Search in topic

E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.

Какие кулаки лучше выбрать?..
Сток - годятся только для краулинга и не быстрой езды без аварий по дорожкам. Зимой трескаются при первом же сильном ударе.
РПМ - зимой пластик дубеет, но не становится хрупким, поэтому зимой на рпм можно катать смело. Но, летом в жару, РПМ пластик становится излине мягким и не держит шары при ударах. НЕ в коем случае не забивайте шары назад в кулаки силой, если они вылетели - кулаки не будут держать шары вообще! При покупке кулаков РПМ не забудьте докупить отвёртку 0,05 шестигранник, чтобы крутить болты на кулаках.
HR - подшипники садятся не плотно, поэтому с этими кулаками колёса всегда будут люфтить даже с новыми подшиками (может экземпляр попался плохой, не знаю). Самые не надёжные кулаки из люминевых, т.к. окна для шаров большие и круглые. С одной стороны это плюс - большой выворот колёс, с другой - бортики быстро стираются шарами и вылетают. Такие кулаки для башинга и прыжков не желательны. Ещё маленький плюсик этих кулаков - затычки алюминевые с прокладками из пластика, которые есть в продаже отдельно (самому пять сек сделать 😃 )
Интеги шестигранные - окна квадратные, выворот колёс с ними будет тоже большой, стенки окон намного толще, поэтому будут ходить дольше. Зазоры минимальные, подшипники сидят так туго, что порой проблема выбить…но это больше плюс, чем минус. Затычки люминь (не у всех цветов), пластиковых прокладок отдельно в продаже нет, но подходят от HR.
GH - самые надёжные кулаки, стенки окошек очень толстые, окна квадратные. Из этого вытекают плюсы - надёжность, для башинга и прыжков ничего более крутого пока не придумали, минус - меньший выворот колёс, что например для краулинга серьёзная проблема. Ещё небольшой минусик - пластиковые затычки…нужно искать шестигранник под них довольно большой, грани довольно легко сорвать, т.к. пластик затычек довольно мягкий. Плюсы - не нужны прокладки, просто потиху поджимаем пробки при их постепенном износе. Подши сидят очень плотно.

Какие стальные карданы (боковые) лучше выбрать:
HR синие - … поотбивать бы руки инженерам HR за такие карданы… других слов просто нет… лопаются от банального пережатия гайки колёсной, про какую-то их эксплуатацию и говорить нечего. Возможно пока гонят брак, но 2 человека уже плевались от них. Резинки НЕ держат шпильки, как это может показаться из фоток.
Резинки просто нужны как фиксатор для колпачков люминевых, а вот они уже держат шпильку. Недостаток такой конструкции - шпилька легко просверливает тонкую стенку колпачка и вылетает. Из-за этого часто теряются дорогие кости привода.
Из плюсов - не нужно разбирать дифы, просто как стоковые садятся на винт.
HR красные - один человек рискнул их заказать, поэтому скоро будет известно будут они хрупкими как синие или нет. Но нюанс с резинками и колпачками остаётся.
Интеги - шпильки ломаются на вторую-третью покатушку (в комплекте идут две запасных, такие же говняные). Поэтому сразу нужно их менять на шпильки из сверла 1,5мм. Быстро стираются чашки, кости. Шпилька держится алюминиевым колечком, которое как и у HR благополучно просверливается шпилькой насковзь (у меня колечки эти как друшлак были).
Опциональные Траксас - самые дорогие, но и самые надёжные. Шпильки держутся резиночками, что на первый взгляд может вызвать недоверие в их надёжности… это заблуждение, т.к. резинку шпилька просверлить не в силах. Чашки стираются очень долго, кости (CVD) тоже. Но и недостатки тоже в наличии:

1. Слабые шпильки - 540 моторы при частых козлениях и резких стартах на асфальте просто их шинкуют как медную проволоку, но не все, бывают и крепкие - на лицо разброс качества именно шпилек. Поэтому лучше не искушать судьбу и сразу сделать шпильки из свёрел 1,5 мм раз и навсегда.
2. Шпильки порой высказывают под резинку - в результате опять можно потерять дорогой CVD. Лечится обматыванием резинки по бокам и немного сверху нитками и пропиткой циакрином.
3. Кардан состоит из двух частей скрепляемыми ещё одной шпилькой. А это доп. люфт. Лечится сажанием всех деталей (вал намазывается, вставляется в кардан, намазывается шпилька и вставляется на место) на тотже циакрин. Речь о вале, на который одевается колесо и хекс.

