Схема электроники для Axial Wraith
Скрипач не нужен!
В смысле, BEC’и при HV приемнике и сервах при питании от 2S - совершенно бесполезный балласт. Даже вредный - сопротивление открытого канала полевика всё-таки ненулевое.
Будет, не сгорит. Нет, 99,9999% элиминаторов построены по buck-топологии, в буст они не могут.
Прямое включение - ваше всё.
Доп. вопрос: BEC же сможет поднять напряжение 7,4В от 2S LiPo до 8,4В?
Нет, обычный Импульсный Регулятор Понижающий (анг.ВЕС) не поднимает напряжение. По сути PaYAlnik написал правильно
И если вам важен максимальный крутящий момент для серв при 8,4 В - то нужно рассчитывать схему под аккумулятор такого же напряжения или больше
…возможно хватит одного ВЕС , но считать нужно по суммарному току всех потребителей …
Скрипач не нужен!
В смысле, BEC’и при HV приемнике и сервах при питании от 2S - совершенно бесполезный балласт. Даже вредный - сопротивление открытого канала полевика всё-таки ненулевое.
Спасибо за ответ, прояснили ситуацию. Я тоже находил в англоязычной статье такой вариант как возможный, но как-то уверенных-прямых ответов не было.
…возможно хватит одного ВЕС , но считать нужно по суммарному току всех потребителей …
Спасибо за подсказки. Идея двух БЭКов была разграничить контуры: 1. двигатель+регуль+сервы, которые вроде неплохие по качеству и влияют на покатушки 2. свистелки-перделки в виде подсветки и т.п., которые украшательства и куплены по принципу “подешевше”. Если вторые закоротит при купании в воде или просто в силу низкого качества, первый контур должен выжить. Понятно, что нужна грамотная герметизация и т.п., но с дешевой китайской электроникой всякое бывает.
Если несложно, подскажите про приемник:
-
Ему без разницы, в какой канал тыкать питание? Можно хоть напрямую в 6й канал питание от BEC подключить, хоть пустить питание через сервы/регуль/контроллер света и т.п.
-
Есть ли разница для приёмника, если, например: а) воткнуть всю подсветку в один канал приемника или б) раскидать ее, например, на 2-3 канала или в) вообще пустить через контроллер света с собственным выделеным питанием? Т.е. эти сценарии приемнику одинаково приемлемы, или же в случае а) он перегреется/сгорит, а в случае б) и в) будет работать.
Если несложно, подскажите про приемник:
- Ему без разницы, в какой канал тыкать питание? Можно хоть напрямую в 6й канал питание от BEC подключить, хоть пустить питание через сервы/регуль/контроллер света и т.п.
В первую очередь уточните достоверность информации, что ваш приемник действительно можно напрямую включать до 8,4В что бы потом было кому предъявить претензии. Ибо большинство приемников, как правило, рассчитано на питание 4…6 Вольт, то есть норма 5В. Это напряжение обычно уже идет с регулятора хода, где обычно стоит свой встроенный низкоамперный ВЕС. И приемнику обычно все равно в какой канал вы подключите регулятор хода… “шины” плюс и минус на приемниках параллельны.
Но из каждого правила иногда бывают исключения, поэтому вам наверное лучше найти человека который выяснит все нюансы по вашей аппаратуре и вашим запросам и все сделает как нужно.
По первой схеме не видно что на на приемник вообще идет плюс
Если несложно, подскажите про приемник:
- Ему без разницы, в какой канал тыкать питание? Можно хоть напрямую в 6й канал питание от BEC подключить, хоть пустить питание через сервы/регуль/контроллер света и т.п.
Пох. Там унутре общий и питание - две сквозные шины через все разъемы. Разъем BAT отличается от остальных только тем, что в нём нет сигнала управления (третий провод): контакт третий есть, но приходит на него волшебное нихрена.
2. Начнём с того, что если диоды тупо воткнуть в приемник напрямую, то они будут включены всегда, когда включен приемник. С таким же успехом их можно запитать напрямую с BEC/батареи через разветвитель, не тратя впустую каналы аппы. “Контроллер света” - это, обычно, довольно навороченный (и недешевый) девайс, который подключается к каналам руля и газа, автоматически отрабатывает поворотники, стоп-сигналы, задний ход и тэпэ. Если нужно просто вкл/выкл с пульта, есть более простые девайсы, гуглить “RC Switch”. Ну и питать диоды, особенно мощные, через BEC - это катать идеально гладкий асфальт для вездехода. Гусеничного.
Ещё раз: в данном сетапе BEC’и не нужны, ибо будут тупо пропускать через себя напряжение с батареи напрямую, за вычетом потерь на элементах, ключ будет постоянно открыт.
Если идея была в том, чтобы выжать максимальный момент с серв за счет напряжения питания на максимуме независимо от напряжения на батарее, то тут надо либо:
- уходить на 3S, либо…
- ставить сервы и BEC на 6В, либо…
- просто не делать моск, и вместо трат на недешевые сильноточные BEC’и потратить эту часть сметы на более мощные сервы.
Последний вариант выигрывает по всем парметрам.
- Начнём с того, что если диоды тупо воткнуть в приемник напрямую, то они будут включены всегда, когда включен приемник.
