Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
Вот такая получилась люстра
точно такую же делал люстру когда-то 😃
точно такую же делал люстру когда-то
У меня тоже - такая же, тока диоды не 6мм а 4мм… две 6-ки в морде в фарах на эпоксидке.
Спасибо за детальные ответы:) т. е. как я понял если у меня светодиоды ( без разницы на сколько они вольт) в параллели то мне нужно последовательно им посадить резистор около 420 Ом, сопротивление которого зависит от напряжения которым питаем светодиод . Там 8 мм светодиоды:)
Спасибо за детальные ответы:) т. е. как я понял если у меня светодиоды ( без разницы на сколько они вольт) в параллели то мне нужно последовательно им посадить резистор около 420 Ом, сопротивление которого зависит от напряжения которым питаем светодиод . Там 8 мм светодиоды:)
на эпоксидке.
отваливается собака от корки после первых же приземлениях мордой в землю.
как я понял если у меня светодиоды ( без разницы на сколько они вольт)
не бывает светодиодов на сколько-то вольт, бывают светодиоды на 20 мА ток и меньше. Работать они могут на любом напряжении, только под это напряжение сопротивление им нужно.
мне нужно последовательно им посадить резистор около 420 Ом
420 ом это для батареи 2s. Поставите батарею 3s и привет диодам 😃
сопротивление которого зависит от напряжения которым питаем светодиод
сопротивление оно какое есть, такое есть, оно не меняется. Если подключите напряжение больше 2s (8.4В) ток будет уже не 20 мА а больше, вот и погорит всё к чертям.
Вот натянул на саммита попробовать, колеса от траги 1:16. Маленькие легкие… Выглядит сомнительно, но по мокрому асфальту, шпилит как надо.
Скорость максимальная стала меньше конечно, зато динамика улучшилась ) Подвеска стала за счет колес вести себя Значительно жестче. Перевернуть машину стало невозможно. ну по крайней мере на мокром асфальте.
Устойчивость и управляемость за счет снижения центра тяжести и просвета тоже сильно улучшилась )
вот фото: 
Здравствуйте, на саммите начал греться и выключатся регулятор буквально за пару минут, раньше были такие проблемы, но отрубался он через пол часа езды по жаре, а тут несколько минут и уже ждешь пока остынет. С чем может быть связанно? Искал, спрашивал, лучшее что предложили это насверлить дырок в кузове для охлаждения, а больше ничего и не нашел… Может я плохо ищу? В общем как это чинить? Может сразу другой регуль? Стоит стоковый регуль для бк и бк соответственно с ним. Заранее благодарю за помощь.
Стоит стоковый регуль для бк и бк соответственно с ним.
какой спур/пиньён, может перегрузили мотор. Разберите мотор, может магниты отвалились и терут о статор.
не бывает светодиодов на сколько-то вольт, бывают светодиоды на 20 мА ток и меньше. Работать они могут на любом напряжении, только под это напряжение сопротивление им нужно.
А почему тогда в магазине пишут на 5 или на 12 в?
420 ом это для батареи 2s. Поставите батарею 3s и привет диодам 😃
У меня же батареи 2s когда на 3s решу разориться придётся резисторы менять:(
сопротивление оно какое есть, такое есть, оно не меняется. Если подключите напряжение больше 2s (8.4В) ток будет уже не 20 мА а больше, вот и погорит всё к чертям.[/QUOTE]
Так ведь я об этом и говорил :
последовательно им посадить резистор около 420 Ом, сопротивление
которого зависит от напряжения которым питаем светодиод 😃
Как вы считаете, почему когда я взял саммита на стоковых батарея и с коллективным двигателем он козлика делал потом перестал, это сцепление виновато ???
Как вы считаете, почему когда я взял саммита на стоковых батарея и с коллективным двигателем он козлика делал потом перестал, это сцепление виновато ???
Да, вероятнее всего это слипер. Кстати, кто как подтягивает слипер? У нас там гайка под 5 ключ. Я объехал несколько магазинов. везде самый маленький 6ка.
Плюс к этому если ничего не разбирать там место очень трудно доступное, с одной стороны мотор, с другой радиобокс. Взял ключ 6ку сначала по ошибке. Обтачивал-обтачивал его на точильном круге… обтачивал-обтачивал… ну все вроде он влез. со стенками ключа 1мм… но гайка в нем прокручивается т.к. он 6ка а не 5ка… Дурная голова - рукам покоя не дает… как говорил мой дедушка )
А почему тогда в магазине пишут на 5 или на 12 в?
