Сборка двигателя Kyosho GS11x
Привет.
Вопросик к специалистам. Принесли модель с вышеуказанным двигателем, типа глохнет и не едет.Разобрал, почистил, помыл, состояние пары на 3, все остальное более менее удовлетворительное.Удивило отсутствие прокладки под головкои двигателя Так должно быть? Если нет, то какои толщины ее поставить? Вырезал 2 колечка из пищевои фольги, двигатель легко завелся,вышел на максималку, но на мои взгляд перегрев дикии, свечка с наружнои стороны стала светло коричневои. Модель с трудом трогается с места, едет очень медленно, иногда останавливается.Появилось сомнение, что неправильно собрано сцепление. на штифты маховика вставлены отверстия половинок сцепления, находящиеся на 12:30 и на 6:30
С уважением, Владимир
Я не прям чтобы спец, но, если правильно помню, при слишком большой компрессии свечи начинают сгорать после каждого прогона на полную.
По умолчанию, обычно идет даже несколько отдельных колец между гильзой и головой/тарелкой, чтобы можно было корректировать компрессию (по мере надобности) не только в меньшую, но и в большую сторону.
Максимум, что могу предложить по цифрам - это толщину стандартного набора от мотора .15, причем другого производителя.
Перегрев может быть по другим причинам - бедная смесь или самолетное топливо в автомобильном моторе.
В сцеплении кулачки могут быть направлены и по ходу, и против хода - работать в обоих случаях будет. Субъективно - при кулачках, стоящих против хода, “схватывает” немного раньше и резче. Главное - не ставить алюминий.
Привет.
Спасибо за ответ.
Я уже успел порыться в нете, и прояснить часть вопросов.
В частности, нашел алюминиевую прокладку,толщинои 0,5.
Так же где то на американских форумах вычитал, что моторы середины 90 годов не предназначены для топлива, с большим количеством нитрометана.
10-15 процентов- максимум, от этого наверняка и был перегрев.
Так же и по кулачкам, они были установлены правильно.
А вот про падение оборотов в начале движения машины пока не очень понятно.
В общении с народом, кто имел опыт с нитро автомодельными двигателями, проскочило мнение, что нельзя оставлять поршень в ВМТ, после продолжительных покатушек. Типа нужно вручную проворачивать колеса, чтоб переместить поршень вниз.Из за этого, гильзу может повести, и она станет бочкообразнои, ну и соответственно, приходит время, когда поршень начинает болтаться в горячеи гильзе как карандаш в стакане.
Никогда не сталкивался с этим явлением у авиамодельных двигателеи, но там и охлаждение совершенно другое.
Типа нужно вручную проворачивать колеса, чтоб переместить поршень вниз.
Ага, и центробежное сцепление никого, видимо, не смущает… 😉
Таки да, гильза имеет конусность, чтобы удерживать смесь под диким давлением в ВМТ, и у новых/топовых моторов встречается явление, называемое “пинчем”: на непрогретом моторе поршень вверху зажимает так, что на холостых он может заглохнуть, и отдаваемая мощность снижена.
Я наверно неправильно выразил мысль - нужно во время обкатки уводить поршень из ВМТ.
В любом случае это только предположение.Что там на самом деле, пока к сожалению понять не могу.
В субботу поеду к друзьям, может они что подскажут.
Привет.
Пообщался в субботу с друзьями,выслушал и понял ошибки в настроике модели.Может кому нибудь пригодится.
1.Двигатель слишком придвинут к шестерне привода заднего моста, между неи и ведущеи шестеренкои на колоколе должен быть зазор, на толщину бумажного листа (где то 0,1мм).
2. Используется обычная аппаратура,(не пистолетная), а значит и настроики оборотов двигателя должны производиться от центрального положения стика газа. (от центра-вперед-газ, в обратную сторону- тормоз).Соответственно регулируются тяги на серве.
Обороты двигателя, можно не настраивать на максимальныи пик, нам не рекорды ставить.
Содержание нитры в топливе владельца 20%, значит свечку похолоднее.