Центральные карданы:

Интеги - недорогой, вполне надёжный, но есть неприятные нюансы:

1. Шпильки фиксируются малюсенькими болтиками, которые толком не зажать, не открутить - срываются.
2. Эти болтики плохо держат шпильки и те постепенно выезжают, чем в начале выгрызают дырку в раме, а после вылетают или блокируют вал (при этом слизываются все шестерни в коробке). Вылечить проблему не удалось.

Опциональный траксас - дороже, но надёжен, безпроблемен, можно купить изношенные кости отдельно. Тут резинки как и в боковых карданах опять решают все проблемы. Чашки изнашиваются очень медленно (спереди чуть быстрее, т.к. изгиб передней булки больше). Ничего не выскакивает как в боковых, шпильки нагрузку держат, в общем поставил и забыл. Маленький нюанс из-за которого возникают проблемы - при наличии средней защиты днища, под неё забиваются камни, которые коцают резику… Лечится выкидыванием средней защиты днища в мусорку, она несёт только эстетическую пользу. Если без неё не красиво, сделайте отверстие под резинкой, чтобы камни вываливались.

Срочно в номер 😃
Внимание!!! Алюминиевые кулаки изнашиваются не равномерно (нижний шар стирает бортики быстрее верхнего раза в 2). Поэтому чтобы кулаки прослужили дольше как только нижние шары будут вылазить из окон кулаков заметно дальше, срочно меняем кулаки местами (слева направо и наоборот).

Подскажите а такие lipo стоит брать
traxxas.com/…/LiPO-Power-Cell-Battery-2820-install…
?
Сам не разбираюсь, а в теме этой, она ни где не фигурирует.
У меня маленький slash.

Небольшой отзыв об аммортизаторах и пружинах от EvgenUA

оказались на руках такие наборы:
1) GPM алюминиевые аммортизаторы с 3-мя видами пружин
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16...sis/GPM/12502/
$32 за 4шт

2) HotRacing алюминиевые корпуса аммортизаторов
www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=VXS15502;c…
$18 за 4шт
остальные части можно взять от родных аммортизаторов, либо докупить что-то по-лучше.
в моем случае это
а) алюминиевые держатели пружин: thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16...-Racing/12133/ (чуть дешевле аналог - thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16...is/GPM/12876/#)
в дырки родных пластиковых забивается грязь и их не легко хорошо почистить. а алюминиевые - гладкие без ничего лишнего.
б) штоки с titanium nitride покрытием: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKN6&P…
у них очень прочная поверхность и их очень трудно поцарапать. чтобы накрутить на штоки наконечник нужно их держать крепко плоскогубцами и так можно на обычных стальных оставить борозды царапин, что плохо скажется на плавности хода. TiN штоки еще попробуй удержать плоскогубцами - они проскальзывают как сильно их не сжимай

3) Traxxas GTR (TRA7061X)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXSD3&P…
$40

у меня стоял 3й вариант и пружины серебристые от GPM
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16...sis/GPM/12888/

TiN штоки + алюминиевые корпуса с тефлоновым покрытием давали афигенную гладкость хода.
но смущала захлопывающаяся крышка со стороны штоков. в этом месте тоже желательна крышка с резьбой.
поэтому решил перейти на вариант 2 от HR, но оставив TiN штоки. а отсутствие тефлонового покрытия попробую компенсировать “антидождем”.

GPM аммортизаторы не впечатлили меня что-то совершенно.
тупо алюминий везде где надо и не надо.
считаю что трущиеся детали должны быть либо пластик-пластик либо металл-пластик.
у GPM же алюминиевое кольцо подстройки пружин “скользит” по алюминиевому корпусу. верней оно еле скользит даже когда новое и чистое. после грязи и пыли их наверняка будет не провернуть без плоскогубцев. тем более что ребра у них очень мелкие.
лучше уж родные пластиковые с более крупными ребрами.
тоже самое с наконечниками - металл-металл и после грязи оно все начнет двигаться со скрипом/хрустом или заклинит.
шток обычный стальной и плавностью не блещет даже когда новый 😕

в общем не понравилось. чего не скажу за их пружины
я думал что серебристые самые жесткие. а нет, золотые еще более тугие!
решил для себя использовать черные как самые мягкие для “краулинга”, а самые жесткие золотые для скорости по асфальту.
в идеале конечно еще б и масло разное иметь (120wt - асфальт, 40wt - ползанье), но тогда надо уже 2 полных набора аммортизаторов иметь, иначе задолбешься все менять.

