Search in topic

E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.

Почему ключики в комплекте срывают грани в болтах…

Не знаю намерено или по случайности, но traxxas кладёт в комплекте маленький шестигранник 1,5мм в то время как все шпильки и болтики на дифах имеют фактический размер хекса 1/16" (это на доли миллиметра больше, чем 1,5мм) . Поэтому если не хотите посрывать грани и потом мучиться с высверливанием этих шпилек и болтов на дифах лучше купить отвёртку 1/16". Знайте - правильная отвертка должна входить в болт так плотно, что при малейшем смещении отвёртки в сторону относительно болтика её становится сложно вынять из него, т.е. люфта отвёртки в болте быть не должно вообще! В этом случае сорвать грани ваших болтов будет ну очень сложно, даже если они сидят на фиксаторе резьбы (все шпильки в стоке сидят на фиксаторах в новых авто).

Сюрприз от RPM
Кто не читая темы решил купить кулаки РПМ:

того ждёт очень не приятный сюрприз - болтики у этих кулаков имеют экзотический шестигранник 0,05", поэтому при покупке кулаков нужно сразу брать и отвёртку.

Какие отвёртки лучше
Да, никто не запрещает пользоваться ключиками из комплекта (кроме маленького) и не покупать отвёртки вообще, но… ключик на 2,0 мм самый ходовой, а наша модель как известно очень любит ломаться, поэтому частые переборки модели неизбежны. Так вот ключики из комплекта мало того что тоже входят не так плотно как положено (не критично как с маленьким), но ещё и довольно мягкие, т.е. после 2-4 полных переборок модели, они начинают проскакивать и срывать грани болтов, что чревато большими проблемами. Единственное исключение - самый большой ключ на 2,5. Он используется редко, только для откручивания крепления мотора, поэтому его можно оставить и не менять на отвёртку. Да и отвёртка будет не удобна в этом случае, т.к. мешают стойки крепления кабины.
По поводу наборов с 100500 шт. головок - иметь такой или нет дело каждого, но я считаю они не нужны совершенно. Реально нужны только:

1. Штатный ключик на 2,5мм
2. Самая ходовая отвёртка 2,0мм
3. Для шпилек и дифов 1/16"
4. Для РПМ кулаков 0,05"
   Всё! Отвёртки должны быть длинные! Наборы с длинной отверткой довольно дорогое явление.

Виды отвёрток

1. Без покрытия
   
2. С покрытием кончика неким особопрочным покрытием, либо закалкой только кончика отвёртки:
   
3. Отвёртки с покрытием нитридом титана:
   
   Последний вариант лучше всего, т.к. покрытие нитридом титана очень скользкое, прочное и износостойкое. Я такой отвёрткой выбиваю застрявшие подшипники из кулаков и на отвёртке нет ни малейшей царапины 😃

Тактильные ощущения
Работать отвёртками с аллюминиевыми ручками не приятно и не удобно. Они скользкие, твёрдые и не имеют вращающейся шляпки. Поэтому лучше брать отвёртки прорезиненные, с вращающейся прорезиненной шляпкой ну очень приятная отверточка 😃 :

К сожалению я не нашёл в продаже прорезиненных отвёрток с шляпкой, титановым покрытием и самое главное для меня - низкой ценой, поэтому у меня все Dynamite Machined, а самая рабочая №3 с титановым покрытием. Стоят копейки, свою задачу выполняют на 100%. Если денег не жалко, думаю можно найти и с покрытием и с прорезиненной поверхностью одновременно на ебэе.

Слегка дополню предыдущий пост.
Для тех, кому не удобны отвертки с вращающимися шляпками. Сугубо личное мнение, такая конструкция мешает работать при выполнении точных мелких движений.
Уже более года пользуюсь отвертками Axial . На официальном сайте или Башне, они стоят треть Ревы, но на ебее из Китая или Тайваня можно купить комплект из 6 штук ~ за 30 баксов.

