Search in topic

E-Revo 1:16 (часть 2)

глянь пару последних страниц темы Модернизация, там был список.

Александр, я вам уже давно благодарен за Ваши посты, в теме Модернизации, все уже не по одному разу прочитал, меня интересует, войдут ли эти акумы; hobbyking.com/…/__21346__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_…
И еще один вопросик- помогите ссылками, мне нужен спур-пиньйон для максимальной скорости…сейчас стоит на моторе на 31зуб, а на спуре по моему на45, можно-ли чего придумать для макс скорости ?

войдут ли эти акумы

нет, войдут только 1800 нанотэчи максимум. Вот список того что входит и замечательно выходит 😃

спур-пиньйон для максимальной скорости…сейчас стоит на моторе на 31зуб, а на спуре по моему на45, можно-ли чего придумать для макс скорости ?

может лучше сразу ревку машиной переехать и закопать во дворе, чтоб не мучалась? 😃)), сколько вам нужно 80-100 км/ч? У вас спур-пиньён максимальные для скорости. Осталось поставить 3s акки, мотор 6900 kv и можно будет “дать прикурить” XO-1 до первого переворота или бардюра.
Что за движок у вас и не переставлена ли случаем у вас шестерня в коробке на пониженную?

У вас спур-пиньён максимальные для скорости. Осталось поставить 3s акки, мотор 6900 kv

9000kv и 4s,в космос лететь😁

Нет опыта в данном моменте:
Чтобы подключить 9v свет на 2s акках, нужен bec? Какой например? Интегрированный в рег даёт только 5v…

спур-пиньйон для максимальной скорости…сейчас стоит на моторе на 31зуб, а на спуре по моему на45, можно-ли чего придумать для макс скорости ?

от моторамы зависит. на 380й мотор 33t максимум:

на стоковую 540/550 видел одевался нормально 40t пинион. может и чуть больше даже можно, надо пробовать

войдут ли эти акумы

99% что нет, можно даже не пытаться. т.к. даже меньшие не влазят:

на стоковую 540/550 видел одевался нормально 40t пинион. может и чуть больше даже можно, надо пробовать
Всем знатокам Привет. Интересует тоже передатка для максимальной скорости,про толщину вала понятно, мне на 540бк мотор, а вот шаг зубъев-не понятно от какой модели-производителя следует посмотреть, или тракс выпускает хочу пин на 40-45,моторама сток,.спур стоит пластиковый слышал есть из металла, а еще б немного поменьше хотелось-бы. Подскажите ссылками,если есть какие соображеня,буду благодарен. Сразу оговорюсь у меня ралийка…если-бы была рева или саммит то колеса побольше воткнул и не парился, в будущем планирую купить зип для переделки в ревку или в баразолке шаську ревы,но пока с раллийкой не наигрался.Еще есть мысль обпилить пиньйон на 30 и сделать из него спур,токарь есть.мотораму пильну не задумываясь.

Нет опыта в данном моменте:
Чтобы подключить 9v свет на 2s акках, нужен bec? Какой например? Интегрированный в рег даёт только 5v…

Например такой должен подойти, но как я понимаю в обход приемника.

Интересует тоже передатка для максимальной скорости,про толщину вала понятно, мне на 540бк мотор, а вот шаг зубъев-не понятно от какой модели-производителя следует посмотреть, или тракс выпускает хочу пин на 40-45,моторама сток,.спур стоит пластиковый слышал есть из металла, а еще б немного поменьше хотелось-бы

шаг 48p (48 pitch) называется, от какой модели - пофиг. толщина вала лишь бывает 3 и 5мм, но с 5мм пинионами переходники бывает идут в комплекте. спур самый маленький и металлический на 43t - www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=SVXS843;c=… как уже верно заметили, для макс. скорости не обязательно передатку надо править, можно мотор на больше kv и напряжение батарей больше. ну и еще такую ссылку тут оставлю - scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html

Захотелось на днях перетрясти тачку до болтика. Последний раз это делал в январе.

Сегодня перемыл подши:

1. Как обычно, вынимаем пыльники, я это делаю тоненько иголочкой.
2. Мыл этим:
   
   Отлично отмывает, не придраться.
3. Шейкера у меня нет, поэтому я взял вот такую коробочку из под плёнки для фотоаппарата.
   