теперь фото:

пружины даже по массе видно на сколько отличаются


кстати на последней фотке видно еще одно отличие.
GPM аммортизаторы более длинные в разжатом состоянии а также в сжатом, по сравнению с родными.
у HotRacing такой же длинный ход на разжатие, но сжатые они такой же длинны как и стоковые!
т.е. вроде как еще один плюс к HR
хотя не исключено что длинный ход окажется скорей минусом, чем плюсом.
на этот случай есть набор ограничителей:
amainhobbies.com/…/Traxxas-Shock-Piston-Travel-Lim…

Главное не брать пружины от HR. никакие. очень мягкие все.

Аммортизаторы в эксплуатации, нюансы…

Стоковые (текст-ссылка)

Плюсы:

1. Низкая цена
   Минусы:
2. Довольно быстро поршни стирают корпус изнутри и компрессия уменьшается, лечится увеличением вязкости масла.
3. Крышки со стороны штока плохо держатся, часто слетают.
4. Вытекает масло у кого через крышку сверху, у кого через резинки со стороны штока, т.к. диаметр посадочного места под резинки явно велик.
5. Из-за того что они текут, к штокам прилипает песок и царапает штоки, по этим царапинам масло сочится ещё больше.
6. При эксплуатации резьба на корпусах забивается грязью и т.к. и корпус амморта и кольцо регулировки зажима пружины пластиковые, они очень плохо скользят друг по другу и поджать пружину без снятия амморта порой невозможно.
   Кто-то крышки садит на клей/герметик, кто-то и резинки замазывает герметиком, но как правило на долго таких лечений не хватает. Годятся такие амморты разве что для саммита в режиме краулера без масла.

Опциональные траксас (текст-ссылка)

Плюсы:

1. Корпуса покрыты тефлоновым покрытием, содрать его довольно сложно, даже если поршни будут сильно тереть. Благодаря этому покрытию амморты очень плавно и приятно работают. Плюс стоковые пластиковые зажимные кольца очень легко скользят даже по забитой грязью резьбе, что даёт возможность поджать пружины “в поле” без их снятия.
2. Уже установлены штоки с покрытием из нитрида титана, который крайне сложно поцарапать, он очень скользкий, благодаря чему шток служит намного дольше стоковых и канавки от прилипшего песка появятся очень не скоро.
   
3. Стоковые колпачки, которые закрывают резинки прекрасно защёлкиваются и держутся.
4. Посадочные места под резинки имеют нужный размер, резинки сидят плотно, к штоку прилегают плотно, в следствии чего масло не течёт.
5. Крышки тоже закручиваются легко и плотно, течи масла по резьбе не замечено.
   Минусы:
6. Цена, что при таких плюсах вполне логично…
7. Покрытие штоков не вечное и тоже стирается о тот же песок, который забивается под колпочёк, но год послужат как минимум.

Амморты от Gorizon Hobbies. (ссылку в магазе на них даже давать не буду, ниже поймёте почему)

Плюсы:

1. Очень миленькие 😃
2. Разноцветненькие 😃
3. Не дорогие…
   Минусы
4. Зажимные кольца проскакивают по резьбе (это ж какие у них токари или инженеры криворукие, жесть), кольца прилично больше, поэтому даже оборачивание скотчем в пару слоёв проблему не решает.
5. Стоковые поршни в них болтаются как… сказал бы я, да воспитание не позволяет… Даже красные опциональные поршни в них болтаются. Какой туда нужно вязкости лить силикон, чтобы они работали, я даже затрудняюсь ответить…видимо 500К, не жиже.
6. Посадочные места под резинки соответствующие - всё болтается, масло свищет.
   В общем руки бы поотрывать тем, кто их делал и сзади вставить, другого желания не возникает.

Корпуса для аммортов от HR (текст-ссылка)

Плюсы:

1. Посадочные места под резинки нужного размера, резинки сидят плотно, шток обжимают плотно, поэтому не текут.
2. Колпочёк на резьбе, что исключает его соскакивание. Резинки немного выходят за пределы корпуса, поэтому степенью зажимания колпачка можно регулировать плотность сжатия штока резинками.
3. Колпачки бывают разных цветов, что для кого-то может быть важным:
   

Амморты от GPM

Плюсы:

1. Комплект пружин в комплекте
2. Не текут
3. Солидно смотрятся
4. Держатели пружин без дырок, поэтому грязь не забивается.
5. Колпачки на резьбе
   Минусы:
6. Приличный зазор между корпусом и чёрными поршнями, поэтому нормальной работы от них можно добиться только при использовании намного более густых силиконов чем штатные 40Wt
7. Гнуться штоки, но не сильно.
8. Полный аллюминий где нужно и где не нужно - плохо скользит аллюминивое кольцо по аллюминиевому корпусу. Стальной шарик быстро разбивает алюминиевые уши.