У отверток на столько идеальная ручка, что их можно легко удерживать в любом положении, крутить в пальцах, все очень точно и легко. Жалом без проблем можно ковырять подшипники, шпильки и т.д. Кроме 3 мм все остальные размеры постоянно в ходу (всего в наборе .050", 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, and 3.0 mm). И жало сменное.

Внимание, проблема!

Желающие поставить себе стальные карданы в паре со стоковыми не регулируемыми тягами получат небольшой геморок. Связан он с тем что, если ставить колёса ровно при стоковых тягах выкручиванием шаров, стальные карданы будут еле сидеть в чашках и постоянно вываливаться при большом ходе подвески:

А если закрутить шары в рычаги до упора как и положено, карданы будут в глубине чашек, но тогда получим картину “приплыли…”:

Поэтому раз уж наскребли на недешёвые карданы, придётся ещё немного поскрести по сусекам на регулируемые тяги траксас опционал, GPM. О чём думали инженеры траксас не понятно, видимо о том что у всех денег куры не клюют и народ будет апгрейдить сразу всё.

Внимание, проблема!
Поэтому раз уж наскребли на недешёвые карданы, придётся ещё немного поскрести по сусекам на регулируемые тяги траксас опционал, GPM. О чём думали инженеры траксас не понятно, видимо о том что у всех денег куры не клюют и народ будет апгрейдить сразу всё.

Это оптимальный вариант, но есть и более бюджетный.
На ту часть кардана, которая вставляется в ступицу, одеваем небольшую шайбу таким образом, чтоб она на миллиметр сдвинула кардан внутрь, упираясь в наружный мелкий подшипник. Этого хватает, чтоб кардан не вылетал даже на максимальном отбое. Около 4х месяцев так ездил.
Завтра разберу свои приводы и сделаю фото, чтоб наглядно было.

Вот, то что обещал. В предыдущем сообщении ошибся. Шайба упирается не в мелкий, а в крупный подшипник.

Таким образом привод сдвигается по оси в сторону центра и даже при выкрученных из рычагов шарах не выскакивает из чашки. Шайбы использовал эти.

Односторонний диф от HR

И так многие о нём слышали, но не все понимают для чего он нужен, как он устроен.
Это кусок калёного металла с зажимным подшипником внутри - при вращении в одну сторону цилиндр крутится, а при вращении в обратную, иглы подшипника этот цилиндр зажимают. Никаких сателитов внутри нет и ничего туда заливать не нужно. Очень забавная вещица я вам скажу. Недавно пришла, поэтому успел только пару покатушек погонять на нём:

1. С ним можно забыть о поломках вала и слизывании переднего дифа из-за резкого торможения или ударов при приземлении. При движении машинки вперёд без газа, передние колёса просто легко прокручиваются и удара по дифу просто нет!
2. При разгоне - привод на все колёса, но тормозят только задние, что позволяет при повороте вводить машину в управляемый занос при лёгком касании тормоза и последующей прогазовке.
3. Если просто нажать на тормоз без поворота передних колёс, машинку эффектно разворачивает на 180 гр. - а-ля ручник 😃
   В общем любители дрифта и башинга это оценят по достоинству 😃
   Минус один - если гонять по снегу, при заднем ходе имеем только задний привод, что порой не позволяет машинке выехать самостоятельно, поэтому односторонний диф развлекуха скорее для весны/лета/осени, чем для зимы.

Вот выкладываю ссылку своего видео, дешевый и эффективный апгрейд стоковых колес из поролона. Может кому пригодиться !

Решил набросать пару вредных советов, после года катания минисаммита. Так сказать опыть использования, не претендующий на истину в последней инстанции.