потому что там уже висит маленький резистор на лапе диода под соответсвующее напряжение.
У меня же батареи 2s когда на 3s решу разориться придётся резисторы менять
вот и я про то.
Как вы считаете, почему когда я взял саммита на стоковых батарея и с коллективным двигателем он козлика делал потом перестал, это сцепление виновато ???
вполне.
Кстати, кто как подтягивает слипер?
понимаю что это не правильно, но я затягиваю до упора, задрало его проскальзывание как только чуть намочишь. А одно я просто спалил вместе с спуром, потому что не слышал что оно проскальзывает и греется. В ж…этот слипер короче.
понимаю что это не правильно, но я затягиваю до упора, задрало его проскальзывание как только чуть намочишь. А одно я просто спалил вместе с спуром, потому что не слышал что оно проскальзывает и греется. В ж…этот слипер короче.
Ну это уж кому как… я считаю просто необходимым его наличие и возможность проскальзывания! - не просто так он там сделан )
Вопрос был в другом, кто как его регулирует? Каждый раз откручивая мотор? и потом регулируя прижим спур-пиньен? Может есть спец ключ, чтоб ничего не откручивая подлезать?
последовательно им посадить резистор около 420 Ом
Если быть точнее, то надо каждому диоду последовательно посадить соответствующее сопротивление, все диоды соединить параллельно. Далее если закон старика Ома помните, то чтобы получить ток 20 мА (нормальный рабочий ток для большинства белых светодиодов), то необходимо поставить последовательно диоду резистор номиналом= 8.4 В / 0.02 А = 420 Ом. Для красных надо посмотреть их рабочий ток и рассчитать резистор, есть достаточно и красных на 20мА.
Успехов! 😃
Если быть точнее, то надо каждому диоду последовательно посадить соответствующее сопротивление, все диоды соединить параллельно.
я собирал люстру диодов на крыше в пучок параллельно и садил один резистор на все диоды, при таком подключении один резистор выдаёт в цепь нужный ток сразу на все диоды.
один резистор выдаёт в цепь нужный ток сразу на все диоды
Точно? 😃 Пробовал мерить по точкам ток?
Точно?
точно, по точкам не мерил, но всё горело долго и счастливо пока не обрезал нахрен 😃
какой спур/пиньён, может перегрузили мотор. Разберите мотор, может магниты отвалились и терут о статор.
Все полный сток, в модели с покупки ничего не изменялось
Все полный сток, в модели с покупки ничего не изменялось
значит см п. 1 (про магниты)
Всем привет.
Стал обладателем сего монстрика. В общем-то первая по сути авто RC-моделька. 10 дней покатал HPI Recon и захотелось большего.
В настоящий момент постепенно осваиваю расширенную версию инструкции. Хочется практического совета от людей опытных:
- На какие узлы изначально обратить внимание (для поттяжки, смазки и пр.).
- Какие масла, возможно детали необходимо заказывать уже сейчас?
- Езда в сырую погоду. В инструкции описано, что колеса необходимо прорезать диаметрально 4-х мм дырками, чтобы вода уходила. Альтернативные пути кто-то реализовывал?
- Верно я понимаю, что езда на параллельно подключенных LiPo недопустима? Только NiMh?
Хочется практического совета от людей опытных:
а осилить 40 страниц слабо? Тут все ответы есть на счёт чего брать в запас и что ломается. Если коротко - ломается почти всё, зависит от того как катать.
Писать часовую петицию о модели уже надоело. Всё обсасывается каждые 10-20 старниц.
Кстати вот нечто типа фака, всего 4 страницы и самое важное.
В инструкции описано, что колеса необходимо прорезать диаметрально 4-х мм дырками, чтобы вода уходила. Альтернативные пути кто-то реализовывал?
Если катать по чистым лужам способ не плохой. Но саммит это внедорожник, а внедорожники любят грязь иногда, так вот песок с грязной водой намывается через эти дырки в поролон в колёсах и колёса начинают весить по пол кило и их колбасит на скорости так что аж модель подскакивает. Поэтому я бы делать дырки не советовал в резине. Дырки в дисках - вообще рассчитаны на сухие дороги, чуть по лужам поездишь и полные колёса воды, которые опять же начинает колбасить из-за разбаланса.