   Проделал в центре крышки маленькую дырку(это нужно для того чтобы крышку не сорвало, когда будем трясти).
4. Далее закладываем в баночку партию подшей.
5. Заливаем очистителем тормозов. И энергично встряхиваем.
   Важный момент: Проделанную раннее в крышке дырку, в момент встряхиваний затыкаем пальцем. После ненадолго убираем палец, стравливаем давление из банки, затыкаем и трясём снова.
   Каждую партию промывал в 3 этапа. Заливаем, трясём, сливаем… Заливаем и т.д.
6. Пыльники тоже моем…
7. После этого я дал им просохнуть:
   
8. Разложил в ванночку и обработал этим:
   

Вот так:

Данный состав, что то вроде плёнки образует. По инструкции нужно выдержать сутки, чтобы состав закрепился. Гарантия защиты от ржавчины 12 месяцев. В ней же предварительно очистив дремелем от уже образовавшейся ржавчины, выдержал все шурупы. Их ржавые шляпки немного утомили…
9. Далее вытираем салфеткой излишки данного состава и закладываем в подши свежую смазку.
10. Закрываем пыльниками и радуемся.

ЗЫ: За 4 месяца, разрядил паков 30-40. Немного пожрало только задний диф. Вообще ниочём… Мог ещё ходить и ходить, но детали есть и я сразу заменил, чтобы не лазить туда. Этот на чёрный день оставил.

Всем спасибо!

Ребят, а как вынимаете подшипники из кулаков большие? Не очень хотят вылазить гады. В RPM-овские кулаки садились очень плотно, теперь выковырять крайне проблематично…

Ребят, а как вынимаете подшипники из кулаков большие? Не очень хотят вылазить гады. В RPM-овские кулаки садились очень плотно, теперь выковырять крайне проблематично…

Я вытаскиваю привод, подши остаются в кулаке. У меня rpm. Беру плоскую тонкую отвертку и с внутренней стороны кулака сначала выдавливаю мелки подш. Далее через отверстие где был мелкий подш, с другой стороны кулака, просовываю отвертку и поочередно надавливая на подш то с одного края то с другого, потихоньку выдавливаю его. Не разу не было особых проблем…

Всем спасибо!

А что за диски стоят?

А что за диски стоят?

Диски с резиной, Duratrax six pack st. На башне есть они. Сейчас в основном катаю на Duratrax bandito st.

А что за диски стоят?

Диски с резиной,

Забыли уточнить, это 2.8, а не 2.2.

Забыли уточнить, это 2.8, а не 2.2.

Думаю это и так заметно 😃. Да и на сайте в описании это есть. Хотя конечно может быть это и не всем заметно, наверное вы правы…

Думаю это и так заметно 😃. Да и на сайте в описании это есть. Хотя конечно может быть это и не всем заметно, наверное вы правы…

То, что это 2.8 видно даже на фото. К тому же несколько раз на башне написано: 2.8"

Я вытаскиваю привод, подши остаются в кулаке. У меня rpm. Беру плоскую тонкую отвертку и с внутренней стороны кулака сначала выдавливаю мелки подш. Далее через отверстие где был мелкий подш, с другой стороны кулака, просовываю отвертку и поочередно надавливая на подш то с одного края то с другого, потихоньку выдавливаю его. Не разу не было особых проблем…

аналогично

Парни, подскажите 3С аккумы, с максимальной емкостью, которые в стоковые боксы влезут. заранее благодарен, а то которые я заказал наверное не дождусь…

Я брал такие (не реклама), но входят они очень плотно. Хочу попробовать сделать колечко из армированного котча, что бы высовывать было легче, если это не спасет, то надо будет немного оболочку подрезать с торцов, но крайне аккуратно.

…

аналогично

Истинно так 😃

Отправил промывку подшей с предыдущей станицы в модернизацию. Может кому окажется полезным.

Решил сделать еще один небольшой мануал, для тех у кого ещё остался вопрос о том как перезаливать дифы. Всё буду расписывать как можно подробнее.
1) Берём наш диф, предварительно промытый и очищенный с помощью того же очистителя тормозов. Я для мануала разобрал уже перезалитый и готовый к установке диф.

2) Выкручиваем 3 шурупа.

3) Полностью разбираем диф, вытаскиваем сателиты и промываем их в очистителе тормозов или на крайний случай в спирте или wd40.

4) Внимательно осматриваем все сателлиты и другие внутренние составляющие на предмет дефектов и элементы износа. При необходимости заменяем повреждённые элементы.
5) Собираем боковые части в обратном порядке и устанавливаем ту “боковушку” которая меньше. Она закрепиться и без шурупов. Это необходимо для более удобной обратной установки сателлитов. Чтобы они не вываливались с обратной стороны.
6) Забрасываем сателлиты и устанавливаем на ведомую часть дифа, прокладку второй боковушки.