Покупать настоятельно не рекомендую:

• люминь серво сейвер (люминь по люминю быстро стирается, люфт феерический)
• люминь кулаки (люфты там сразу и практически не лечатся, если затягивать - будет закусывать. Сейчас, через пол года выкидываю их нафиг, покупаю опять RPM, намучился)
• люминь булки от integy (подгонка отвратительная, подши люфтят - диффы, которые пол года ходили в пластике сожрало сразу из-за этого)
• корпусы аммортизаторов от HR (подгонка отвратительная, для нормальной работы пришлось лить туда чуть ли не силикон для диффов)
• “стальные” тяги GPM (ломаются наконечники как семки, с наконечниками traxxas ломается порошковый металл)
  ​
  Рекомендую к покупке:
• диффы HR
• стальные карданы traxxas
• RPM рычаги, кулаки
• Sidewinder3 комбо (мощный и холодный)
• подшипники AVID (обычные, не керамику)

Рекомендую к доработке:

• нижние крышки родных амортов приклеить супер клеем (ходили пол года без подтеков)
• все подшипники тщательно забить судовой смазкой liqui moly bootsfett и забыть о ржавчине раз и навсегда
• предохранитель 1А на серву
• конденсатор в приемник (BEC)

Не рекомендую заморачиваться (овчинка не стоит выделки):

• с пыльниками на амортизаторы
• с пыльникаим на родные и стальные карданы

Напоминаю, все вопросы в основной теме!!

Таблица перевода CPS <> WT.
​
CPS WT
100 cps 10 wt
200 cps 20 wt
250 cps 23.5 wt
300 cps 26.5 wt
350 cps 30 wt
400 cps 33.5 wt
450 cps 36.5 wt
500 cps 40 wt
550 cps 43.5 wt
600 cps 46.5 wt
700 cps 53.5 wt
800 cps 60 wt

Неубиваемая Рева/Саммит это рельно? - да!

И так уважаемые собратья по несчастью шаське, давно я шёл к этой цели, вбухал немеряно денег, перепробовал разных производителей зч и в конце концов пришёл к своей мечте - неломаемой шаське (почти не ломаемой даже при жёстко башинге). Путь мой занял более 2 лет, поэтому пока я до этого дошёл, у меня появился Е-макс и эта мелочь стала не интересна в принципе. Чтобы всё, что я вложил в свою мечту не пропало даром, хочу поделиться перечнем апгрейдов, к которым я пришёл (это самое надёжное и рациональное из того что можно купить за деньги) и вы имели возможность сразу собрать крепкую шаську, наконец забыть о вечных ремонтах и наконец получать килотонны удовольствия за вложенные очень не малые средства для такого размера.

Что нужно:

1. Полный Тибон $45
2. Дифы HR и шайбы к ним $45+45+3
3. Рычаги РПМ перед , зад $14 +14
4. Кулаки GH спереди и РПМ сзади - $20 + 13
5. Шары титановые спереди $20
6. Регулируемые тяги (без разницы чьи, главное с наконечниками tra7059) $35+3
7. Стальные шары в тяги $8
8. Стальной спур HR $20
9. Стальные шестерни в коробку HR $30
10. Стальные опциональные карданы (боковые, центральный) $60+30
11. Комбо SW3+4600 $107
12. Серва Корона 238 или Туринга 390 $6/40
13. Серво сейвер люминь на зиму (летом только сток) $20
14. Опциональные аморты траксас с нитридными штоками и красными поршнями. $55+2
15. Силикон от 90wt для амортов
16. Коннекторы xt-60

Итого: ТОЛЬКО апгрейд “неломаемая рева/саммит” обойдётся вам около $600 😃 Если взять к примеру хотя бы на ебэе у америкоса бу шась добитую за 100 + 60 доставка, получим минимум 760 баксов за какой-то 16 масштаб! Для сравнения нафаршированный е-макс + мех запчастей которые могут в теории сломаться мне обошёлся вместе с шаськой $800 (без акков)

Захотелось на днях перетрясти тачку до болтика. Последний раз это делал в январе.

Сегодня перемыл подши:

1. Как обычно, вынимаем пыльники, я это делаю тоненько иголочкой.
2. Мыл этим:
   
   Отлично отмывает, не придраться.
3. Шейкера у меня нет, поэтому я взял вот такую коробочку из под плёнки для фотоаппарата.
   