Поэтому для частых катаний по говнам и воде лучше всего сделать колёса герметичными. Заклеиваем дырки в дисках наклейками из комплекта, а шины по периметру соприкосновения с дисками заливаем суперклеем. Он затекает во все щели и колесо получается герметичным, при этом колесо можно даже накачать 😃 но лучше не надо. Недостаток этого метода - при перепадах температуры колёса сдуваются (вышли с тёплого дома на мороз) или наоборот раздуваются (погоняли и разогрели колёса). Решение до безобразия простое - втыкаем иголку от шприца и выравниваем давление в шинах, по времени это всего минуты 2 занимает.
Верно я понимаю, что езда на параллельно подключенных LiPo недопустима?
не не верно. Какая разница какой тип аков используется, хоть свинцовые, регу важнее какое напряжение на него подают. Поэтому спокойно подключаем два 2S акка и катаем долго-долго. Только вот если прыгать, лишний вес от доп акка сыграет злую шутку при ударах своей доп энерцией.
- На какие узлы изначально обратить внимание (для поттяжки, смазки и пр.).
- Какие масла, возможно детали необходимо заказывать уже сейчас?
- Езда в сырую погоду. В инструкции описано, что колеса необходимо прорезать диаметрально 4-х мм дырками, чтобы вода уходила. Альтернативные пути кто-то реализовывал?
- Верно я понимаю, что езда на параллельно подключенных LiPo недопустима? Только NiMh?
Добрый день!
- Наверное первое и самое важно что нужно проверить, смазать, поджать - это дифференциалы передней и задней оси. инструкция как это правильно сделать одна из инструкций: rcopen.com/forum/f76/topic206309/8652
Далее если есть желание чтоб штатные подшибники жили подольше и время то нужно изъять все имеющиеся подши из дифов, коробки, ступиц - промыть и забить новой смазкой. инструкция тут rcopen.com/forum/f76/topic210784/62 - Минимальный набор З.П. который необходим это:
- Привода колес: TRA7151X (он на реву, поэтому придется покупать регулируемые рулевые тяги, чтоб настроить сход-развал)
- регулируемые тяги: TRA7138X
- рычаги RPM передние и задние любого цвета по вкусу (не реклама) www.rpmrcproducts.com/products/…/Summit.htm#7043
- Ступицы RPM опять же любого цвета
73162 Axle Carriers - Black
73164 Axle Carriers - Green
73165 Axle Carriers - Blue
73169 Axle Carriers - Red
По маслам - необходимости в них на начальном этапе особой нет. Малос силиконовое для дифов только если.
- При езде в сырую погоду никаких проблем с колесами не возникнет. Вода в колеса не наберется пока их полностью не погрузишь в воду. Если это все же происходит - то действительно лучше сделать диаметральные дырки в покрышках, чтоб центробежная сила сразу выкидывала воду обратно. (стандартно вентиляционные дырка сделаны в дисках на внутренней стороне обода) Кто-то закрывал штатные дырки в диске и делал дырки в боковой части покрышки.
- Нет не верно. езда на параллельно подключенных акумах возможна, что на NiMH что на LiPo. Т.к. при параллельном подключении увеличивается только ёмкость, а соответственно время катания. К примеру LiPo два акума 2s 2200mA датут при паралельном подключении аналог одного акума 2s 4400mA. Нельзя (в нашем случае) подключать последовательно. Т.к. при этом емкость останется прежней а напряжение суммируется. так например два акума 2s 2200mA по 7.4В превратятся в аналог одного акума 4s 14,8В емокостью 2200mA. А наш регуль выдерживает максимум 3s (три банки). Поэтому в принципе возможно подключить последовательно два аккума по одной банке (1S) тогда на выходе получим 2S - но смысла в этом нет, т.к. подходящик акумов 1S я не встречал)
Вроде ответил на все вопросы? )
Привода колес: TRA7151X (он на реву, поэтому придется покупать регулируемые рулевые тяги, чтоб настроить сход-развал)
Регулируемые тяги нужны когда ставится
рычаги RPM передние и задние любого цвета по вкусу
а не при установке приводов.