Хочу отметить ещё один вид аммортов - с дополнительной камерой:
Интеги:

HR:

Внятно заметить преимущество этих камер пока никому не удалось, смысл их использования при очень малом ходе поршня не логичен, возможно это просто скопировано и уменьшено с больших моделей, где амморты имеют стандартное вертикальное расположение и соответственно намного больший рабочий ход поршня. Поэтому кроме красоты они могут принести ещё проблемы при установке 540-550 двигателей, там просто эти камеры мешают.

Вязкость масла…
В связи с тем, что плотно прилегают поршни к корпусам только у стоковых аммортов и то не на долго, штатное масло с вязкостью 40Wt использовать в других видах аммортов просто бесполезно. Для них оно будет как вода. Судя по мнениям на форуме для нормальной работы аммо кроме стока применяют более вязкие силиконы от 90Wt до 200Wt путём смешивания штатного 40Wt с более густыми силиконами например для диференциалов. Калькулятор пропорций смешивания тут

Вязкость масла подбирается в зависимости от стиля и вида езды:

1. При быстрой езде по гравейке, асфальту нужно лить масло 90Wt, т.к. при быстрой езде удары мелкими кочками по отдельным колёсам довольно сильны и если масло будет загустым лёгкую реву со штатными колёсами и одним акком может просто подбросить.
2. Для башинга и прыжков наиболее подходит вязкость от 130Wt т.к. удар при приземлении нужно гасить и жидкое масло позволит просто ударится машинке брюхом о землю, а потом ещё и подпрыгнуть. Амморты с правильной вязкостью для прыжков и жёсткого башиншга выглядит так:

www.youtube.com/watch?v=W5I7qb8_JII

Пружины…
Жёсткость пружин подбирается таким образом, чтобы они могли поднять машинку в верхнее или среднее положение (оффроад и онроад соответственно или по вкусу). Из-за того, что большая часть массы в реве сосредоточена сзади, чтобы жопа не проседала сзади лучше ставить более жёсткие пружины. Самое жёсткое что есть на рынке - это пружины траксас с фиолетовой меткой, они довольно легко поднимают зад машинки даже с 550 движком, полным тибоном и тележкой…даже если ещё и снегу налипнет не мокрого.

Ещё вариант пыльников на шаровые опоры
Всё просто, сложного не чего нет.
Нужен узкий воздушный шар для конструирования различных фигурок , узкогубцы ,клей.
Одеваем шарик на клещи, раздвигаем.Предварительно на внутреннюю сторону кольца на которое одеваем шар можно нанести каплю клея, иголкой. вставляем поворотный кулак между клещей. Одеваем сначала на внутреннюю сторону кольца, зажимаем пальцем, затем вытаскиваем клещи, шар сам одевается на внешнюю. получается вот так
Вкручиваем, готово. 😃

пробовал,хватает на 4 заезда по снегу и отлетают

Почему ключики в комплекте срывают грани в болтах…

Не знаю намерено или по случайности, но traxxas кладёт в комплекте маленький шестигранник 1,5мм в то время как все шпильки и болтики на дифах имеют фактический размер хекса 1/16" (это на доли миллиметра больше, чем 1,5мм) . Поэтому если не хотите посрывать грани и потом мучиться с высверливанием этих шпилек и болтов на дифах лучше купить отвёртку 1/16". Знайте - правильная отвертка должна входить в болт так плотно, что при малейшем смещении отвёртки в сторону относительно болтика её становится сложно вынять из него, т.е. люфта отвёртки в болте быть не должно вообще! В этом случае сорвать грани ваших болтов будет ну очень сложно, даже если они сидят на фиксаторе резьбы (все шпильки в стоке сидят на фиксаторах в новых авто).

Сюрприз от RPM
Кто не читая темы решил купить кулаки РПМ:

того ждёт очень не приятный сюрприз - болтики у этих кулаков имеют экзотический шестигранник 0,05", поэтому при покупке кулаков нужно сразу брать и отвёртку.

Какие отвёртки лучше
Да, никто не запрещает пользоваться ключиками из комплекта (кроме маленького) и не покупать отвёртки вообще, но… ключик на 2,0 мм самый ходовой, а наша модель как известно очень любит ломаться, поэтому частые переборки модели неизбежны. Так вот ключики из комплекта мало того что тоже входят не так плотно как положено (не критично как с маленьким), но ещё и довольно мягкие, т.е. после 2-4 полных переборок модели, они начинают проскакивать и срывать грани болтов, что чревато большими проблемами. Единственное исключение - самый большой ключ на 2,5. Он используется редко, только для откручивания крепления мотора, поэтому его можно оставить и не менять на отвёртку. Да и отвёртка будет не удобна в этом случае, т.к. мешают стойки крепления кабины.
По поводу наборов с 100500 шт. головок - иметь такой или нет дело каждого, но я считаю они не нужны совершенно. Реально нужны только:

1. Штатный ключик на 2,5мм
2. Самая ходовая отвёртка 2,0мм
3. Для шпилек и дифов 1/16"
4. Для РПМ кулаков 0,05"
   Всё! Отвёртки должны быть длинные! Наборы с длинной отверткой довольно дорогое явление.