   Проделал в центре крышки маленькую дырку(это нужно для того чтобы крышку не сорвало, когда будем трясти).
4. Далее закладываем в баночку партию подшей.
5. Заливаем очистителем тормозов. И энергично встряхиваем.
   Важный момент: Проделанную раннее в крышке дырку, в момент встряхиваний затыкаем пальцем. После ненадолго убираем палец, стравливаем давление из банки, затыкаем и трясём снова.
   Каждую партию промывал в 3 этапа. Заливаем, трясём, сливаем… Заливаем и т.д.
6. Пыльники тоже моем…
7. После этого я дал им просохнуть:
   
8. Разложил в ванночку и обработал этим:
   

Вот так:

Данный состав, что то вроде плёнки образует. По инструкции нужно выдержать сутки, чтобы состав закрепился. Гарантия защиты от ржавчины 12 месяцев. В ней же предварительно очистив дремелем от уже образовавшейся ржавчины, выдержал все шурупы. Их ржавые шляпки немного утомили…
9. Далее вытираем салфеткой излишки данного состава и закладываем в подши свежую смазку.
10. Закрываем пыльниками и радуемся.

ЗЫ: За 4 месяца, разрядил паков 30-40. Немного пожрало только задний диф. Вообще ниочём… Мог ещё ходить и ходить, но детали есть и я сразу заменил, чтобы не лазить туда. Этот на чёрный день оставил.

Всем спасибо!

Решил сделать еще один небольшой мануал, для тех у кого ещё остался вопрос о том как перезаливать дифы. Всё буду расписывать как можно подробнее.
1) Берём наш диф, предварительно промытый и очищенный с помощью того же очистителя тормозов. Я для мануала разобрал уже перезалитый и готовый к установке диф.

2) Выкручиваем 3 шурупа.

3) Полностью разбираем диф, вытаскиваем сателиты и промываем их в очистителе тормозов или на крайний случай в спирте или wd40.

4) Внимательно осматриваем все сателлиты и другие внутренние составляющие на предмет дефектов и элементы износа. При необходимости заменяем повреждённые элементы.
5) Собираем боковые части в обратном порядке и устанавливаем ту “боковушку” которая меньше. Она закрепиться и без шурупов. Это необходимо для более удобной обратной установки сателлитов. Чтобы они не вываливались с обратной стороны.
6) Забрасываем сателлиты и устанавливаем на ведомую часть дифа, прокладку второй боковушки.

7) Заливаем жижу по вкусу. Я использую такую, по вязкости меня устраивает.


8) Немного прокручиваем сателлиты с помощью оси уже установленной боковушки. Чтобы жижа пробралась в глубь дифа. При это сателлиты будут выезжать из своих посадочных мест - поправляем их и садим на место, например пинцетом… С этого момента всё нужно делать быстрее, так как жижа начнёт вытекать через отверстия для шурупов, снизу.
Заливаем примерно до такого уровня:

9)Закручиваем вторую боковушку. Желательно протягивать эти 3 шурупа равномерно. Поочерёдно. Чтобы прокладка легла как можно ровнее.
После всего проделанного, берем за обе оси дифа(выходные валы на приводы), и крутим в противоположные стороны. Всё должно прокручиваться с усилием(так как внутри жижа) но без подклиниваний!

Ещё один совет от меня для тех ситуаций, когда у вас вся залитая жижа вытекает, пока вы все собираете обратно. И вам уже тупо лень опять всё разбирать. Есть прекрасный выход:
1) Берём медицинский шприц, игла не нужна. Вот такой например:

2) Разбираем его на 2 части, то есть вытаскиваем поршень.
3) После этого помещаем в шприц немного смазки.

4) Вставляем поршень обратно и делаем чтоб получилось так:

5) Раскручиваем все 3 шурупа, один вытаскиваем, 2 других оставляем в дифе. Это нужно для того чтобы воздуху было куда уходить из дифа и смазка могла проходить в него.
6) Берём наш диф и содной стороны, отверстие где нет шурупа затыкаем пальцем а с другой наставляем шприц, придавливаем его и загоняем в диф смазку. Периодически можно окуртно прокручивать диф.

7) В конечно итоге у меня это имеет вот такой результат:

Излишки смазки начинают вылазить через ослабленную боковушку.
8) Все равномерно протягиваем и радуемся.