7) Заливаем жижу по вкусу. Я использую такую, по вязкости меня устраивает.


8) Немного прокручиваем сателлиты с помощью оси уже установленной боковушки. Чтобы жижа пробралась в глубь дифа. При это сателлиты будут выезжать из своих посадочных мест - поправляем их и садим на место, например пинцетом… С этого момента всё нужно делать быстрее, так как жижа начнёт вытекать через отверстия для шурупов, снизу.
Заливаем примерно до такого уровня:

9)Закручиваем вторую боковушку. Желательно протягивать эти 3 шурупа равномерно. Поочерёдно. Чтобы прокладка легла как можно ровнее.
После всего проделанного, берем за обе оси дифа(выходные валы на приводы), и крутим в противоположные стороны. Всё должно прокручиваться с усилием(так как внутри жижа) но без подклиниваний!

Ещё один совет от меня для тех ситуаций, когда у вас вся залитая жижа вытекает, пока вы все собираете обратно. И вам уже тупо лень опять всё разбирать. Есть прекрасный выход:
1) Берём медицинский шприц, игла не нужна. Вот такой например:

2) Разбираем его на 2 части, то есть вытаскиваем поршень.
3) После этого помещаем в шприц немного смазки.

4) Вставляем поршень обратно и делаем чтоб получилось так:

5) Раскручиваем все 3 шурупа, один вытаскиваем, 2 других оставляем в дифе. Это нужно для того чтобы воздуху было куда уходить из дифа и смазка могла проходить в него.
6) Берём наш диф и содной стороны, отверстие где нет шурупа затыкаем пальцем а с другой наставляем шприц, придавливаем его и загоняем в диф смазку. Периодически можно окуртно прокручивать диф.

7) В конечно итоге у меня это имеет вот такой результат:

Излишки смазки начинают вылазить через ослабленную боковушку.
8) Все равномерно протягиваем и радуемся.

Последний момент, про шайбы в дифе:
1) Нужны они для того чтобы плотнее поджать ведущую и ведомую шестерню дифа друг к другу, в булкхеде. Контактное пятно будет стабильнее и они не будут буксовать. Чем продлят жизнь друг другу.

2) Подкладываются между подшем и дифом, вот так:

3) Количество шайб определяете сами. Нужно чтобы было плотно, но не слишком. Прокручиваться должно без особых усилий…
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!

Ещё один мануал о том как перезалить амортизаторы, возможно тоже будет полезно:
1) Выкручиваем и вытаскиваем наши грязненькие амортизаторы.

2) Ослабляем пружину с помощью кольца.

3) Снимаем упор пружины, для этого слегка поджимаем её и вытаскиваем упор.

4) Складываем это добро во что-либо и идём отмывать всё тем же очистителем тормозов. Или водой с мылом, задействуя при этом ненужную зубную щётку.

5) После, получаем это:

6) Откручиваем крышку и сливаем старую смазку из цилиндра амортизатора.

7) В зависимости от состояния жидкости в амортизаторе, она может быть прозрачной или наоборот с песочком, амортизатор можно промыть. Для этого можно использовать, к примеру, спирт. Или другие подручные средства. В моём случае, жижа была абсолютно прозрачной. Поэтому я просто сделал вот так:

8) Заливаем силиконку в цилиндр, предварительно полностью вытянув шток. Несколько раз качаем.

9) Образуются мелкие пузырьки. Оставляем аморт в таком состоянии, пока они не всплывут:

Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
10) Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия:
- Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр.
- Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой.
Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.
11) Не забываем проверить отверстие в крышке аморта! Оно должно быть не забито. При необходимости, прочищаю иголочкой.

12) Собираем, проверяем на предмет хлюпов(наличия большого количества воздуха внутри). Если всё ок, устанавливаем пружину, упор. И радуемся.
Важно: Не забудьте о том, что дырки на крышках должны смотреть вверх, когда будут установлены на шаську. Иначе аморты будут течь.
ЗЫ: К слову об опциональных амортах. Когда у меня стоял сток. Уже через пару недель их нужно было перезаливать, а в процессе перезалива из них сливалась серая жижа. За 2 недели! На опцональных откатал 4 месяца. И спустя 4 месяца слил абсолютно прозрачное масло. Это говорит об их очень хорошей герметичности. Да и вообще, считаю, что своих денег стоят. TIN покрытие за полгода не стёрлось.
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!