Перегрев- на максимальных оборотах- нужно чтоб машина двигалась,будет обдув головки, проблема уидет.
Покататься током не получилось, пол дня лил дождь, но вроде дело сдвинулось в понятную для движения сторону.
Вот как то так
Как итог- вроде все поехало,
- Там подшипники колокола ещё живые? Они при правильном-то зазоре между шестернями живут недолго, а уж если пережать… Натурально высыпающиеся (по частям) подшипники колокола на б/у тачке - вообще не редкость. Ну и вообще, при установке колокола внимание нужно уделять подбору дистанционных шайб/втулок между гайкой, подшипниками и т.д., чтобы не зажимало и не болталось - тоже частый косяк на неновых телегах.
- Если стоит универсальная качалка с кучей дырок - удостовериться, что тяга вкручена в нужную дырку - при положении стика “от себя до упора” заслонка карба должна открываться полностью, разве что чуть-чуть не доезжать до упора (последнее настраивается конечной точкой или, накрайняк, двойным расходом в канале газа).
Подшипники живые, они на этои модели не зажимаются, а тупо стопорятся фиксаторнои шаибои.
Да, так и есть, нашли подходящее для этого отверстие в качалке серво
они на этои модели не зажимаются, а тупо стопорятся фиксаторнои шаибои.
Я имел в виду и ту ситуацию, когда шестерни слишком близко прижаты друг к другу, как это было с данной моделью.
Как итог- вроде все поехало,[/QUOTE]
Как говорил один из видных политических деятелеи своего времени- “Вот никогда этого не было, и тут опять…!”
Вообщем счастливыи обладатель машины на радостях так гонял модель, что спалил (расплавил) тормозную планку. Поэтому возник вопрос- чем можно заменить, или по краинеи мере из какого пластика сделать?
Какую именно планку? Если сам диск - то из стеклотекстолита , если накладки на тормозные колодки то из паранита
Не паронит, а феродо. Из паронита делают прокладки, тормозные колодки из феродо.
Начнём с того что “Ferodo” это фирма производящая фрикционный материал. А так как эта фирма одна из первых появилась на мировом рынке то название “Феродо” стало нарецательным. Это раз. Во вторых за неимением тонкого фриккционного материала или не желании пилить тормозные колодку и клеить их на основание, паранит вполне себе выполняет функцию вышеупомянутого “Феродо”… да и на болшенстве фирм типа HPI, KYOSHO, OFNA, и прочих и китайцев используется именно плотный паранит … возьмите в руки и посмотрите. К слову , паранит тоже разный бывает и по плотности и по назначению, а не только “прокладки резать”…
Тогда уж лучше металл по металлу как в бензопилах, чем прокладковый паронит. А авторитет KYOSHO для меня вообще ниже плинтуса. У меня был их вертолёт, у которого сцепление было из пластилиновой нержавейки… Один запуск движка и разбирай сцепление и сжимай кулачки. И вообще, “фирменно” это не значит, что всё сделано по-уму.
Не знаю, как на других моделях, но сама конструкция тормознои планки на мои взгляд странная.Да, хозяин признался, что не заметил, как оторвалась фрикционная накладка и пластмасса начала тереться по пластмассе. Тормознои барабан- представляет собои утолщение ведомои шестерни, которая передает вращение от двигателя к редуктору заднего моста (все пластик черного цвета).Так вот, конструктивно тормозная планка представляет собои дугу, имеющую с однои стороны ухо для тяги от сервомашинки, а с другои стороны- через тонкую перемычку-кольцо, через которое крепится к к редуктору.Но для меня странным оказалось то, что кольцо закрепляется намертво, а движение тормознои планки происходит засчет изгиба этои перемычки.Понятно, что изгиб перемычки - в месте перехода от кольца к тормознои планке составляет от силы пару мм, но это изначально работа на излом, не учитывая вибрации. Как то так.
Вообщем заказали деталь на замену.Несколько предложении был с ебея штатов, но они не отправляют в европу, и цена сильно неадекватная (вместе с пересылкои выходило около 40 евро).Нашли в Австралии, там все в сумме около 20 австралииских баксов… 😃