Последний момент, про шайбы в дифе:
1) Нужны они для того чтобы плотнее поджать ведущую и ведомую шестерню дифа друг к другу, в булкхеде. Контактное пятно будет стабильнее и они не будут буксовать. Чем продлят жизнь друг другу.

2) Подкладываются между подшем и дифом, вот так:

3) Количество шайб определяете сами. Нужно чтобы было плотно, но не слишком. Прокручиваться должно без особых усилий…
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!

Ещё один мануал о том как перезалить амортизаторы, возможно тоже будет полезно:
1) Выкручиваем и вытаскиваем наши грязненькие амортизаторы.

2) Ослабляем пружину с помощью кольца.

3) Снимаем упор пружины, для этого слегка поджимаем её и вытаскиваем упор.

4) Складываем это добро во что-либо и идём отмывать всё тем же очистителем тормозов. Или водой с мылом, задействуя при этом ненужную зубную щётку.

5) После, получаем это:

6) Откручиваем крышку и сливаем старую смазку из цилиндра амортизатора.

7) В зависимости от состояния жидкости в амортизаторе, она может быть прозрачной или наоборот с песочком, амортизатор можно промыть. Для этого можно использовать, к примеру, спирт. Или другие подручные средства. В моём случае, жижа была абсолютно прозрачной. Поэтому я просто сделал вот так:

8) Заливаем силиконку в цилиндр, предварительно полностью вытянув шток. Несколько раз качаем.

9) Образуются мелкие пузырьки. Оставляем аморт в таком состоянии, пока они не всплывут:

Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
10) Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия:
- Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр.
- Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой.
Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.
11) Не забываем проверить отверстие в крышке аморта! Оно должно быть не забито. При необходимости, прочищаю иголочкой.

12) Собираем, проверяем на предмет хлюпов(наличия большого количества воздуха внутри). Если всё ок, устанавливаем пружину, упор. И радуемся.
Важно: Не забудьте о том, что дырки на крышках должны смотреть вверх, когда будут установлены на шаську. Иначе аморты будут течь.
ЗЫ: К слову об опциональных амортах. Когда у меня стоял сток. Уже через пару недель их нужно было перезаливать, а в процессе перезалива из них сливалась серая жижа… За 2 недели! На опцональных откатал 4 месяца. И спустя 4 месяца слил абсолютно прозрачное масло. Это говорит об их очень хорошей герметичности. Да и вообще, считаю, что своих денег стоят. TIN покрытие за полгода не стёрлось.
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!

Интересная у вас тема!)

[QUOTE=maxsp;5045908]Ещё один мануал о том как перезалить амортизаторы, возможно тоже будет полезно:
1) Выкручиваем и вытаскиваем наши грязненькие амортизаторы.

2) Ослабляем пружину с помощью кольца.

3) Снимаем упор пружины, для этого слегка поджимаем её и вытаскиваем упор.

4) Складываем это добро во что-либо и идём отмывать всё тем же очистителем тормозов. Или водой с мылом, задействуя при этом ненужную зубную щётку.

5) После, получаем это:

6) Откручиваем крышку и сливаем старую смазку из цилиндра амортизатора.

7) В зависимости от состояния жидкости в амортизаторе, она может быть прозрачной или наоборот с песочком, амортизатор можно промыть. Для этого можно использовать, к примеру, спирт. Или другие подручные средства. В моём случае, жижа была абсолютно прозрачной. Поэтому я просто сделал вот так:

8) Заливаем силиконку в цилиндр, предварительно полностью вытянув шток. Несколько раз качаем.

9) Образуются мелкие пузырьки. Оставляем аморт в таком состоянии, пока они не всплывут:

Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
10) Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия:
- Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр.
- Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой.
Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.

10)Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия: -Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр. -Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой. Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.