Спасибо за инфу. Я считал, что приемник работает так: нажал кнопку на аппаратуре - приемник питание подает, нажал еще раз - отключает. По факту, если я правильно понял, приемник всегда транслирует питание, а контроль питания осуществляет уже следующий в цепочке потребитель (серва, конроллер света и т.п.).
в данном сетапе BEC’и не нужны
Да, понял. Для 2S сетап излишний, под 3S оправдан.
гуглить “RC Switch”
То, что я на схеме по-дилетантски назвал “контроллер света”, и есть обычный переключатель (switch). К каналам он не подключается и тупо включает/выключает свет.
ваш приемник действительно можно напрямую включать до 8,4В
На самом приемнике написано до 8,4V, поэтому 7,4V от батареи 2S для него должно быть комфортно.
идет с регулятора хода
Страшновато запитывать что-то от регулятора. Для серв он слаб. Для освещения вроде хватает, но само освещение дешевое и непонятного качества. Опасаюсь, что оно спалит регуль (замыкание и т.п.).
По первой схеме не видно что на на приемник вообще идет плюс
Да, питание приемника на второй схеме, на первой питания приемника нет.
вам наверное лучше найти человека
Лучше самому научиться и сделать. Тяжело в учении, легко в бою 😃
К каналам он не подключается и тупо включает/выключает свет.
Если светом не предполагается управлять с пульта, а включаться он будет банальным рубильником прямо на телеге, то никакой “контроллер” не нужен и в помине. Нужно только ограничить ток диодов, если по дешману - резисторами, если по-пацански - поставить драйверы (LED driver), как в фонариках хороших.
Если светом не предполагается управлять с пульта
Неточно выразился. Имел в виду, что не подключается к каналам газа, поворота и т.п. Но вкл/выкл хочу сделать с пульта, т.е. свет будет подключен через switch, а он, в свою очередь, получит канал в приемнике.
Куплен вот такой switch для управления светодиодами:
aliexpress.ru/item/4001116928743.html?spm=a2g0o.pr…
У светодиодов для rc-моделей, которые я покупал, в характеристиках написано у кого 12В, у кого 3-12В, у кого 5-12В. Единственное смущает, что у купленных передних LED-фар заявлен ток 1А, а у switch’a в характеристиках 1А - максималка. Я так понимаю, фары желательно отдельно включать, для данного switch’a они слишком мощные.
Куплен вот такой switch для управления светодиодами:
aliexpress.ru/item/400111692...archweb201603_
Там немножко невнятное описание: то ли 1А на все 4 выхода (пары контактов) в сумме, либо 4 выхода по 1А каждый. Под термоусадку бы заглянуть, что за ключ там стоит. Впрочем, даже в первом случае и невозможности что-то переделать, можно повесить по одному такому мощному диоду на свитч, а всеми свитчами рулить с одного канала приемника, не занимая лишних каналов.
в характеристиках написано у кого 12В, у кого 3-12В, у кого 5-12В.
Значит, задача ограничения тока уже худо-бедно решена.
Под термоусадку бы заглянуть, что за ключ там стоит.
Я сфоткал без термоусадки, все равно нужно лаком покрывать (герметизировать). Выложил на яндекс.диск, чтобы форум не пересжимал картинку:
невозможности что-то переделать
перепаивать микросхемы пока не мой уровень, провода бы спаять грамотно. К отцу пойду, он полжизни радиотехником проработал и до сих пор что-то для себя мастерит. Научит. Но если считаете, что switch дохловат и не подходит, тогда лучше сразу куплю подходящий, с запасом. На пределе возможностей вещь долго не проработает, к тому же китайская.
Выложил на яндекс.диск, чтобы форум не пересжимал картинку:
yadi.sk/i/OdDvj5j5KKKm8g
Получается, у сабжа реально 2 отдельных выхода, по 2 пары контактов в параллель на каждый выход.
Ключи TR1, TR3 опознались как полевики Si2300DS
Предельный ток стока (в идеальных условиях) у них 3,6А. Соответственно, пару нагрузок по 1А плата потянет с запасом. Только лучше не втыкать их в соседние разъемы с одного края.
Что меня удивляет - то, что на плате разводка предусматривает установку до 4-х независимых ключей, каждый из которых рулится отдельным выводом немаркированной микросхемы (ох уж эти секретники-китайцы…), да и сам факт, что имеющиеся ключи управляются разными выводами. Подозреваю, что плата может больше, чем просто “всё ВЫКЛ/всё ВКЛ”. Попробуйте поключить её к первому каналу приемника, пару любых диодов - к крайним выходам и покрутить на пульте руль. Может получиться так, что при вращении от края до края сначала включается одна нагрузка, а вторая - только потом. Алсо, пустующая площадка под R4 может быть местом под перемычку, которая переключает какие-то режимы.
Получается, у сабжа реально 2 отдельных выхода, по 2 пары контактов в параллель на каждый выход. Ключи TR1, TR3 опознались как полевики Si2300DS
Отлично, что запас, видимо, имеется.
Подозреваю, что плата может больше, чем просто “всё ВЫКЛ/всё ВКЛ”
Вообще у этой платы есть какие-то режимы работы, типа, “одна пара диодов горит, другая не горит”, для аналогичной платы у другого продавца есть более полное описание (с табличкой на одной из средних картинок)
aliexpress.ru/item/4000497548005.html?spm=a2g0s.90…
Спасибо огромное за помощь и информацию! Переосмыслю свои схемы и буду собирать, паять, пробовать.