Виды отвёрток

1. Без покрытия
   
2. С покрытием кончика неким особопрочным покрытием, либо закалкой только кончика отвёртки:
   
3. Отвёртки с покрытием нитридом титана:
   
   Последний вариант лучше всего, т.к. покрытие нитридом титана очень скользкое, прочное и износостойкое. Я такой отвёрткой выбиваю застрявшие подшипники из кулаков и на отвёртке нет ни малейшей царапины 😃

Тактильные ощущения
Работать отвёртками с аллюминиевыми ручками не приятно и не удобно. Они скользкие, твёрдые и не имеют вращающейся шляпки. Поэтому лучше брать отвёртки прорезиненные, с вращающейся прорезиненной шляпкой ну очень приятная отверточка 😃 :

К сожалению я не нашёл в продаже прорезиненных отвёрток с шляпкой, титановым покрытием и самое главное для меня - низкой ценой, поэтому у меня все Dynamite Machined, а самая рабочая №3 с титановым покрытием. Стоят копейки, свою задачу выполняют на 100%. Если денег не жалко, думаю можно найти и с покрытием и с прорезиненной поверхностью одновременно на ебэе.

Слегка дополню предыдущий пост.
Для тех, кому не удобны отвертки с вращающимися шляпками. Сугубо личное мнение, такая конструкция мешает работать при выполнении точных мелких движений.
Уже более года пользуюсь отвертками Axial . На официальном сайте или Башне, они стоят треть Ревы, но на ебее из Китая или Тайваня можно купить комплект из 6 штук ~ за 30 баксов.

У отверток на столько идеальная ручка, что их можно легко удерживать в любом положении, крутить в пальцах, все очень точно и легко. Жалом без проблем можно ковырять подшипники, шпильки и т.д. Кроме 3 мм все остальные размеры постоянно в ходу (всего в наборе .050", 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, and 3.0 mm). И жало сменное.

Внимание, проблема!

Желающие поставить себе стальные карданы в паре со стоковыми не регулируемыми тягами получат небольшой геморок. Связан он с тем что, если ставить колёса ровно при стоковых тягах выкручиванием шаров, стальные карданы будут еле сидеть в чашках и постоянно вываливаться при большом ходе подвески:

А если закрутить шары в рычаги до упора как и положено, карданы будут в глубине чашек, но тогда получим картину “приплыли…”:

Поэтому раз уж наскребли на недешёвые карданы, придётся ещё немного поскрести по сусекам на регулируемые тяги траксас опционал, GPM. О чём думали инженеры траксас не понятно, видимо о том что у всех денег куры не клюют и народ будет апгрейдить сразу всё.

Внимание, проблема!
Поэтому раз уж наскребли на недешёвые карданы, придётся ещё немного поскрести по сусекам на регулируемые тяги траксас опционал, GPM. О чём думали инженеры траксас не понятно, видимо о том что у всех денег куры не клюют и народ будет апгрейдить сразу всё.

Это оптимальный вариант, но есть и более бюджетный.
На ту часть кардана, которая вставляется в ступицу, одеваем небольшую шайбу таким образом, чтоб она на миллиметр сдвинула кардан внутрь, упираясь в наружный мелкий подшипник. Этого хватает, чтоб кардан не вылетал даже на максимальном отбое. Около 4х месяцев так ездил.
Завтра разберу свои приводы и сделаю фото, чтоб наглядно было.

Вот, то что обещал. В предыдущем сообщении ошибся. Шайба упирается не в мелкий, а в крупный подшипник.

Таким образом привод сдвигается по оси в сторону центра и даже при выкрученных из рычагов шарах не выскакивает из чашки. Шайбы использовал эти.

