E-Revo 1:16 (часть 2)
так перед покупкой не понятно чтоли было что те тренчеры и титусы - узкие.
а синие вставки - под обычные, широкие колеса.
надо было для багги брать, более узкие:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASNX&P…
Я перепаивал провода внутри сервы.так как родной провод с разъемом был хорошо загермечен на входе в корпус где находится приемник,то мне пришлось его оставить и перепаять новую серву.а на Счёт того что пишут waterproof на разных запчастях,я убедился что нужно заново рвзбирать и герметизировать!
а эти
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAWJB&P…
теперь ведь по бокам не обрежешь.
разве что среднюю полоску вырезать и склеить. или не склеивать попробовать
а эти
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAWJB&P…
теперь ведь по бокам не обрежешь.
разве что среднюю полоску вырезать и склеить. или не склеивать попробовать
Взял пару для пробы, вставлю в HAWG II они как раз туда входят
для тайтусов возьму для баги )
Всем Привет! Подскажите ревка б/к регуль заглючил так, колеса поварачивают, все время мигает красным регуль, колибруется а на газ не реагирует.
Отключить серву и попробовать без нее работу регуля (газ/реверс). Если все норм, то серву под замену. Если симптомы сохраняются при отключенной серве, то регуль или приемник.
Проверял серва рабочая приемник тоже значит регулю кердык
Проверял серва рабочая
Вам советовали не серву проверить, а отключить ее совсем и попробовать прокатится в перед назад.
Серва у вас сток?
Поставил новую серву, подпаял бек.
Пока колеса крутятся наоборот, но попробую перепрограммировать пультом.
Но вопрос в следующем: бек подпаял к силовым проводам регуля SW3. И теперь при подключении батарейки, машинка сразу заводится, переключалка на регуле не действует. Это нормально и так должно быть?
ну а как иначе-то? напрямую же серву подключили получается. выключатель действует только на esc и все что дальше.
при желании можно взять питание приемника в качестве сигнала “ВКЛ” и включать им ключ, который напрямую будет соединять батарейка -> bec (серва)
но стоит ли оно того?
проще выключатель вообще выкинуть. чтоб включил батарейку - все заработало.
или еще вариант - опять же выкинуть тот выключатель и поставить другой.
есть такие что независимо комутируют 2 и более “канала”
вот один пусть включает как и раньше esc, а ко второму подключить комутацию бэк’а
но снова, стоит ли оно мороки? :]
спасибо за расширенный ответ))
с выключалкой мне удобно было - машинку полностью собрал все подключил, когда гонять, чпок включалку и завелась, чпок - выключил, когда накатал. а то xt60 постоянно тыкать мне не нравится - уж слишком они у меня туго вставляются, да и разбирай/собирай ее на улице, да и холода скоро ожидаются)
мне тоже не нравятся. EC5 или 3 по-приятней.
да и TRX тоже по-лучше будут.
EC5
Ну для на нас это очень круто и громоздко.
TRX тоже по-лучше будут.
На них как раз народ все время жаловался, то пригорают контакты, то ведет от перегрева, хт60 были спасением от них.
скучно тут становится, надо разбавить фотками 😃
“носки” для амортизаторов.
раньше как-то скептически относился к ним. а тут пощупал - вроде неплохая штука.
натягиваем сперва на пружину, потом заворачиваем внутрь излишки.
получаем довольно добротно закутанные от грязи штоки амортизаторов.
суть их не в защите пружин, а какраз чтоб штоки не тащили внутрь песчинки, не царапали себя и резинки, тем самым увеличивая течи масла. мне так кажется по крайней мере.
поставил алюминиевые тяги 7118x и 7138x.
все круто, только задние рокеры короче передних, а pushrod’ы одинаковой длины. мне показалось что задок слишком уж просажен получается (на фото - слева). выкрутил на 3 оборота каждый наконечник (справа) - так по-лучше вроде.
резиновые пыльники на карданы TFL 213b55 (обрезанные).
они в принципе и так держатся нормально. а если не обрезать, то вообще замечательно сидят.
но решил всеже приклеить суперклеем, чтоб совсем стало похоже на 1/10 - там они тоже приклеены.
А что за пыльники такие?можно ссылку где покупали.Они подходят только на стоковые пластиковые приводы?
пыльники отсюда: notatoys.ru (не реклама, хе-хе 😃 )
подходят как видно на стоковые замечательно.
но и на стальные тоже можно одеть:
фотки можно найти тут www.e-revo.net/i/26/ и тут www.e-revo.net/i/25/
и даже на шаровые! но как их там закрепить - это пока вопрос открытый.
и со стальными карданами и этими пыльниками сужается выбор кулаков - не во все влазит оно.
продолжаем разговор (С) Карлсон…
собираю bulletproof ревку. без супермощной силовой, но надежной трансмиссией.
хочется так чтоб поставил и забыл про существование дифференциалов (одного из самых слабых ее мест) очень на долго.
взял HR дифы vxs9282x02, которые по отзывам гораздо лучше стоковых. но в комплекте нет никаких резинок.
можно поставить стоковые синие. но они лишь защитят выходные валы, а уплотнительные кольца для средней части там не предусмотрены в принципе 😦
плюс через болты масло хорошо протекает обычно.