Не совсем так)при сборке амморта для начала нужно выпустить ВСЕ пузыри из масла,а уже потом собирать,НО по другому.Необходимо вставить прокладку в крышку и отложить,далее нужно сжать амморт(медленно,чтобы не появились пузырьки воздуха) до упора и уже закрыть крышкой.При правильной сборке, после сжатия амморта БЕЗ пружины шток должен выезжать.Это правильная сборка.Далее надеваем пружину и ставим в модель)

Не совсем так)при сборке амморта для начала нужно выпустить ВСЕ пузыри из масла,а уже потом собирать,НО по другому.Необходимо вставить прокладку в крышку и отложить,далее нужно сжать амморт(медленно,чтобы не появились пузырьки воздуха) до упора и уже закрыть крышкой.При правильной сборке, после сжатия амморта БЕЗ пружины шток должен выезжать.Это правильная сборка.Далее надеваем пружину и ставим в модель)

Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.

И зачем было цитировать весь огромный пост… Для цитат и комментов, у нас есть отдельная ветка. А тут только информационные посты, без обсуждений(дабы не загаживать ветку).

П.С: У нас с вами день рождения в один день 😃.

Список запов для переделки моделей Traxxas 1/16

Добрый вечер. Хотел поделиться своими заметками. Пыльники я сделал из уплотнителя для дверей, это очень мягкий плотный материал, найти можно в любом строительном и хозяйственном магазине. Вырезаем круг, делаем маленький прокол и вставляем, затем фиксируем клеем. Думаю хуже не будет. Отверстия шаровых так же можно залепить этим материалом.
Сколько читал форум нигде не видел разговоров о том, что шаровыми можно регулировать не только развал, но и схождение путем равномерного закручивания или выкручивания, так как тяга остается на месте, а шаровые отдаляются, за счет этого изменяется угол и можно обойтись без регулируемых тяг. Можно увидеть на фотографиях результат на заднем колесе, когда закручиваем до упора-колеса сходятся, немного выкручиваем-расходятся. Извините если было.
Было бы интересно узнать настройки подвески и отзывы об управляемости от опытных моделистов.

На момент создания темы, был 10год. На сколько актуально герметизация дифов в 2015, все таки модель проходила апгрейды с завода

В этом плане ничего не изменилось - за пару покатушек в дифф набивает гора песка если он негермеченый.

Что-то тема затихла)Или кулибины перевелись или моделисты)))
Хочу поделиться своим вариантом доработки сервосейвера,ибо он ломается постоянно даже при небольших ударах,особенно в мороз.
Итак,понадобится пластина металла 0.7-0.9мм.Подойдет все что угодно,жесть,нержавейка(приветствуется))).Я брал корпус от старого системника компа.
Разбираем сервосейвер,снимаем саму качалку,прикладываем к листу металла и очерчиваем по контуру,выпиливаем.Получается вот:
Берем маленькие гвозди,диаметр шляпки примерно 1.5-20мм,толщина самого гвоздя 0.8-1 мм.Сверлим два отверстия в сейвере и делаем потай под шляпки гвоздей,вот так:

В пластине по краям сверлим отверстия 2.5 мм под болты которыми будут крепиться качалки сервы.Отверстия в сейвере которые тонкие нужно сверлить вместе с металлической пластиной,для этого лучше прикрутить пластину к сейверу. После того как просверлили снимаем пластину и проверям как садядся гвозди,шляпка не должна торчать,если торчит ее нужно подшлифовать.После подгонки обезжириваем поверхности,промазываем клеем,я брал поксипол,можно в принципе любой другой клей.Прижимаем пластину к сейверу крайними болтами,вставляем гвозди,тоже предварительно промазав клеем,прижимаем их,пока клей не застыл можно подпаять гвозди к пластине с задней стороны оловом.(я приваривал их лазерной сваркой)После высыхания и остывания срезаем лишние части гвоздей и запиливаем.Все,сейвер готов.


Для качественной работы конечно желательно иметь бормашину и разные борики,ну и само собой прямые руки)

Возвращаясь к вопросу о защите днища

Была сделана из проката титана сорту ВТ6 толщиной 1мм. Вес сией конструкции около 100 г. Но прочность и износостойкость выше всяких похвал. Защита от лобового столкновения со стеной полная ибо защита сильно упругая хорошо пружинистая.
Основной минус: можно изготовить только на промышленных мощностях 😦

а мне такую же защиту можете сделать?