Односторонний диф от HR

И так многие о нём слышали, но не все понимают для чего он нужен, как он устроен.
Это кусок калёного металла с зажимным подшипником внутри - при вращении в одну сторону цилиндр крутится, а при вращении в обратную, иглы подшипника этот цилиндр зажимают. Никаких сателитов внутри нет и ничего туда заливать не нужно. Очень забавная вещица я вам скажу. Недавно пришла, поэтому успел только пару покатушек погонять на нём:

1. С ним можно забыть о поломках вала и слизывании переднего дифа из-за резкого торможения или ударов при приземлении. При движении машинки вперёд без газа, передние колёса просто легко прокручиваются и удара по дифу просто нет!
2. При разгоне - привод на все колёса, но тормозят только задние, что позволяет при повороте вводить машину в управляемый занос при лёгком касании тормоза и последующей прогазовке.
3. Если просто нажать на тормоз без поворота передних колёс, машинку эффектно разворачивает на 180 гр. - а-ля ручник 😃
   В общем любители дрифта и башинга это оценят по достоинству 😃
   Минус один - если гонять по снегу, при заднем ходе имеем только задний привод, что порой не позволяет машинке выехать самостоятельно, поэтому односторонний диф развлекуха скорее для весны/лета/осени, чем для зимы.

Вот выкладываю ссылку своего видео, дешевый и эффективный апгрейд стоковых колес из поролона. Может кому пригодиться !

Решил набросать пару вредных советов, после года катания минисаммита. Так сказать опыть использования, не претендующий на истину в последней инстанции.

Покупать настоятельно не рекомендую:

• люминь серво сейвер (люминь по люминю быстро стирается, люфт феерический)
• люминь кулаки (люфты там сразу и практически не лечатся, если затягивать - будет закусывать. Сейчас, через пол года выкидываю их нафиг, покупаю опять RPM, намучился)
• люминь булки от integy (подгонка отвратительная, подши люфтят - диффы, которые пол года ходили в пластике сожрало сразу из-за этого)
• корпусы аммортизаторов от HR (подгонка отвратительная, для нормальной работы пришлось лить туда чуть ли не силикон для диффов)
• “стальные” тяги GPM (ломаются наконечники как семки, с наконечниками traxxas ломается порошковый металл)
  ​
  Рекомендую к покупке:
• диффы HR
• стальные карданы traxxas
• RPM рычаги, кулаки
• Sidewinder3 комбо (мощный и холодный)
• подшипники AVID (обычные, не керамику)

Рекомендую к доработке:

• нижние крышки родных амортов приклеить супер клеем (ходили пол года без подтеков)
• все подшипники тщательно забить судовой смазкой liqui moly bootsfett и забыть о ржавчине раз и навсегда
• предохранитель 1А на серву
• конденсатор в приемник (BEC)

Не рекомендую заморачиваться (овчинка не стоит выделки):

• с пыльниками на амортизаторы
• с пыльникаим на родные и стальные карданы

Напоминаю, все вопросы в основной теме!!

Таблица перевода CPS <> WT.
​
CPS WT
100 cps 10 wt
200 cps 20 wt
250 cps 23.5 wt
300 cps 26.5 wt
350 cps 30 wt
400 cps 33.5 wt
450 cps 36.5 wt
500 cps 40 wt
550 cps 43.5 wt
600 cps 46.5 wt
700 cps 53.5 wt
800 cps 60 wt

Неубиваемая Рева/Саммит это рельно? - да!

И так уважаемые собратья по несчастью шаське, давно я шёл к этой цели, вбухал немеряно денег, перепробовал разных производителей зч и в конце концов пришёл к своей мечте - неломаемой шаське (почти не ломаемой даже при жёстко башинге). Путь мой занял более 2 лет, поэтому пока я до этого дошёл, у меня появился Е-макс и эта мелочь стала не интересна в принципе. Чтобы всё, что я вложил в свою мечту не пропало даром, хочу поделиться перечнем апгрейдов, к которым я пришёл (это самое надёжное и рациональное из того что можно купить за деньги) и вы имели возможность сразу собрать крепкую шаську, наконец забыть о вечных ремонтах и наконец получать килотонны удовольствия за вложенные очень не малые средства для такого размера.

Что нужно:

1. Полный Тибон $45
2. Дифы HR и шайбы к ним $45+45+3
3. Рычаги РПМ перед , зад $14 +14
4. Кулаки GH спереди и РПМ сзади - $20 + 13
5. Шары титановые спереди $20
6. Регулируемые тяги (без разницы чьи, главное с наконечниками tra7059) $35+3
7. Стальные шары в тяги $8
8. Стальной спур HR $20
9. Стальные шестерни в коробку HR $30
10. Стальные опциональные карданы (боковые, центральный) $60+30
11. Комбо SW3+4600 $107
12. Серва Корона 238 или Туринга 390 $6/40
13. Серво сейвер люминь на зиму (летом только сток) $20
14. Опциональные аморты траксас с нитридными штоками и красными поршнями. $55+2
15. Силикон от 90wt для амортов
16. Коннекторы xt-60

Итого: ТОЛЬКО апгрейд “неломаемая рева/саммит” обойдётся вам около $600 😃 Если взять к примеру хотя бы на ебэе у америкоса бу шась добитую за 100 + 60 доставка, получим минимум 760 баксов за какой-то 16 масштаб! Для сравнения нафаршированный е-макс + мех запчастей которые могут в теории сломаться мне обошёлся вместе с шаськой $800 (без акков)

Захотелось на днях перетрясти тачку до болтика. Последний раз это делал в январе.

