если комплексно подойте к проблеме, думаю моделька полетит 😉 Другое дело что смысла возиться особо нет, более подходящий для вас движок можно взять в барахолке наверное дешевле чем банка топлива))) И это уже будет большая бошка с охлаждением даже при медленной езде в грязи на полном газу по жаре. И совсе другая тяга на низах что даст возможность езды по парковкам, сугробам и т.п. если на трассу вы не выезжаете. Ну и ресурс…моментные движки не дохнут при такой эксплуатации в отличии от вашего трассового. Так что даже если вы достигнете определенного прогресса в настройках, ваш движок долго не протянет вне трассы. Но доставит много гемора.
ЗЫ Прям как я в молодости когда впервые столкнулся с нитрой))) Слава богу вовремя соскочил на бензин и электро 😉
А именно подбор свечки+подбор топлива
по маркировки свечек Новаросси от C5S нужно начинать (16% нитрометана), а при 20% нитры и на С6S можно уходить.