в общем я взял делатель прокладок (gasket maker) - более прочная штука, чем просто силикон. скорей больше похож на жидкую резину, хоть ее в руках никогда не было у меня, не могу утверждать.
на выходных валах получилось заметно более жирное уплотнение, чем с синими стоковыми.
но и трение возросло. по-этому смазал смазкой для резинок амортизаторов. получилось вроде вполне хорошо.
на фото видно как центральную красную прокладку расплющило и выдавило немного наружу.
болты с обоих сторон намазал фиксатором резьбы опять же для защиты от протекания.
в передний диф 100k масло пошло.
а в задний решил попробовать без масла вообще, но смазал липкой смазкой losi great grease.
ну и булки конечно же по периметру и сверху/снизу промазал силиконовым герметиком.
шестерни внутри обязательно смазываем хоть тем же losi great grease, хоть чем угодно. у меня в закромах была тефлоновая смазка.
ну и плюс по несколько шайб 8 и 4мм пошло сюда.
что из этого получится посмотрим. вроде не должно ни протечь, ни сломаться. 😎
скучно тут становится
Так ни у кого ни чего крупного не ломается, а новенькие обладатели еше не появились)
“носки” для амортизаторов.
Прикольно смотрятся! Для 1/16 я еще не встречал их.
notatoys.ru (не реклама, хе-хе )
ну-ну 😃
покрасил кузова.
получилось прямо скажем плохо 😃
жаль что одним из них был наверное последний на свете proline slipstream 😦
сперва думал просто красным. потом оказалась в руках “ярко красная”. в кавычках потому что разницы практически нету между ними.
и smoke для тонировки.
до этого тоже красил tamiya ps красками и каждый раз было одно и то же - она течет и пенится.
не нравится она мне в общем. ну или не правильно что-то делаю.
маски тоже первый раз решил попробовать - тоже фигня получилась как видно на фотках 😃
ярко красной сделал выямку спереди на капоте где двигатель должен быть. хоть этого в итоге почти и не заметно.
но зато отлично заметны подтеки справа под окном.
также насмотревшись ютубов хотелось сделать “зеркальную” покраску.
но там все сложно и дорого выходит.
нашел chrome. думал будет хоть немного похоже. но вышло просто серебристое. в принципе тоже пойдет.
но вот краска эта совершенно не похожа на тамию. распыляется равномерно хорошо и не течет!
покрыл ею же и красный кузов изнутри. на фото заметно неровную внутренность у красного после тамии и как ровненько лягла эта серебристая на новый кузов.
но потом я сильно пожалел что и второй покрыл ею 😦
оказывается она после засыхания получается как мел - пальцем провел и посеребрил его.
надо видимо поверх нее еще какой-то защитный слой делать.
та же тамия в этом плане хороша. плохо что наружнюю пленку уже снял. теперь пришлось опять снаружи хоть кое-как заклеивать изолентой и скотчем 😃 позже пройдусь еще какой-нибудь тамией поверх серебрянки.
иначе оно все мне под кузовом посеребрит.
а в целом - пойдет. все равно ведь побьются, так что сильно красиво делать особо нет смысла.
может в следующий раз по-лучше что-то выйдет.
нашел где у нас могут сделать декали в виде нормальных наклеек.
но в дешевом варианте не будет белого цвета, а для дорогого с белым надо минимум 8шт A4 листов. может потом тоже когда-нибудь.
пока просто обычная бумага под скотчем.
колхозно конечно, но сойдет и так пока.
а вообще есть специальный клей для этого.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEGG8&P…
вроде как “бумажки” клеятся изнутри на прозрачный кузов, а потом сверху краской покрывается уже с картинками.
Краска пенится (вскипает) из-за слишком быстрого испарения растворителя. Ты наносиш слишком толстый слой. Красить нужно с расстояния в 20 см в несколько приемов. Чутка подул из баллона, дал высохнуть, опять немножко дунул.)))
И так, пока вся поверхность равномерно не закрасится.
Главное, не пытаться исправить огрехи сразу, напылив еще один слой поверх непросохнувшего. Это только усугубит. (все из личного опыта покраски сборных моделек баллонной краской.)
все круто, только задние рокеры короче передних,
в обще должно быть с точностью до на оборот.
шестерни внутри обязательно смазываем хоть тем же losi great grease, хоть чем угодно.
Позволю не согласится, я своей ревизию тут делал не так давно, так вот я ни чем не смазывал. Вскрытие показало, все чисто и аккуратно. Напомню, моя рева не знает что такое лужи, а пыли не к чему липнуть, так что я против смазки наружных шестерен диффа.
роде не должно ни протечь, ни сломаться.
Так Кисель писал, подшипники разваливаются и появляется люфт, но HR диффы этот люфт переживают.
Хотя у меня уже 2 года стоят родные и ничего не люфтит. Щелчки бывают, но их происхождение я на 100% найти не могу, то ли дифф, тог ли слиппер.
маски тоже первый раз решил попробовать - тоже фигня получилась
пока просто обычная бумага под скотчем.
а вообще есть специальный клей для этого.
Для масок используют какой то спец скотч,
вот хорошая тема, там народ немного обсуждал что, как и почему rcopen.com/forum/f73/topic173052
Тока настойчиво рекомендую пользоваться тамиевским скотчем.
Им и пользовался. Но краска слишком текла, затекло под него чуток кое-где