Сегодня перемыл подши:

1. Как обычно, вынимаем пыльники, я это делаю тоненько иголочкой.
2. Мыл этим:
   
   Отлично отмывает, не придраться.
3. Шейкера у меня нет, поэтому я взял вот такую коробочку из под плёнки для фотоаппарата.
   
   Проделал в центре крышки маленькую дырку(это нужно для того чтобы крышку не сорвало, когда будем трясти).
4. Далее закладываем в баночку партию подшей.
5. Заливаем очистителем тормозов. И энергично встряхиваем.
   Важный момент: Проделанную раннее в крышке дырку, в момент встряхиваний затыкаем пальцем. После ненадолго убираем палец, стравливаем давление из банки, затыкаем и трясём снова.
   Каждую партию промывал в 3 этапа. Заливаем, трясём, сливаем… Заливаем и т.д.
6. Пыльники тоже моем…
7. После этого я дал им просохнуть:
   
8. Разложил в ванночку и обработал этим:
   

Вот так:

Данный состав, что то вроде плёнки образует. По инструкции нужно выдержать сутки, чтобы состав закрепился. Гарантия защиты от ржавчины 12 месяцев. В ней же предварительно очистив дремелем от уже образовавшейся ржавчины, выдержал все шурупы. Их ржавые шляпки немного утомили…
9. Далее вытираем салфеткой излишки данного состава и закладываем в подши свежую смазку.
10. Закрываем пыльниками и радуемся.

ЗЫ: За 4 месяца, разрядил паков 30-40. Немного пожрало только задний диф. Вообще ниочём… Мог ещё ходить и ходить, но детали есть и я сразу заменил, чтобы не лазить туда. Этот на чёрный день оставил.

Всем спасибо!

Решил сделать еще один небольшой мануал, для тех у кого ещё остался вопрос о том как перезаливать дифы. Всё буду расписывать как можно подробнее.
1) Берём наш диф, предварительно промытый и очищенный с помощью того же очистителя тормозов. Я для мануала разобрал уже перезалитый и готовый к установке диф.

2) Выкручиваем 3 шурупа.

3) Полностью разбираем диф, вытаскиваем сателиты и промываем их в очистителе тормозов или на крайний случай в спирте или wd40.

4) Внимательно осматриваем все сателлиты и другие внутренние составляющие на предмет дефектов и элементы износа. При необходимости заменяем повреждённые элементы.
5) Собираем боковые части в обратном порядке и устанавливаем ту “боковушку” которая меньше. Она закрепиться и без шурупов. Это необходимо для более удобной обратной установки сателлитов. Чтобы они не вываливались с обратной стороны.
6) Забрасываем сателлиты и устанавливаем на ведомую часть дифа, прокладку второй боковушки.

7) Заливаем жижу по вкусу. Я использую такую, по вязкости меня устраивает.


8) Немного прокручиваем сателлиты с помощью оси уже установленной боковушки. Чтобы жижа пробралась в глубь дифа. При это сателлиты будут выезжать из своих посадочных мест - поправляем их и садим на место, например пинцетом… С этого момента всё нужно делать быстрее, так как жижа начнёт вытекать через отверстия для шурупов, снизу.
Заливаем примерно до такого уровня:

9)Закручиваем вторую боковушку. Желательно протягивать эти 3 шурупа равномерно. Поочерёдно. Чтобы прокладка легла как можно ровнее.
После всего проделанного, берем за обе оси дифа(выходные валы на приводы), и крутим в противоположные стороны. Всё должно прокручиваться с усилием(так как внутри жижа) но без подклиниваний!

Ещё один совет от меня для тех ситуаций, когда у вас вся залитая жижа вытекает, пока вы все собираете обратно. И вам уже тупо лень опять всё разбирать. Есть прекрасный выход:
1) Берём медицинский шприц, игла не нужна. Вот такой например:

2) Разбираем его на 2 части, то есть вытаскиваем поршень.
3) После этого помещаем в шприц немного смазки.

4) Вставляем поршень обратно и делаем чтоб получилось так:

5) Раскручиваем все 3 шурупа, один вытаскиваем, 2 других оставляем в дифе. Это нужно для того чтобы воздуху было куда уходить из дифа и смазка могла проходить в него.
6) Берём наш диф и содной стороны, отверстие где нет шурупа затыкаем пальцем а с другой наставляем шприц, придавливаем его и загоняем в диф смазку. Периодически можно окуртно прокручивать диф.

7) В конечно итоге у меня это имеет вот такой результат:

Излишки смазки начинают вылазить через ослабленную боковушку.
8) Все равномерно протягиваем и радуемся.

Последний момент, про шайбы в дифе:
1) Нужны они для того чтобы плотнее поджать ведущую и ведомую шестерню дифа друг к другу, в булкхеде. Контактное пятно будет стабильнее и они не будут буксовать. Чем продлят жизнь друг другу.

2) Подкладываются между подшем и дифом, вот так:

3) Количество шайб определяете сами. Нужно чтобы было плотно, но не слишком. Прокручиваться должно без особых усилий…
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!

Ещё один мануал о том как перезалить амортизаторы, возможно тоже будет полезно:
1) Выкручиваем и вытаскиваем наши грязненькие амортизаторы.

2) Ослабляем пружину с помощью кольца.

3) Снимаем упор пружины, для этого слегка поджимаем её и вытаскиваем упор.

4) Складываем это добро во что-либо и идём отмывать всё тем же очистителем тормозов. Или водой с мылом, задействуя при этом ненужную зубную щётку.

5) После, получаем это:

6) Откручиваем крышку и сливаем старую смазку из цилиндра амортизатора.

7) В зависимости от состояния жидкости в амортизаторе, она может быть прозрачной или наоборот с песочком, амортизатор можно промыть. Для этого можно использовать, к примеру, спирт. Или другие подручные средства. В моём случае, жижа была абсолютно прозрачной. Поэтому я просто сделал вот так:

8) Заливаем силиконку в цилиндр, предварительно полностью вытянув шток. Несколько раз качаем.

9) Образуются мелкие пузырьки. Оставляем аморт в таком состоянии, пока они не всплывут:

Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
10) Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия:
- Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр.
- Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой.
Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.
11) Не забываем проверить отверстие в крышке аморта! Оно должно быть не забито. При необходимости, прочищаю иголочкой.

12) Собираем, проверяем на предмет хлюпов(наличия большого количества воздуха внутри). Если всё ок, устанавливаем пружину, упор. И радуемся.
Важно: Не забудьте о том, что дырки на крышках должны смотреть вверх, когда будут установлены на шаську. Иначе аморты будут течь.
ЗЫ: К слову об опциональных амортах. Когда у меня стоял сток. Уже через пару недель их нужно было перезаливать, а в процессе перезалива из них сливалась серая жижа… За 2 недели! На опцональных откатал 4 месяца. И спустя 4 месяца слил абсолютно прозрачное масло. Это говорит об их очень хорошей герметичности. Да и вообще, считаю, что своих денег стоят. TIN покрытие за полгода не стёрлось.
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!

Интересная у вас тема!)

[QUOTE=maxsp;5045908]Ещё один мануал о том как перезалить амортизаторы, возможно тоже будет полезно:
1) Выкручиваем и вытаскиваем наши грязненькие амортизаторы.

2) Ослабляем пружину с помощью кольца.

3) Снимаем упор пружины, для этого слегка поджимаем её и вытаскиваем упор.

4) Складываем это добро во что-либо и идём отмывать всё тем же очистителем тормозов. Или водой с мылом, задействуя при этом ненужную зубную щётку.

5) После, получаем это:

6) Откручиваем крышку и сливаем старую смазку из цилиндра амортизатора.

7) В зависимости от состояния жидкости в амортизаторе, она может быть прозрачной или наоборот с песочком, амортизатор можно промыть. Для этого можно использовать, к примеру, спирт. Или другие подручные средства. В моём случае, жижа была абсолютно прозрачной. Поэтому я просто сделал вот так:

8) Заливаем силиконку в цилиндр, предварительно полностью вытянув шток. Несколько раз качаем.

9) Образуются мелкие пузырьки. Оставляем аморт в таком состоянии, пока они не всплывут:

Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
10) Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия:
- Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр.
- Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой.
Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.

10)Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия: -Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр. -Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой. Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.

Не совсем так)при сборке амморта для начала нужно выпустить ВСЕ пузыри из масла,а уже потом собирать,НО по другому.Необходимо вставить прокладку в крышку и отложить,далее нужно сжать амморт(медленно,чтобы не появились пузырьки воздуха) до упора и уже закрыть крышкой.При правильной сборке, после сжатия амморта БЕЗ пружины шток должен выезжать.Это правильная сборка.Далее надеваем пружину и ставим в модель)